joomla template

Выбор вида фундамента бани. Ленточный или столбчатый?

Выбор вида фундамента зависит от нескольких факторов:

Какой вид грунта на участке строительства бани?

Проверить структуру грунта на месте строительства бани очень просто:

• если вы строили на своем участке дом самостоятельно, сами закладывали фундамент, то структура грунта вам уже известна.

Но, зачастую бывает так, что грунт может иметь различную структуру на одном земельном участке, так, что лучше всего лишний раз перепроверить, это не требует никаких материальных затрат:

• необходимо выкопать яму в грунте, на месте где намечено строительство бани

• яма может быть различной глубины, это зависит от уровня залегания грунтовых вод на вашем участке (от 0,5 до 1,5 метров)

Выкопав яму, вы можете посмотреть состав грунта:

• если грунт на месте строительства бани состоит из садовой земли, лесной земли или разжиженной (болотной) земли, то в этом случае лучше всего возводить монолитный ленточный фундамент на песчаной подушке

• если в состав грунта входят крупнозернистый песок, мелкий гравий, глина или суглинок, то такие грунты считаются удовлетворительного качества и пригодны для устройства как ленточного, так и столбчатого фундамента

• если грунт состоит из уплотненного мелкозернистого песка, кварца или скалистых пород, то такой грунт идеален для устройства фундаментов любого вида.

Из каких строительных материалов будет построена баня?

• если строительство бани намечено из штучных материалов – кирпич, блоки, то в таком случае необходимо устройство ленточного фундамента

• для строительства бани из бруса или бревен вполне подойдет столбчатый фундамент

Примечание: для строительства своей бани я выбрал – столбчатый фундамент. Состав грунта на моем участке имеет однородную структуру – крупнозернистый песчаник, поближе глубина залегания грунтовых вод от поверхности грунта более 1м, а глубина промерзания составляет примерно 60-70см, не более. Идеальный вариант для устройства столбчатого фундамента с заглублением столбов до 1м.

Более подробно о столбчатом фундаменте можно прочитать в статье Дом каркасного типа. Устройство фундамента

Устройство фундамента для бани.

Итак, рассмотрим как сделать столбчатый фундамент под баню из асбоцементных труб диаметром 200 мм.

Как известно из строительной практики, столбы фундамента необходимо расположить под каждым углом сруба бани, а так же на расстоянии не более 1,5м друг от друга под несущими стенами и капитальными перегородками которые будут сделаны внутри бани.

Давайте рассмотрим схему расположения столбов фундамента для бани из сруба 4м х 4м:

Установка столбчатых опор

Яма, пробуренная для установки столбчатых опор

Для установки столбчатых опор диаметром 200мм, необходимо выкопать или пробурить ямы глубиной ниже уровня промерзания грунта, диаметром 250 мм.

• в готовую яму засыпать песок, для устройства подушки толщиной 20 см, пролить водой и утрамбовать

• нарезать асбоцементные трубы нужных размеров с помощью болгарки (в данном случае длина труб должна быть не менее 140 см, 100см – заглубление трубы и 40 см возвышение трубы над поверхностью грунта)

• перед установкой трубы в яму ее необходимо обернуть слоем рубероида (можно обернуть просто внахлест), для изоляции трубы от различных факторов, которые могут оказать отрицательное воздействие на ее наружную поверхность - это вода, а так же возможные подвижки грунта

• установив трубу в яму присыпать ее по краям мелким щебнем примерно на 40-50см, для того чтобы придать трубе устойчивость и залить внутрь трубы приготовленный бетонный раствор на высоту столба не более 50 см

_{А – приподнимаем трубу вверх}

_{Б – вдавливаем трубу в бетон}

• после приподнять трубу, чтобы бетон растекся по дну ямы, тем самым получится прочное бетонное основание, после чего трубу нужно слегка вдавить в растекшийся бетон

• вставить в трубу арматуру один или два прутка и засыпать мелким гравием пространство между трубой и стенами ямы, такая засыпка из мелкого гравия предохранит столбчатую опору фундамента от воздействия на нее сезонных подвижек грунта

• заполнить трубу полностью бетоном и утрамбовать (можно обрезком арматуры – это позволит удалить воздух из бетона, что повысит его прочность).

Цоколь бани.

Между труб необходимо сделать цоколь, чтобы предохранить подпол бани от попадания снега, влаги, мусора, а так же от проникновения холодного воздуха в зимнее время.

В цоколе необходимо сделать как минимум две отдушины, расположив их на противоположных сторонах фундамента.

Существует много способов устройства цоколя из различных материалов - из кирпича, блоков, так же можно обшить деревом или же сделать из плоских асбоцементных листов.

В статье речь пойдет о том как сделать цоколь бани из плоского асбоцементного шифера.

Устройство цоколя из плоского шифера.

Плоский асбоцементный шифер

• размер 3000х1500х6м

Расчет количества шифера для устройства цоколя

Пример расчета:

• суммарная длина сторон фундамента – 16м, так как предполагается двустенное устройство цоколя, значит, суммарная длина составит – 16м х 2 = 32 м, высота цоколя 40см

• с учетом того, что лист заглубляется в бетон на 10 см, значит необходимо отрезать от листа полосу шириной 50 см, из листа выходит 3 полосы по 50см (т.к. лист имеет ширину 1500мм (150см))

• суммарную длину цоколя (32м) разделим на длину одной полосы (3000мм (3м)):

  32:3=10,67 полос (округлим до 11 полос)

• из листа получается три полосы, значит 11:3=3,67 листа (округлим до 4 листов)

Стоимость 4 листов плоского шифера составит – 1960 рублей (58$)

Для устройства цоколя из плоского шифера бетонную перемычку можно сделать следующим образом:

• листы плоского шифера (3000х1500х6мм) нужно разрезать по длине на три части по 50 см с помощью электрического лобзика

Устройство цоколя из любых материалов начинается с того, что между столбами необходимо сделать бетонную перемычку.

