Обычно деревянный сруб рубят двумя способами: «в лапу» и «в чашку». Оба способа достаточно трудоемки и требуют определенного навыка. Не каждый плотник берется за эту работу. Но выход из этой ситуации есть, если рубить дом из бруса «в паз» или «в шпонку» (рис. 1). С этой работой каждый может справиться сам, не прибегая к наемной силе.

Рис. 1. Сопряжение наружных стен «в паз» (а), «в шпонку» (б): 1 — нагель 025 мм; 2 — шпонка 32x50x140 мм

Подробнее...

Цоколем называется фундамент, расположенный выше отметки поверхности грунта. Цоколь лучше всего выполнить из кирпича. Для этого используют полнотелый, обожженный кирпич. Силикатный или кирпич сухого прессования для этой цели не годятся. Объясню почему. Цоколь находится в непосредственной близости к грунту, поэтому часто возникает опасность намокания от дождя, талой воды и т.д. Кирпич, кроме обожженного глиняного, не выдерживает периодического намокания и высыхания и разрушается.

Подробнее...

Если вы решили построить дом с подвалом под всем домом, то лучшим вариантом будет ленточный фундамент из сборных бетонных блоков. Сэкономить на таком фундаменте не удастся. Я предлагаю другой вид фундамента, который обойдется в 2 раза дешевле. Но сначала надо разобраться с глубиной заложения и площадью опоры подушки фундамента. Глубиной заложения называют отметку низа подошвы фундамента.

Глубина заложения для разных регионов России разная, но везде она ниже глубины промерзания грунтов. То есть фундамент должен стоять на незамерзающем грунте. За величиной глубины промерзания синоптики следили десятки лет. Ее величина занесена в СНиПы (строительные нормы и правила). Эту величину для вашего региона вам обязаны сообщить в отделах архитектуры. Для Московской и Владимирской областей (для средней полосы России) глубина промерзания грунтов 1,4 м.

Что может произойти, если фундамент сделать неглубоким, то есть разместить выше критической черты глубины промерзания? Ничего может не произойти, а может порвать фундамент и дом трещинами. Дело в том, что осенью грунты находятся во влажном состоянии. При замерзании вода превращается в лед, увеличиваясь в объеме. Дом приподнимает. Весной грунт оттаивает и проседает. Дом опускается. Хорошо, если приподнятие и опускание происходят одновременно и на равный объем под всеми углами здания. Тогда дом незаметно перемещается в вертикальной плоскости. Чаще бывает наоборот, с южной стороны грунт оттаивает быстрее. Просадка фунта под разными углами идет по-разному. Трещин в фундаменте и стенах не избежать. Они будут расширяться из года в год все больше и больше, и простым замазыванием раствором от них не избавишься.

Рисковать ли вам, делая мелкий фундамент, подумайте сами. Может, в вашем краю 20 лет земля глубже 50 см не промерзала. А вдруг на следующий год зима будет суровая и бесснежная. Сегодня вы сэкономите в деньгах, делая мелкий фундамент, завтра можете потерять уже отстроенный дом. Часто задают вопрос: что делать, если при разработке грунта наткнулись на грунтовую воду выше расчетной глубины промерзания? Ничего страшного, фундамент надо делать мелким, выше уровня грунтовых вод. Такой грунт, как правило, не промерзает, его подогревает вода. Только не надо путать грунтовую воду с верховодкой, которая образуется от дождей и таяния снега.

Площадь опоры подушки фундамента - величина расчетная, зависит от грунтов, на которые опирается фундамент. Надо понять, что основное назначение фундамента - передать нагрузку от веса здания на грунт. А это означает, что не обязательно мощный, внушительный фундамент прочный. Фундамент должен быть достаточно широк, чтобы передаваемая нагрузка на грунт не превышала 2 кг/см2. Здесь я должен оговориться: 2 кг/см2 - величина усредненная. Если встретились с каким-то непонятным для вас грунтом, лучше обратиться к специалисту. Он должен определить, что это за грунт и величину его сопротивляемости. Тогда фундамент можно усилить, то есть увеличить площадь опоры. В основном для домов малой этажности на суглинках толщину фундамента принимают 50 см.

Рис. 1 Фундамент

А теперь, зная основные требования, предлагаю вам простейшую конструкцию фундамента дешевле обычного в 2-3 раза. Нагрузка от веса снега и стен передается через армированную балку на бетонные столбы, низ которых находится ниже глубины промерзания. Нагрузка, возникающая от вспучивания грунта, гасится песчаной подсыпкой под балкой. Для примера приведу грубый расчет несущей способности фундамента. Предположим, что на фундаменте построена глухая кирпичная стена высотой 6 м, толщиной 0,5 м. Длину и ширину фундамента примем, как показано на рис.1. Рассчитаем вес кирпичной стены: 6 м (длина) х 6 м (высота) х 0,5 м (толщина) = 18 м3. Вес одного куба кирпичной кладки примем 2,5 т (реально кирпичная кладка весит меньше, но расчет грубый, есть еще вес крыши, перекрытия, снега, поэтому берем 2,5 т). Тогда вся стена будет весить 18x2,5 = 45 т = 45000 кг. Площадь опоры фундамента равна сумме площадей столбов и площади балки: 1x1 м = 1 м2; 1м2 х 2 шт. = 2 м2; 5 м х 0,5 = 2,5 м2; 2+2,5 = 4,5 м2 = 4,5x100 см х100 см = 45 000 см2. Сила, с которой фундамент давит на грунт, 45000 кг/45000 см2 = 1 кг/см2.

