joomla template

Сруб бани своими руками может быть сделан как из бревен, так и из бруса. Почему я решил построить баню именно из бруса, написано в первой статье по данной теме Из чего строить баню. В данной статье я опишу технологию строительства сруба бани из бруса своими руками.

Сразу хочу добавить, что сруб из бруса можно делать сразу на месте (на фундаменте), а вот сруб из бревен, лучше всего собрать первоначально на земле, так как осуществлять подгонку венцов на фундаменте будет трудно.

Гидроизоляция между фундаментом и срубом и разбраковка бруса.

Прежде чем приступить к возведению сруба и устройству первого венца, нужно выполнить некоторые подготовительные работы:

• сделать гидроизоляцию между брусом первого венца (закладного бруса) и поверхностью фундамента

• произвести сортировку бруса

Устройство гидроизоляции.

• на поверхность цоколя фундамента нужно нанести слой расплавленного битума и поверх него уложить полосу рубероида

• после того, как первый слой битума остыл, поверх первой полосы рубероида нанести еще один слой битума и снова уложить полосу рубероида

• закладной брус после того, как будут сделаны врубы для соединения брусьев между собой, необходимо обработать антисептиком или же сделать пропитку из отработки машинного масла со стороны, которой брус будет прилегать на поверхность фундамента

Разбраковка бруса.

Разбраковка бруса после его длительного хранения, необходима для того, чтобы сруб состоял только из качественного материала. На что следует обратить внимание при разбраковке бруса, какой брус не должен попасть ни в один из венцов сруба:

• в брусе не должно быть глубоких трещин, могут попадаться трещины, которые равняются половине толщины бруса, такой брус не рекомендуется брать в работу

• на торцах и поверхности бруса не должно быть явных признаков поражения структуры древесины гнилостными грибками (такие проявления могут выявляться в виде темно-синего цвета)

• следует обратить внимание на поверхность бруса – если видны следы присутствия жучков (червоточины) в брусе, в виде отверстий, которые углубляются к сердцевине бруса, то такой брус также не желателен в срубе

• брус не должен быть «винтом», стороны бруса должны иметь как можно более ровную поверхность, в противном случае попадание такого бруса в один из венцов усложнит работу по возведению сруба, потребуется дополнительная работа по подгонке

Но не стоит спешить пилить брус на дрова для будущей бани. Куда можно использовать такой брус и как:

• можно распустить брус на циркуляре на бруски для обрешетки

• из такого бруса можно сделать рейки для забора или доску, например, для изготовления крыльца перед баней

• такой брус можно использовать для строительства деревянной беседки (напилить брусков, реек, досок) или же для строительства теплицы.

Но тут следует обратить внимание на то, что если на материале (брусках, досках, рейках) полученных из данного бруса присутствуют червоточины, следы гнилостных образований, то такой материал необходимо отложить в сторону и использовать только на дрова. Для строительства такой материал лучше не использовать, чтобы не распространить жучков, гниль на строительный материал который не имеет подобных дефектов.

Примечание:

чтобы избежать потерь строительных материалов следует еще при их заготовке обращать внимание на их состояние, так как в основном всех перечисленных дефектов, которые выявляются в процессе разбраковки, можно избежать и не переплачивать лишние деньги за покупку дополнительных материалов взамен тем, которые были отброшены при их разбраковке.

Отступление. Виды торцевых врубок.

Как уже говорилось в этом разделе, обрабатываем брусья первого венца антисептиками или отработкой машинного масла.

Для первого венца берется брус сечением 200х200мм, в нем делаем торцевые врубки для соединения бруса между собой. Врубки могут иметь различную конфигурацию:

_{Торцевые соединения (врубки) брусьев – с остатком}

_{А – простая чаша в полдерева}

_{Б - в «курдюк»}

_{В - в «охряп»}

_{Торцевые соединения (врубки) брусьев – без остатка}

_{А – на коренном шипе}

_{В – на вставном шипе}

_{Б – в полдерева на вставном шипе}

_{Г – в лапу}

И это только небольшая часть примеров врубки брусьев. Я остановил свой выбор на варианте «Г – в лапу» врубки брусьев, он более прост, и такие врубки можно легко осуществить при помощи бензопилы.