• между столбами выкопать траншею глубиной 27-30 см по всему периметру, ширина траншеи должна быть на 8-10 см шире столбов с каждой стороны

• на дно траншеи засыпать щебень и утрамбовать его, толщина слоя примерно 15 см

• заполнить траншею бетоном и установить в него листы плоского шифера, так чтобы они плотно прилегали к столбчатым опорам фундамента, заглубить листы в бетон так, чтобы их верхняя кромка была на одном уровне с высотой столбчатой опоры фундамента

• в листах плоского шифера в местах устройства отдушины нужно заранее сделать отверстия нужного диаметра, в которые потом будет установлена асбоцементная труба (диаметр трубы 150мм, значит, диаметр отверстия желательно сделать 155мм)

• крепить листы к столбам можно при помощи саморезов по металлу, предварительно просверлив разгрузочное отверстие диаметром в два раза меньше, чем диаметр винтовой нарезки на саморезе (такие саморезы хорошо ввинчиваются в асбоцементные трубы и обеспечивают надежное крепление листов)

• сверху нужно сделать обвязку из уголка 25мм (с внутренней и наружной стороны цоколя), уголок можно соединить при помощи сварки, а к фундаментному столбу прикрепить с помощь саморезов

• по углам стыки листов шифера можно укрыть уголком, сделанным из кровельного железа

• между листами плоского шифера нужно уложить полиэтиленовую пленку и засыпать пространство между листами керамзитом

• перед тем как засыпать керамзит, необходимо вставить в отверстие в цоколе трубу, длина которой может быть равна ширине цоколя и чуть длиннее (как показано на рисунке), главное чтобы с наружной стороны труба была заподлицо с поверхностью цоколя

• засыпка керамзита производится изначально до уровня трубы, сверху трубу заливаем десяти сантиметровым слоем бетона (для фиксации), бетон должен скрыть трубу полностью, после можно продолжить засыпать керамзит, не дожидаясь пока бетон высохнет

• засыпать керамзит на всю высоту не нужно, до верхней кромки цоколя нужно оставить место для заделки верхней части цементно-песчаным раствором, толщина раствора примерно 5 см, горизонтальность поверхности фундамента необходимо проверять по уровню, чтобы не было перекосов, что в дальнейшем усложнит работу по возведению сруба бани.

Фундамент под печь в бане.

Теперь рассмотрим как сделать фундамент под печь в бане. Когда фундамент для бани готов, можно приступать к возведению фундамента для печи.

Рассмотрим два варианта фундамента:

• для печки изготовленной из листовой стали (вес до 150 кг)

• для печки выложенной из кирпича (вес от 480 кг)

Если печь в бане будет установлена металлическая, то фундамент можно сделать следующим образом:

• выкапываем котлован в грунте глубиной до 50 см (ширина и длина котлована зависит от параметров печки – возьмем, к примеру, печь длиной 120 см и шириной 50 см)

• выкопав котлован, на дно необходимо засыпать щебень и хорошо его утрамбовать, слой утрамбованного щебня должен составлять не менее 30 см

• сверху утрамбованный щебень нужно залить цементным раствором средней консистенции и оставить на сутки, чтобы цемент застыл

Примечание: пропорции цементно-песчаной смеси – 1 часть цемента и 4 части песка, вода.

• когда цемент застыл, кладем поверх основания из щебня один или два отрезка рубероида (гидроизоляция), после чего котлован нужно заполнить бетоном

Примечание: пропорции бетонной смеси – 1 часть цемента 2,5 части песка и 4 части мелкого гравия, вода

• поверхность основания фундамента необходимо проверить на горизонтальность при помощи строительного уровня

• чтобы вывести основание фундамента до чистого пола, для этого можно сделать кладку из красного обожженного кирпича или пенобетонных блоков, в виде опорных столбов или сплошной кладкой под основание печи

Все размеры приведены условно.

Примечание: подробно об установке печи, сделанной из листовой стали, и о самой печи я расскажу в статье, где будет описание устройства отопления в бане.

_{(условный размер печи: 125 см ширина и 150 см длина)}

Если в вашей бани будет устроена печь из кирпича, то в этом случае фундамент нужно сделать более прочным, в отличие от фундамента под печь из листовой стали.

Для этого необходимо:

• выкопать котлован глубиной ниже уровня промерзания грунта (условно 70 см), при этом ширина котлована должна быть шире основания фундамента на 10 см с каждой стороны, это необходимо для того, чтобы сделать разграничительную засыпку между грунтом и фундаментом – чтобы исключить возможное влияние подвижек грунта на основание фундамента

• на дно котлована засыпать слой песка толщиной не менее 15 см и пролить водой, после того как вода сойдет, досыпать песок до необходимого уровня и еще раз пролить водой

• после того, как вода сошла второй раз, на дно котлован засыпать битый кирпич, камень – толщина слоя не менее 20 см и утрамбовать, сверху засыпать песком и пролить водой – эту процедуру повторяем раза три-четыре, пока песок не перестанет оседать

• сверху песка засыпать крупный щебень, толщина слоя 10 см и утрамбовать

• внутри котлована сделать деревянную опалубку (например, из щитов, сколоченных из досок), так чтобы между ней и боков котлована оставалось расстояние не менее 10 см с каждой стороны и внутри опалубки установить армированный каркас

• после того как армированный каркас установлен, можно приступать к укладке бетона в опалубку (высота опалубки – 10-15 см над уровнем поверхности грунта)

Когда устройство основания фундамента завершено, нужно демонтировать опалубку, нанести на бока основания два слоя растопленного гудрона, пространство между основанием и краями котлована засыпать крупнозернистым песком или мелким гравием.

И так, когда фундамент под баню и под печь готов

Виды крыш для бани.

Крышу бани можно сделать как односкатную (плоскую), так и двускатную (с чердачным помещением). В основном, строительство крыши бани подразумевает возведение двускатной крыши с чердачным помещением, которое используется для сушки и хранения веников для бани. Так же можно использовать чердачное помещение бани и для хранения хозяйственного инвентаря, а если площадь бани превышает 20 кв.м. то на чердак такой бани можно приспособить и для сушки белья. Подробно с конструкциями скатной крыши вы можете ознакомиться перейдя по ссылке Чердачная скатная крыша- конструкция и устройство

Составные элементы крыши.

Стропила крыши бани.

стропила (стропильные фермы)

Стропильную конструкцию можно собирать непосредственно на самом срубе бани, так же можно собрать стропильные фермы на земле и после установить их на сруб бани. Оба варианты применяются при строительстве бань.

Обрешетка.

_{Основание под кровлю (обрешетка)}

Обрешетка по кровельное покрытие может выполняться как сплошным щитом, так и с промежутками между досками (брусками) обрешетки. Это зависит от того, какой кровельный материал будет использоваться для покрытия крыши – под рулонные материалы (рубероид) желательно сделать обрешетку сплошным щитом с минимально допустимым зазором между досками не более 1 см, под листовые кровельные материалы (асбоцементный волновой шифер или битумный волновой лист) – расстояние между досками допускается 15-25 см.

Примечание:

если в качестве кровельного покрытия будет использоваться металлочерепица, плоский асбоцементный шифер, то обрешетку необходимо сделать, такую же как и под рулонные материалы – сплошную, если же кровельным материалом будет служить кровельное железо, то обрешетку можно сделать с расстоянием между досками, как и под асбоцементный или битумный шифер.

Паро- и гидроизоляция.

Паро и гидроизоляция

Для гидроизоляции кровли можно использовать различные материалы – пергамин, рубероид, гидроизоляционные пленки. Так же такая подложка под кровельный материал (шифер, ондулин и т.п.) служит не только как гидроизоляция, но и как страховка от проникновения влаги в чердачное помещение, в случае если кровельное покрытие будет протекать.

Кровельное покрытие.

_{Кровельное покрытие}

Для покрытия крыши бани можно использовать различные кровельные материалы как рулонные, например рубероид, так и листовые – шифер асбестоцементный или битумный, а так же металочерепицу или кровельную сталь.