Как видите, ширина фундамента для такой стены достаточная. Повторяю, расчет грубый, он не учитывает вес самого фундамента, вес перекрытий и кровли. Тем не менее вы можете такой расчет провести сами, не влезая в дебри строительной механики и механики грунтов. Если вдруг для вашего дома такой фундамент слабоват, то надо увеличить ширину последнего. Технология строительства такого фундамента проста. По углам здания и сторонам с шагом 6м роют ямы 1x1 м глубиной ниже глубины промерзания. Почему 1x1 м, если расчет показал, что площадь опоры можно уменьшить? Потому что более узкие ямы неудобно копать вручную. А если вы призовете на помощь экскаватор, то придется устанавливать деревянную опалубку, а мы договорились экономить средства. А также более широкие ямы дают нам некоторый запас прочности, потому что грунты при всей их изученности все-таки остаются "темной лошадкой".

Между ямами роют траншею глубиной 0,50 м. 10 см высоты этой траншеи надо засыпать песком. Приготовьте арматуру диаметром 20 мм, длиной по 6 м или по длине более короткого пролета. На каждый пролет надо по 5 стержней рифленого профиля. Если арматура будет гладкой, то концы ее надо загнуть на 90°. Арматуру закладывают в балку для того, чтобы она работала на изгиб. Неармированная балка в таком фундаменте теряет свой смысл. Заливать фундамент нужно бетоном марки 200 (М200). Лучше такой бетон привезти готовый, тогда работа займет не более 1-2 дней. Арматуру надо заранее выставить в траншею на кирпичики и надежно закрепить проволокой, иначе бетон, вытекая из кузова самосвала, выдавит ее. Единственное условие: заливка бетона в траншеи должна вестись в один прием, то есть без перерыва в бетонировании. Если уж у вас не получается залить балки в один день, то прерывайте бетонирование на столбах вертикальным швом. Вертикальный или горизонтальный разрыв в бетонировании по длине балок не допускается, балка не будет работать. Столбы можете заливать как угодно, они работают только на сжатие.

Бетон можно приготовить самим, что займет больше времени по бетонированию, но значительно дешевле. В этом случае ямы надо копать не сразу все, а по одной. Выкопали - залили бетоном, так как может пройти дождь, и стенки ям обрушатся. Как заливать фундамент? В вырытые ямы засыпаете, толщиной до 15-20 см, крупные камни, кирпичный бой или металлический лом. В растворном ящике замешиваете жидкий раствор (густота жидкой сметаны) в пропорциях: 1 часть цемента М400, 2 части песка или 1 часть цемента 200 и 1 часть песка. Для фундаментов цемент М200 лучше не применять. Готовый раствор выливаете в яму опрокидыванием ящика. Ломом протыкайте смесь в яме для лучшего обволакивания камней раствором, и так до самого верха. Если ваша щебенка мелкая, то первый раз сделайте так же, как с крупными камнями (только толщина слоя 5 см). Далее сначала заливайте раствор, а потом равномерно сыпьте щебень.

И еще один чисто практический совет: после того как вы сделали первый замес и сосчитали требуемое количество воды, в следующий замес сначала налейте воды, насыпьте цемент и перемешайте, потом досыпайте требуемое количество песка, постепенно перемешивая. Так размешивать раствор гораздо легче. Неплохо для этой цели иметь лопаты с металлическими черенками. Ими размешивают раствор, упираясь черенками в края растворного ящика.

Для тех, кто приобрел бетономешалку, приготовление бетона максимально приближается к заводским. На 1 м3 бетона М200 требуется: портландцемент М400 - 275 кг, песок средней крупности - 660 кг, гравий - 1308 кг, вода - 127 кг. Такой бетон из-за сбалансированности водоцементного соотношения получается более плотным и водостойким. Руками такой бетон размешать трудно, поэтому и добавляют больше воды, что сказывается на качестве бетона. Бетон набирает 30% от проектной прочности на 3-й сутки, 50% - на 9-е сутки (его можно постепенно нагружать), 75% - на 28-е сутки. Далее процесс набора прочности идет медленно, 100% он набирает через несколько месяцев. И набирает прочность дальше во весь срок службы. Если, конечно, находится в благоприятных условиях. В сухую жаркую погоду бетон нужно накрыть сырой мешковиной или регулярно смачивать водой. Иначе вода будет испаряться из него быстрее, чем проходит химическая реакция схватывания. Бетон может покрыться трещинами.

Верх фундамента приподнимите над землей на 10 см с помощью опалубки из 2 досок. Это необходимо для устройства отмостки. Постарайтесь залить верх фундамента поровнее на глаз или с помощью уровня или ватерпаса. Не беда, что фундамент будет немного неровный, выровняем кирпичной кладкой цоколя. Фундамент можно сделать менее трудоемким и еще более экономичным, если использовать для разработки грунта в ямах механический бур. Его используют электромонтажники для установки столбов. Диаметр бура от 0,5 до 1 м. Нетрудно посчитать требуемую площадь, полученное количество отверстий равномерно распределить по периметру фундамента. Бур устанавливают на тракторах и автомобилях. Производительность его потрясающая, а стенки ям долго не осыпаются.