Как это сделать:

• для того чтобы сделать разметку на брусе быстро и при этом, чтобы все врубки были одинаковыми, нужно сделать шаблоны, как показано на рисунке

• по шаблонам сделать разметку на всех брусьях и после этого приступить к их выпиливанию при помощи бензопилы

• в начале сделать поперечные ровные пропилы на половину толщины бруса, после того как поперечные пропилы сделаны, изменить угол установки шины и выпилить скосы

Примечание:

при таком способе подготовки брусьев к устройству сруба, важно чтобы все брусья были строго одной длины, чтобы в последствии не было затруднений при сборке.

Укладка брусьев первого венца (закладного бруса).

Укладку брусьев первого венца можно сделать так:

• через 25-30 см разложить тонкие рейки (толщиной не более 15мм и обработанные антисептиком) на поверхность фундамента, на них и положить первый венец

Примечание:

предназначение реек – рейки нужны для того, чтобы закладной брус не касался поверхности фундамента. Это увеличит срок службы брусьев закладного венца, потому что пространство между брусьями и поверхностью фундамент можно заполнить монтажной пеной, которая будет служить дополнительной гидроизоляцией, предохраняя брус от загнивания, а так как пена имеет пористую структуру (в застывшем виде), то брус получит своеобразную вентиляцию.

• уложив брусья на фундамент необходимо, перед тем как их соединить, проверить горизонтальность поверхности первого венца при помощи строительного уровня

• когда горизонтальность достигнута, то пространство между фундаментом и первым венцом можно заполнить монтажной пеной

Укладка второго и последующих брусьев.

После того как закладной (первый) венец готов можно приступать к возведению сруба из брусьев с сечением 150х150мм, с подготовленными торцевыми врубками.

Примечание:

закладной венец закреплять не нужно, когда баня будет полностью построена, то вес бани послужит гарантом устойчивости бани на фундаменте. Так что лишняя работа по креплению закладного венца не потребуется, да и при необходимости замены нижних венцов эту работу проще сделать, если закладной венец сруба не закреплен.

• на поверхность бруса готового венца необходимо положить межвенцовый утеплитель (джут, пакля, мох), укладку уплотнителя провести по всей поверхности брусьев готового венца

_{межвенцовый утеплитель - мох}

Примечание:

если в качестве межвенцового утеплителя применяется пакля или мох, то такой уплотнитель нужно равномерно разложить по поверхности брусьев с выпуском за край брусьев примерно по 10 см с каждого края, это нужно для последующей конопатки, которая уплотнит паклю или мох и между венцов.

• после того как брусья уложены, получен второй венец, его необходимо скрепить при помощи деревянных нагелей или же с помощью металлических штырей через разгрузочные отверстия (диаметр отверстий должен равняться диаметру штыря, для того, чтобы обеспечить прочное соединение). По такому же принципу делаем третий венец и последующие венцы

Примечание:

разгрузочные отверстия, лучше всего просверлить заранее, это позволит избежать наматывания на сверло межвенцового утеплителя.

Важно!

Верхние два венца сруба скреплять не нужно, так как после того, как сруб устоится и даст усадку, потребуется выполнить укладку потолочных балок, для этого потребуется снять два верхних венца.

Дверной и оконный проемы.

При возведении сруба нужно учесть то, что потребуется установить еще окна и двери и для этого необходимо оставить проемы. Можно выбрать один из вариантов:

• первый вариант: установить дверную и оконную коробку после окончания работы по возведению сруба

• второй вариант: установить дверную и оконную коробки одновременно с возведением сруба

Вариант первый. Установка дверной и оконной коробки после возведения сруба.