Строительство крыши бани.

Установка потолочных балок.

Далее в статье будет рассмотрен один из вариантов устройства крыши для бани.

Как было написано во второй части, где описано возведение сруба, верхние два венца на срубе были оставлены не закрепленными.

Установка потолочных балок: устройство врубок

Для начала устройства крыши необходимо разобрать оба венца, проверить брусья на прямолинейность торцов и сделать врубки для установки потолочных балок из бруса сечением 100х80 мм.

В верхнем венце можно не делать врубку, но тогда при замене потолочных балок придется демонтировать верхний венец сруба или обрезать балки заподлицо со стенами бани, а если сделать, как показано на рисунке, то замену потолочных балок можно сделать без каких-либо затруднений.

Установка потолочных балок: способ крепления

Такой способ торцевой врубки – «глухой вруб», закрывает торцы потолочных балок со стороны улицы и не требует утепления (конопатки) зазоров между срубом и потолочной балкой.

Установка потолочных балок: схема укладки (вид сверху)

Когда потолочные балки установлены, можно приступать непосредственно к возведению крыши бани.

Устройство стропильных ферм.

Стропильные фермы можно собирать непосредственно на самом срубе или же собрать их на земле, а после установить на сруб.

Рассмотрим вариант сборки стропильных ферм на земле, этот способ позволит быстро собрать стропильные фермы, к тому же их сборка на земле гораздо удобнее.

Составляющие стропильной фермы

Размеры конструктивных частей стропильной фермы

В начале необходимо обрезать по заданным размерам материал, из которого будут собраны стропильные фермы:

А - стропильная нога: длина 280 см (доска обрезная 40(50) мм х 100мм)

Б – основание стропильной фермы: 440 см (доска обрезная 40(50) мм х 100мм)

В - ригель (доска обрезная 40(50) мм х 100мм)

Доски, из которых будут сделаны стропила необходимо обрезать не под прямым углом, а под скос, чтобы стропильная ферма после сборки имела угол наклона стропил примерно 40° (угол наклона показан на рисунке).

Способ крепления стропил и основания стропильной фермы

Вверху стропила крепятся между собой встык – с помощью шурупов «глухарь», нижняя часть стропил крепится на основании, так же встык при помощи таких же шурупов.

_{сводная таблица стоимости шурупа «глухарь»}

Ø а = 8 мм (может быть не постоянным +/- 0,5мм)

Ø b = 10 мм

Для того чтобы шуруп «глухарь» было легче ввернуть в стропила и чтобы стропила не треснули в местах крепления, необходимо просверлить разгрузочное отверстие сверлом диаметром равным диаметру а(см. рисунок).

На расстоянии от верхней точки соединения стропильных ног, это примерно 50 см, стропила соединяются между собой бруском – ригелем, это придаст жесткость стропильной ферме и не даст прогибаться стропилам под весом кровли, а так же снега в зимний период.

Крепление ригеля

Для крепления ригеля в стропилах нужно сделать врубки в половину толщины стропильной ноги, таких же размеров врубки нужно сделать и на концах ригеля, после чего установить ригель на место и закрепить его к стропилам при помощи шурупов «глухарь».

Обшивка фронтона.

Крайние стропильные фермы можно обшить сразу на земле, после их сборки. Для этого необходимо сделать обрешетку из брусков (бруски расположены горизонтально), на которые будут крепиться доски обшивки фронтона. Обрешетку можно устроить из брусков сечением 40х40 (50х50мм).

Доски обшивки фронтона необходимо обрезать в размер с тем расчетом, чтобы после того как они будут прибиты, получился выпуск не менее 25 мм за основание стропильной фермы. Это необходимо как для того, чтобы:

• сток дождевой воды попавшей на обшивку фронтона направлялся не на обшивку стен бани

   

  
  Пример обшивки карниза и фронтона крыши вертикальным расположением досок

• при обшивке карниза торцы досок будут скрыты за обшивкой фронтона, как показано на рисунке (фрагмент(А)выделенный красным кружком).

Вариант обшивки фронтона горизонтальным расположением досокОбшивку фронтона можно выполнить еще и с горизонтально расположенной обшивкой. Для этого бруски обрешетки крепления досок обшивки должны быть установлены в вертикальном положении, с выпуском за край основания стропильной фермы на 25 мм (как описано в предыдущем описании).

Как сделать обшивку из деревянных шпунтованных досок можно прочитать в статье «Наружная обшивка стен в каркасном доме»

Устройство двери в чердачное помещение.

В одной из крайних стропильных ферм необходимо сделать вход в чердачное помещение (лучше всего сделать вход в стропильной ферме, которая будет установлена в задней части бани).

Для этого необходимо сколотить простую по исполнению дверную коробку из брусков сечением 50х50 мм:

• нижнюю и верхнюю перекладины скрепить с боковыми стойками коробки торцевым соединением и зафиксировать саморезами или гвоздями (длина крепежного материала не менее 90 мм)

   

  

• по всему периметру коробки необходимо прикрепить ограничительный брусок шириной 25 мм
• боковые стойки должны упираться в стропильную ногу, таким образом, с помощью торцевого соединения можно прикрепить дверную коробку вверху к стропилам, а нижнюю часть прикрепить к основанию стропильной фермы с помощью саморезов (как показано на рисунке)

Дверь можно сделать из шпунтованных досок толщиной 25 мм (как показано на рисунке)

Доски крепятся к поперечным брускам саморезами с тыльной стороны, между брусками необходимо установить укосину. Установка укосины придаст дверям жесткость и исключит перекос двери.

Для установки дверей на вход в чердачное помещение можно использовать накладные дверные (гаражные) петли. Крепление петель к дверям необходимо сделать до установки дверей, прикрепив их к дверям при помощи болтов или саморезов.

Установка стропильных ферм, обрешетки и кровельного покрытия.

Установка стропильных ферм начинается в следующем порядке:

• в начале устанавливаются крайние стропильные фермы
• потом устанавливается стропильная ферма по центру

Шаг первый

Установка крайних стропильных ферм

Устройство крыши необходимо начинать с установки крайних стропильных ферм:

• стропильная ферма устанавливается на верхний венец сруба бани
• предварительно в основании стропильной фермы необходимо просверлить два или три отверстия, через которые стропильная ферма будет крепиться к верхнему венцу сруба

  На ригель (примерно по центру) прикрепляется отвес (можно использовать шпагат с привязанным на конце грузом, например гайка), по отвесу контролируется прямолинейность установки стропильной фермы:

  А – стропильная ферма установлена правильно, без отклонений в сторону

  Б и В – стропильная ферма установлена с перекосом и требуется ее выравнивание

• когда стропильная ферма установлена ровно, ее основание можно закрепить шурупами - «глухарь»
• для устойчивости стропильной фермы необходимо установить по краям укосины (длина укосин принципиального значения не имеет, однако укосина должна крепиться к стропильной ноге примерно на уровне ригеля)
• прежде чем укосина будет закреплена к верхнему венцу сруба, необходимо проверить еще раз прямолинейность установки по отвесу и при необходимости выровнять стропильную ферму.

Шаг второй

Установка центральной стропильной фермы

Когда крайние стропильные фермы установлены, можно установить центральную и последующие стропильные фермы с расстоянием друг от друга 100-110 см. Закрепить стропильные фермы временными укосинами, а после того, как козырек будет сделан, укосины можно демонтировать.

Стропильные фермы необходимо прикрепить к верхнему венцу сруба при помощи шурупов - «глухарь», так же как и крайние стропильные фермы.

Шаг третий

Теперь, когда стропильные фермы установлены, можно приступать к устройству обрешетки.

Обрешетку крыши можно выполнить:

• из брусков сечением 50х50 мм
• из обрезных досок толщиной 25мм и шириной 100 (150)мм
• так же обрешетку можно сделать и из необрезной доски

Обрешетка из необрезных досок

Примечание:

в случае если обрешетка будет сделана из необрезной доски, то в этом случае для конька и карниза необходимо использовать обрезную доску, как показано на рисунке, это необходимо для того, чтобы линия конька и карниза была ровной.

Обрешетка из обрезных досок для рулонных кровельных материалов

Если в качестве кровельного материала будет использован рубероид, то тогда доски обрешетки должны как можно плотнее прилегать торцами друг к другу (допустимый зазор не более 1 см). Вынос досок обрешетки за стропильный фермы расположенные по краям бани составляет 15(20) см – это необходимо для устройства фронтонного карниза, который будет частично защищать фронтон от атмосферных осадков. Кровельный материал настилается в два слоя.

Примечание:

при большем зазоре между досками со временем рубероид просядет в зазоры между досок и может порваться, кровля начнет протекать.

Рубероид как кровельное покрытие использовать, конечно же, можно, но со временем от воздействия УФЛ рубероид теряет свою эластичность, он грубеет, и поверхность начинает растрескиваться. Пройдет 5-7лет и крышу придется снова перекрывать.

Обрешетка из обрезных досок для листовых кровельных материалов

Для листовых кровельных материалов, таких как асбестоцементный, битумный волновой шифер, металлочерепица - расстояние между досками обрешетки можно делать больше чем под рубероид, примерно 40-50 см.

Но прежде чем приступить к устройству обрешетки нужно позаботиться о пароизоляции кровли.

В начале необходимо уложить на стропильные фермы пароизоляционную пленку (А)

и прикрепить ее с помощью строительного степлера к стропилам (можно мелкими гвоздями с широкой шляпкой).

После того, как пленка натянута, можно сделать обрешетку крыши (Б).

Обрешетку начинают делать от конька крыши, спускаясь вниз. Обрешетку лучше делать из цельных досок, не стыкуя их по длине крыши. Это придаст дополнительную устойчивость конструкции крыши.

Примечание:

в этом случае потребуются доски длиной 440 см (400 см длина крыши и плюс по 20 см выпуск с каждой стороны для устройства фронтонного карниза).

Далее по обрешетке необходимо расстелить гидроизоляционный материал (В) - рубероид или пергамин.

Настилать материал можно вдоль или поперек крыши:

• если материал настилается вдоль крыши(А), то настил необходимо начинать от карниза свеса ската крыши с напуском полос не менее 5 см, зафиксировать материал можно с использованием строительного степлера
• если материал настилается поперек крыши (Б), то с какой стороны начинать настилать материал принципиального значения не имеет, а вот напуск полос в этом случае должен быть не менее 10 см, фиксация материала, как и в первом случае, осуществляется при помощи строительного степлера.

Шаг четвертый

Следующим шагом после устройства обрешетки следует настил кровельного материала – асбоцементного, битумного волнового шифера или металлочерепицы. Как говорилось в первой части, в качестве кровельного материала для крыши бани выбран битумный волновой шифер.

Укладку листов такого шифера нужно начинать с задней части крыши, чтобы стык листов не был заметен со стороны входа в баню.

Необходимо уложить первый ряд из трех листов, низ листов должен быть на одной линии с карнизом

Прежде чем приступить к укладке второго ряда, нужно разрезать листы кровельного материала пополам, так как ширина одного ската крыши по вертикали 280 см, а один лист длиной 200 см, то для второго ряда потребуется лист длиной 100 см, что обеспечит концевой нахлест листов 20 см.

Примечание:

такой кровельный материал можно обрезать при помощи ножовки по дереву, лобзиком, ручной циркулярной пилой – но при этом на режущей части пилы должен быть зуб с мелким шагом, если зуб будет с большим шагом, то при раскрое листа кромка может получиться с вырывами.

Листы такого шифера необходимо прибивать к обрешетке по каждой волне на конце и концевом нахлесте листов друг на друга, так же нужно прибивать с обеих сторон бокового нахлеста. Крепление осуществляется, через одну волну, в этом случае для крепления одного листа необходимо 20 шт. гвоздей.

Стыки листов шифера на коньке крыши можно закрыть с помощью уголка сделанного из кровельной стали. Уголок к кровле крепится при помощи саморезов с широкой шляпкой (желательно саморезами из нержавеющей стали или с покрытием цинка).

И так крыша готова, сруб защищен от атмосферных осадков, и можно приступать к устройству пола и потолка бани.

Устройство деревянного пола.

Как уже было написано в первой части Баня своими руками. Из чего строить баню?, укладка деревянного пола в бане потребует 25 шт. досок толщиной 50 мм и шириной 150 мм. Для настилки половых досок необходимо уложить лаги из бруса 150х150 мм (200х200 мм) или бревен диаметром 14-18 мм.

Деревянные полы могут быть двух видов – протекающие и не протекающие.

Протекающие полы – это полы когда вода стекает в щели между досками и уходит в грунт под баней.

Преимущество протекающих полов перед не протекающими полами:

• устройство таких полов менее затратное в финансовом выражении

• низкая трудоемкость работы по устройству таких полов

Недостатком протекающего пола перед не протекающим является то, что это холодный пол. Устройство холодного пола в бане целесообразно делать в южных регионах России и СНГ.

Не протекающие полы – это когда вода стекает по полу в специально сделанное отверстие и собирается в водосборник и по водоотводной трубе вытекает за пределы бани. Такие полы имеют так называемый «черный пол» и их устройство в настоящее время более распространено, чем устройство протекающих полов.

Преимущество не протекающих полов перед протекающими полами – это то, что такой пол теплый, так как он имеет «черный пол» и слой утеплителя. К недостаткам можно отнести тот факт, что устройство таких полов имеет большую трудоемкость по сравнению с устройством протекающих полов – нужно сделать уклон пола, «черный пол», водоотвод и т.д.

Подготовка основания для деревянного пола.