Для того чтобы сделать проемы под дверную и оконную коробку, после того как сруб будет готов, необходимо оставить небольшой промежуток между брусьями в месте, где в последствии будет сделан проем. Это можно сделать так:

Если взять в расчет, что высота дверной коробки будет 195 см, то значит в 13-том венце сруба (отсчет берется от второго венца) необходимо оставить проем в венце требуемого размера (при ширине дверной коробки 90 см, ширина проема составит – 95 см).

Для окна можно взять такие размеры (оконная коробка 80х100 см) – если окно будет установлено на высоте 100 см от пола и его высота будет 100 см, то отсчет ведется от 7 венца сруба, то в 13 венце делается проем.

После того как потребуется сделать дверной или оконный проем, то его можно выпилить при помощи бензопилы, сделав разметку относительно оставленного проема в одном из венцов сруба (разметка на рисунках выделена красными линиями)

Вариант второй. Установка дверной коробки и оконного одновременно с возведением сруба.

Этот вариант более трудоемкий по сравнению с первым, потому что необходимо сделать торцевые врубки на брусьях, со стороны торцов которыми они будут устанавливаться в паз дверной и оконной коробок.

Я выбрал первый вариант. Почему?

• сруб должен выстояться («перезимовать» - сруб из бруса, как минимум 6-7 месяцев), так как под тяжестью межвенцевой утеплитель - уплотнится, а сам брус еще даст усушку. При этих двух факторах сруб даст усадку на 6-10 см, а если вставлены окна и двери, то тогда усадка сруба будет неравномерной, а оконный или дверной блок может перекосить

• если оконная коробка или дверная придут в негодность, то во втором варианте ремонт будет более трудоемкий по сравнению с первым вариантом установки оконных и дверных коробок.

Подробнее про установку окон и дверей можно прочитать в статье установка окон, двери и утепление стен в каркасном доме

И так, сруб готов. Настилаем поверх сруба доски толщиной 40-50 мм, сверху можно укрыть рубероидом или шифером, и оставляем сруб «зимовать».

Примечание:

паклю или мох, если они использовались в качестве межвенцевого утеплителя, оставляем на период усадки бруса свисать из-под венцов – конопатку производить лучше всего после того, как сруб устоится в течении 6-7 месяцев минимум.

Конопатка сруба бани.

Когда сруб дал усадку, можно приступать к конопатке. Для этого потребуется:

• молоток

• конопатка (деревянная или металлическая)

Если нет готовой конопатки, то ее можно сделать самому, эта работа займет буквально 15-20 минут.

Необходимый инструмент:

• плотницкий топор

• электрический лобзик

• линейка, карандаш

• для изготовления конопатки берется доска толщиной 25 мм и длиной 35-40 см и шириной около 18 см (можно использовать обрезок доски, желательно обстроганной с двух сторон)

• на поверхности подготовленной доски необходимо нарисовать эскиз конопатки и по его контуру вырезать конопатку с помощь электрического лобзика (рабочая часть конопатки должна быть в виде конуса)

• рабочую часть конопатки нужно сделать в виде клина (при помощи топора), это необходимо для того, чтобы было легче проталкивать паклю между венцами бруса

Конопатка сруба бани проводится, только после того, как пакля или мох обсохли. Конопатка производится следующим образом:

• паклю или мох нужно скрутить жгутом (но не сильно) и с помощью конопатки и молотка проталкивать паклю или мох между венцами, это уплотнит межвенцевой утеплитель и обеспечит хорошую теплоизоляцию стыков между венцами

• после конопатки получается ровный шов межвенцевого утеплителя

Так же в качестве межвенцевого утеплителя можно использовать джут – ленточный утеплитель.

• рулон нужно раскатать по поверхности венца, обрезать до нужной длины и зафиксировать гвоздями или строительным степлером

• после усадки сруба, волокна джута уплотняются, это повышает его устойчивость к воздействию ветра и влаги

Примечание:

при использовании такого вида межвенцового утеплителя конопатка не потребуется.

Первая статья цикла Баня своими руками. Там же содержатся ссылки на остальные статьи цикла.