Строительство деревянного пола в бане начинается с укладки половых лаг из массива сосны или лиственницы, на которые крепятся доски. Доски для пола так же лучше выбрать из такой же древесины, как и лаги. Полы в бане должны располагаться под уклоном, для того чтобы вода стекала в определенном направлении. Для этого необходимо производить укладку лаг не на одном уровне, а с перепадом, который образует угол наклона пола в бане.

Примечание: для протекающих полов уклон пола необязателен.

Укладывать лаги нужно по наименьшему расстоянию от одной стены бани к другой. Если баня, как в нашем случае имеет равносторонние стены - 4х4 м, то лаги можно укладывать, не беря во внимание расстояние между стенами.

Единственное что нужно сделать – это определить направление стока воды, если полы в бане будут не протекающими. Укладывать лаги нужно в поперечном направлении относительно стока воды.

Для того чтобы лаги имели достаточную жесткость и не прогибались под оказываемой на них нагрузкой по центру каждой лаги нужно сделать опорные стулья. Опорные стулья можно сделать деревянные, кирпичные или бетонные (монолит).

Если опорные стулья будут сделаны из кирпича или из дерева, то нужно сделать под них опорную площадку из бетона, толщина площадки должна быть не менее 20 см, обязательно армирована хотя бы сеткой-рабицой. От опоры площадка должна выступать на расстояние около 5 см с каждой стороны.

Под основание площадки нужно выкопать ямы глубиной 40 см, утрамбовать дно и края. На дно ям засыпать песок слоем 10 см и тщательно утрамбовать, пролив водой. Сверху уложить слой около 15 см из крупного щебня или битого кирпича и так же тщательно утрамбовать.

Из обрезных досок сделать опалубку и установить ее в яму – края опалубки должны выступать над уровнем грунта не менее чем на 5 см, по краям сделать гидроизоляцию из рубероида или толи.

После того как опалубка установлена, можно приступать к приготовлению бетона. Для приготовления бетонной смеси потребуется – песок, мелкий щебень или гравий, цемент и вода. Приготовление бетонной смеси можно сделать в следующих пропорциях:

• 1 часть цемента

• 3 части песка

• 5 частей мелкого щебня или гравия

Когда цементная смесь готова, она должна иметь консистенцию, которая позволит утрамбовывать бетон – т.е. бетонная смесь должна быть густой.

Уложив в опалубку первый слой бетона – около 12-14 см, его нужно тщательно утрамбовать и положить кусок сетки – рабицы, заранее обрезанный по размерам опалубки. Сверху уложить второй слой бетона, по уровню краев опалубки и утрамбовать.

Примечание: бетонные площадки нужно оставить до полного высыхания бетона на одни сутки.

Перед тем как устраивать на площадке опору - деревянную или кирпичную, нужно сделать слой гидроизоляции. Для этого на поверхность площадки нужно нанести слой расплавленного битума и уложить на него рубероид. Высота опор должна соответствовать высоте тех мест, на которые будут опираться концы половых лаг

Если в бане ленточный фундамент, то верх опоры и верх фундамента должны находиться на одном уровне

Если фундамент столбчатый (как в описываемом варианте строительства бани) и концы лаг буду опираться на брусья закладного венца, то верх опор должен быть на одном уровне с верхом закладного бруса.

Когда опоры установлены, можно приступить к подготовке так называемого подполья, точнее поверхности грунта в подполье.

Если в бане полы будут протекающими, а грунт хорошо пропускает воду (песчаный грунт), то в этом случае нужно сделать засыпку из щебня, толщиной примерно 25 см. Вода, стекая через щели в полу, будет проходить через щебень и впитываться в песок. Щебень будет служить чем-то вроде фильтра, и поверхность грунта в подполье не будет заиливаться, влажность будет умеренной, и подполье будет хорошо просыхать.

Если же под баней грунт, который плохо впитывает воду, то в этом случает нужно сделать в грунте лоток для стека воды в водосборный приямок, из которого вода будет выходить за пределы бани.

Для этого под протекающими полами нужно сделать замок из глины с уклоном к приямку для сбора воды. Замок можно сделать и из бетона, но это не нужные денежные затраты, вполне достаточно замка из глины.

Для устройства глиняного замка необходимо отсыпать слой щебня, толщиной 10 см на поверхность грунта подполья бани и плотно утрамбовываете, после сверху щебня отсыпаете слой глины толщиной 15 см и разравниваете таким образом, чтобы поверхность грунта имела уклон с двух сторон к лотку водостока относительно линии горизонта.

Для не протекающих полов в бане, поверхность подполья можно утеплить керамзитом, но при этом следует обратить внимание, чтобы между слоем керамзита и лагами было расстояние не менее 15 см, которое необходимо для вентиляции подполья.

Около стены, в помывочном отделении нужно сделать приямок и утрамбовать его стены, укрепив их глиной. Из приямка вывести наружу трубу, по которой вода будет стекать из приямка (водоприемника). Труба должна иметь внутренний диаметр не менее 150 мм, чтобы вода как можно быстрее вытекала из подполья.

Укладка лаг.

Для не протекающего пола укладку лаг нужно начинать от стен к приямку для сбора воды. Крайние лаги имеют наивысшую точку по отношению к другим лагам пола. В крайних лагах врубки делать не нужно.

У последующих лаг нужно сделать врубки с небольшим укосом - примерно 2-3 мм, такую же врубку нужно сделать в лаге в том месте, которое соприкасается с опорой (врубка на ширину опоры). Уклон пола будет равен примерно 10 градусам. Глубина врубки зависит от количества лаг – если на весь пол четыре лаги, то глубина врубок будет глубже, чем в лагах, количество которых равняется шести.

Для протекающих полов укладку лаг можно осуществлять от любой стены и без уклона, лаги для протекающих полов могут находиться на одном уровне относительно друг друга.

В начале брусья для половых лаг нужно напилить по размерам бани, с тем расчетом, чтобы с обеих сторон лаги не доходили до стен примерно 3-4 см. Это расстояние необходимо для вентиляции между лагами и стенами бани.

Лаги необходимо укладывать на закладной брус и опорные столбы только через гидроизоляцию – через рубероид, пергамин и т.д. так же каждую лагу необходимо обработать антисептиком.

Горизонтальность укладки лаг проверяется при помощи строительного уровня. Если пузырек воздуха расположен не по центру, как показано на рисунке, то необходимо подрубить места на лаге которые опираются на опору или на закладной брус, подрубать необходимо до того пока уровень не покажет, что лага уложена ровно относительно линии горизонта.

Равномерность укладки лаг относительно друг другу, также проверяется по уровню. Для этого можно положить одну доску на лаги, которая имеет ровную поверхность, и поставить на нее уровень. Проверка равномерности укладки лаг проверяется в трех точка около стен и по центру. При необходимости лаги необходимо подровнять с помощью подкладок или же подрубить лаги до нужного уровня.

Следует обратить внимание, что около фундамента лаги должны располагаться непосредственно по краям фундамента на расстоянии 10-15 см от каждого края, как показано на рисунке.

После того как лаги уложены, и вы приступите к настилу половых досок, необходимо произвести доводку фундамента печки до уровня настила пола.

Для этого на сделанной заранее площадке можно выложить фундамент под печку из огнеупорного или красного обожженного кирпича, а так же можно сделать фундамент под печку бетонным (монолитным).

Для устройства фундамента из кирпича потребуются следующие материалы – непосредственно сам кирпич и цементно-песчаная смесь для кладки кирпича.

Фундамент можно выложить полностью из кирпича. В этом случае потребуется примерно 104 шт. кирпичей, но середину можно закладывать битым б/у кирпичом. Если выводить бетонный монолитный фундамент, потребуется делать - опалубку, армирующую обвязку, а это повысит трудоемкость устройства фундамента. Так что более простой способ – это устройство фундамента из кирпича.

Настилка протекающего пола.

Настилка досок протекающего пола осуществляется из необрезных досок, которые необходимо предварительно обстрогать, особенно нужно обратить внимание на то, что торца досок должны иметь ровную поверхность.

Первым делом необходимо обрезать доски по размерам бани, с учетом того, что между досками и стенами должен оставаться вентиляционный зазор не менее 2 см. Начинать настилку пола можно от любой стены расположенной параллельно укладки досок.

Когда доски обрезаны, необходимо уложить первую доску, отступив от стены примерно 2 см и прибить гвоздями (например: доска имеет толщину 40 мм, значит длина гвоздя не менее 80 мм).

Гвозди вбиваются в доску по каждому краю, отступив от них примерно 15 мм, так же необходимо учесть то, что гвозди вбиваться должны под углом от центра доски – угол наклона примерно 40 градусов. К каждой лаге доска крепится не менее чем двумя гвоздями.

После того как первая доска прибита, укладывается следующая доска, зазор между ними должен быть не менее 3 мм, в качестве шаблона для зазоров можно использовать обрезок листа ДВП и вставлять его между досками.

Примечание: в предбаннике пол можно настилать без зазоров.

После того как полы настелены, доски нужно покрыть двумя слоями олифы. Обычно доски не красят краской, чтобы полы лучше просыхали.

Настилка не протекающего пола.

Настилка не протекающего пола осуществляется из шпунтованных досок хвойных пород древесины.

Доски настилать необходимо пазом внутрь бани, так как во время подгонки доски необходимо будет постукивать киянкой по торцу, на котором сделан паз, так как шпунт может обломиться, потому что имеет половинную толщину доски.

Но прежде чем приступать к настилке пола, необходимо сделать «черный» пол. Для этого по краям лаг снизу нужно прикрепить бруски сечением 50х50 мм. На эти бруски между лагами уложить «черный» пол из обрезков досок, можно использовать необрезную доску, доску второго или третьего сорта, а так же горбыль.

Когда «черный» пол настелен, поверху настилается гидроизоляция (рубероид, пергамин или гидроизоляционные пленки).

В качестве утеплителя, можно использовать керамзит, который нужно засыпать между лагами. После засыпки керамзита так же нужно сделать гидроизоляцию.

Когда устройство «черного» пола закончено, можно укладывать доски чистового пола из шпунтованных досок. Доски в помывочном отделении и парной можно не крепить гвоздями, для того чтобы можно было снимать их для просушки. Крепить такой пол можно так: с краев, доски крепятся при помощи брусков сечением 20х30 мм. Бруски прикрепляются к лагам при помощи шурупов - «глухарь» и когда потребуется снять пол бруски легко снимаются.

Но устройство так называемого съемного пола в бане не пользуется большой популярностью у строителей, в основном щит пола набивают из плотно подогнанных досок и пол не будет съемным (см. Каркасный дом своими руками. Устройство пола в каркасном доме)

Вентиляция пространства между «черным» полом и основным.

В этом случае можно сделать простейшую систему вентиляции пространства между «черным» полом и щитовым настилом основного пола.

Есть еще одна технология устройства деревянного пола – разноуровневые полы. Это когда полы в бане находятся не на одном уровне относительно линии горизонта.

Так уровень пола в предбаннике располагается выше уровня пола в помывочной на 3 см, а уровень пола в парной на 15 см выше.

Такой пол служит:

• для уменьшения объема парной, что сэкономит время на прогрев воздуха и уменьшит расход топлива для бани, а так же полы в парной можно будет утеплить более толстым слоем теплоизоляционного материала, что сделает полы в парной еще теплее

• перепад уровня пола между помывочным отделением и предбанником служит как гидроизоляция, сырость не из помывочного отделения будет проходить непосредственно в подполье

Примечание: исходя из опыта строительства бань и рассматривая примеры других строителей, которые занимаются возведением бань, могу сказать следующее: полы можно поднимать только в парной, это дает действенный эффект. А вот полы в помывочной и в предбаннике можно делать на одном уровне, так как попадание сырости из помывочной в предбанник исключает перегородка с паро-гидроизоляцией и порог дверного проема. Но всегда есть выбор – и каждый сам решает, как лучше сделать пол в бане, я привел только примеры устройства, а выбор остается за вами уважаемые читатели.

Для устройства такой вентиляции необходимо во время настила пола оставить в углах бани в помывочном отделении отверстия в полу для последующей установки в них асбестоцементных, ПВХ труб или металлических труб из оцинкованной стали. Диаметр труб может быть различным от 50 до 100 мм.

Примечание: если вентиляционная труба будет проходить в парном отделении, то в этом случае лучше всего использовать трубу из оцинкованного железа, так как в парном отделении температура может достигать более 90 градусов и от труб ПВХ может исходить специфический неприятный запах.

Установка труб осуществляется после отделки внутренних стен бани. Если трубы используются небольшого диаметра до 50мм, то их можно спрятать под обшивку стен бани. Вентиляцию из труб большего диаметра устраивают в углах помывочного отделения и крепят к стенам при помощи хомутов (см. фото). Обычно трубы с большим диаметром устанавливают в банях, в которых так называемый банный день проходит не один раз в неделю, а три и более раз в неделю. Это повышает степень увлажненности в бане, в подполье и требует более функциональной вентиляции, а трубы с большим диаметром выводят пары испарения гораздо эффективнее, чем трубы с наименьшим диаметром.

Устройство бетонного пола бани.

В бане кроме деревянного пола можно сделать и бетонный пол. Преимуществом бетонного пола перед деревянным полом является тот факт, что бетонный пол имеет более длительный срок эксплуатации (деревянный до 6-10 лет, а бетонный не меньше 30 лет).

К недостаткам бетонного пола можно отнести то, что устройство такого пола более трудоемкое по отношению к деревянному полу (подготовка бетонной смеси, укладка и утрамбовка бетона, армирование пола, устройство теплоизоляции между слоями бетона).

Перед устройством бетонного пола нужно сделать приямок, который будет служить водосборником, и сделать водоотвод – проложить трубу диаметром 200 мм и вывести ее на улицу в сделанную сточную канаву. Стены приямка можно забетонировать – толщина стен при этом должна быть не менее 5 см. Размеры приямка для бани 4х4 м могут быть 40х40х30см.

Для укладки бетона в начале необходимо подготовить основание. Для этого потребуется щебень или гравий, а также бой кирпича или природный камень. На выровненный грунт необходимо уложить слой битого кирпича толщиной 15 см, сверху отсыпать слой щебня толщиной 10 см и тщательно утрамбовать.

Когда основание подготовлено, можно укладывать первый слой бетона – толщина слоя 5 см, при этом пол должен иметь уклон в сторону приямка. Уклон пола можно контролировать с помощью строительного уровня.

Когда первый слой бетона застыл, можно отсыпать слой керамзита толщиной 5-8 см и сверху положить второй слой бетона который необходимо армировать как минимум сеткой-рабицей. После тщательной утрамбовки бетона специально сделанным простейшим устройством или лучше всего использовать аккумуляторный вибратор для утрамбовки бетона, поверхность пола необходимо выровнять посредством нанесения цементно-песчаного раствора и разгладить поверхность, например обрезком обрезной доски имеющей ровные торца.

Цементно-песчаный раствор лучше всего приготовить с добавлением вспученного песка – перлита. Данный материал обеспечит не только надежное цементное покрытие пола, но так же улучшит теплоизоляцию бетонного пола. Перлит является специфическим материалом, и работа с ним новичкам может оказаться затруднительной, в плане приготовления правильно замешанного раствора нужной консистенции.

Опираясь на опыт опытных строителей, я хочу поделиться одним из способов приготовления цементно-песчаной смеси с использованием перлита. Учитывая летучесть материала из-за его легкого веса, работы с перлитом лучше всего производить в защищенном от ветра месте. И так приступаем к приготовлению цементного раствора.

Берется два ведра перлита и аккуратно пересыпается в бетономешалку или специальную емкость, в которой будет приготовляться цементный раствор. Далее необходимо залить ведро воды объемом 10 литров в емкость с перлитом и тщательно произвести замес.

Примечание: так как перлит является вспученным песком, то после добавления воды и произведенного замеса объем раствора уменьшится примерно на 1/3.

Если перлит хорошо смешался с водой, необходимо добавит цемент – примерно половину объема 10 литрового ведра и возобновить смешивание компонентов. Через 5-8 минут смешивания нужно добавить 5 литров воды и продолжить замес.

Когда смесь компонентов достигла однородной массы, необходимо добавить еще одно ведро перлита и примерно 2 л воды (не более!) и продолжить замес цементного раствора. Замес необходимо продолжать пока не получится почти сыпучая смесь. Вот на это следует обратить внимание – хоть смесь и стала сыпучей, воды добавлять нельзя. Нужно дать постоять цементной смеси примерно 10 минут и продолжить замес, в процессе замеса цементный раствор будет становиться пластичным, и вода будет выступать из смеси, выделяясь как отдельный элемент – это излишки воды.

Когда цементная смесь стала пластичной можно укладывать ее на пол и делать цементную стяжку. Срок застывания такой смеси равняется 4-5 дням. Сверху пол в бане можно обложить плиткой, только не кафельной иначе полы в бане будут скользкими, что повышает в разы травмоопасность при помывке в бане с такими полами.

Примечание: полы в предбаннике можно сделать деревянными.

Первая статья цикла Баня своими руками.

Виды потолочных перекрытий для бани.

Существует три основных вида потолков для бани – подшивной, настильный и панельный потолок.

Подшивной потолок.

Рис.1 Подшивной потолок

Подшивной потолок получается в результате обшивки уложенных потолочных балок (А) обрезной или шпунтованной доской (Б) толщиной 30,40 мм. По полученному щиту из досок укладывается пароизоляция (В), потом утеплитель (Г) – это могут быть древесные опилки или стружка, минеральная вата, керамзит ит.п. Со стороны чердачного помещения на утеплитель, укладывается гидроизоляционный материал (Д) и после потолок обшивается досками (Е) – это могут быть как обрезные, так и необрезные доски.

Настильный потолок.

Рис.2 Потолок настильный

Настильный потолок в бане получается в результате настила досок (А) на стены бани, при этом ширина пролета между стенами бани не рекомендуется более чем 2,5метра и применением досок толщиной менее 50мм. Поверх щита настилается слой пароизоляции (Б) и минераловатный утеплитель (В). Сыпучий утеплитель для такого вида потолочного перекрытия требует дополнительного устройства оградительных бортиков (Г) по всему периметру чердачного помещения.

Панельный потолок.

Рис.3 Панельный потолок

Панельный потолок – это потолок собранный из заранее сделанных щитов. Щит состоит из двух несущих брусков (А), внутренней обшивки (потолка – Б), пароизоляции (В), теплоизоляции (Г), гидроизоляции (Д), внешнего трапа (со стороны чердачного помещения- Е).
В качестве утеплителя при устройстве щитов желательно использовать минераловатный или стекловатный утеплитель, что облегчает вес щита и улучшает его теплосберегающие свойства при толщине слоя утеплителя не более 10 см. 
Между щитов укладывается уплотнитель (Ж), чтобы исключить потерю тепла между стыками щитов. Уплотнитель должен быть влагонепроницаемым и теплосберегающим, в качестве уплотнителя между щитами можно укладывать двусторонний фольгированный утеплитель или, к примеру, войлок с прокладкой из фольги или полиэтиленовой пленки.
Если каркас щитов сделан из брусков сечением не менее чем 50х100мм, то такие щиты можно укладывать без потолочных балок, так как эти щиты, за счет прочного каркаса могут укладываться в бане в качестве потолочного перекрытия без вспомогательных опор (балок потолочного перекрытия).

Какой вид потолочного перекрытия выбрать для своей бани?

Подшивной потолок прочнее, чем настильный потолок и может устраиваться в банях размером больше чем 2,5 м пролёта по длине укладки досок, такой вид потолочного перекрытия менее трудоемок при устройстве в отличие от устройства панельного потолка. Такое потолочное перекрытие позволяет устраивать чердачное помещение с возможность передвижения, по потолочному перекрытию не боясь нарушить тепло-гидроизоляционные слои потолка, так как тепло-гидроизоляционные слои защищены настилом из досок со стороны чердачного помещения.

Настильный потолок в основном устраивается в небольших по размеру банях, где ширина пролета между стенами не превышает более 2,5 м, как уже говорилось выше в описании настильного потолка или же такой вид потолка устраивается в банях имеющих капитальный простенок (не щитовая перегородка), который имеет основание, как и основные стены бани.

Этот вид потолочного перекрытия целесообразно устраивать в банях, не имеющих чердачного помещения, так как такой потолок не имеет достаточной опорной жесткости, и нет настила из досок со стороны чердака, который укрывает теплоизоляционный слой.

В случае если вы, решили устроить в бане такой потолок с чердачным помещением и используете его, к примеру, для сушки и хранения банных веников, то передвижение по такому потолку крайне не желательно, так как велика вероятность нарушения теплоизоляционного слоя, возникает дополнительная нагрузка на доски при передвижении по ним, что может привести к деформации потолочного щита и качество паро-теплоизоляционных свойств резко снизится.  
Панельный потолок выполнить сложнее, подшивной (по трудоемкости выполнения работы при устройстве). Так же устройство панельного потолка требует дополнительного привлечения рабочей силы (один человек не сможет уложить на место потолочные щиты). Так же требуется дополнительная работа по тепло и пароизоляции в местах соединения щитов между собой. 
Но панельный потолок, в отличие от настильного и подшивного потолка можно делать из обрезков пиломатериалов (обшивку панелей нижнюю и верхнюю, каркас панели) которые остаются при строительстве, это позволяет сэкономить на затратах денежных средств на закупку пиломатериалов.
Исходя из личного опыта, и сравнения потолочных перекрытий я могу посоветовать, остановить свой выбор на двух видах потолочных перекрытий для своей бани – это подшивной и панельный потолок. Далее в статье речь пойдет об устройстве обоих видов потолочных перекрытий, а какое из них выбрать – это уже вам решать уважаемые читатели.

Устройство подшивного потолка в бане.

Для устройства потолка в бане необходимо вагонки (или обрезной доски) толщиной 22 мм – 0,4 куб.м. или 38 досок вагонки шириной 120 мм.

Примечание: потолочные балки уже установлены (см. Баня своими руками. Крыша бани).

Устройство проема для дымохода.

Рис.4 Устройство проема для дымохода

Рис.5 Размер прохода для дымохода

В поперечных брусках (Б) по центру делаете пазы и укладываете центральную балку перекрытия (А). Закрепляете брусья с помощью гвоздей L=100мм.

Периметр проема под дымоход получается размером 38х38 см (эти размеры взяты под устройство прохода через потолочное перекрытие дымохода из сэндвич трубы наружным диаметром не более 180мм).

Устройство потолочного щита.

Рис.6 Устройство пароизоляции потолка в бане

После того, как устройство проема под дымоход завершено, приступаете к устройству потолочного щита. Первое, что необходимо - это выполнить устройство пароизоляции (А). Пароизоляцию можно сделать, на пример, из полиэтиленовой пленки (черной или той, которую используют в садово-огородническом хозяйстве при укрывании парников).
Пароизоляционный материал крепится к балкам потолочного перекрытия с помощью строительного степлера, перед этим торцы балок необходимо обработать антисептиком, нанеся два – три слоя покрытия. Пароизоляционный материал должен иметь напуск на стены (Б) по всему периметру не менее 15-20 см, что позволит в дальнейшем выполнить герметичное соединение пароизоляции в местах соединения стен и потолочного щита (В).

Рис.7 Устройство потолочного щита в бане

Когда пароизоляционный материал закреплен к балкам потолочного перекрытия, приступаете непосредственно к устройству потолочного щита.

Для этого, со стартовой доски (А1) необходимо с помощью рубанка (электрорубанка или на деревообрабатывающем станке) сострогать шип и этим торцом (А), установить доску к стене бани и прикрепить ее к балкам потолочного перекрытия. Доски крепятся гвоздями L=60мм.
Далее, устанавливаете вторую доску (Б) шипом (Х) в паз стартовой доски (Y), необходимо с помощью киянки подстукать вторую доску для обеспечения плотного соединения досок по принципу паз-шип. По такому же принципу осуществляете дальнейшее устройство потолочного щита. Доски крепятся гвоздями L=60мм.

Утепление подшивного потолка в бане.

По завершении работ по устройству потолка приступаете к его утеплению.

Рис.8 Укладка утеплителя на потолок

На пароизоляцию укладываете утеплитель (А), сверху утеплителя укладываете гидроизоляционный материал (Б), при этом балки потолочного перекрытия укрывать гидроизоляционным материалом не нужно. Когда утеплитель и гидроизоляция уложены, сверху устраиваете настил (Г) из досок (горбыля или обрезных), прикрепляя его к балкам потолочного перекрытия (В) с помощью гвоздей.

Устройство панельного потолка в бане.

Устройство потолочного панельного потолка начинается с устройства непосредственно самих панелей. Панели можно укладывать на баню уже готовые, но такую панель из-за ее массы тяжело поднимать наверх бани, так что давайте рассмотрим вариант частичного изготовления панелей вне бани, с последующей досборкой уже уложенных панелей на стены бани.

Устройство панелей.

Рис.9 Подготовка к работе. Укладка несущих брусков

Для устройства панелей необходимо выбрать ровную площадку (А) около бани, если нет ровной площадки, то тогда вам нужно выровнять место, где вы будете делать панели.
На поверхность грунта укладываете ровную рейку (Б), которая будет служить упором для устанавливаемых брусков панели (В).
Устанавливаете бруски на расстоянии 50 см друг от друга, расстояние указано от внешних торцов брусков. Для облегчения работы и контроля расстояния между брусками можете сделать шаблоны (3шт), с помощью которых быстро и точно сможете выставлять бруски панелей на нужном расстоянии.

Рис.10 Устройство щита потолочной панели

Сверху брусков (А) крепите доски (Б), длина досок должна быть 60 см, так как необходимо получить выступ досок за торцы брусков по 5 см с каждой стороны, для последующей укладки в промежуток между щитами пароизоляции и утеплителя.
Доски крепите с помощью гвоздей или саморезов (В), по два с каждой стороны (4штуки на одну доску).

Устройство пароизоляции.

Рис.11 Устройство пароизоляции потолочной панели

Когда все доски прикреплены к брускам, переворачиваете панель досками в низ и крепите к ней пароизоляционный материал (А) с помощью тонких реек или строительного степлера. Примерные места крепления (Б) указаны на рисунке красными линиями.

Установка панелей на стены бани.

Рис.12 Подготовка панели к перемещению на баню

Для того, чтобы полуготовую панель поднять на баню, необходимо скрепить ее временными укосинами (А), это придаст панели жесткость и при ее перемещении места крепления досок к брускам не будут коробиться и терять жесткость соединения деревнного щита с несущими брусками панели.

Рис.13 Укладка потолочных панелей на стены бани

Перед тем как укладывать панели (А) на стены бани, необходимо уложить уплотнитель (Б) на поверхность верхнего бруса на то место, куда будут установлены панели. В качестве такого уплотнителя можно использовать джут. 
Панель укладывается с напуском на стену по 5 см с каждой стороны, при этом, остается 10 см поверхности бруса которое позволит выполнить установку стропил под необходимым углом, без выполнения запилов, как в самих стропилах, так и в басках и досках обшивки панелей.
Примечание: При устройстве панельного потолочного перекрытия, устройство крыши, как было описано в статье  Баня своими руками. Крыша бани, придется выполнить с некоторыми изменениями. Какие нужно внести изменения в устройство крыши, рассмотрим в конце статьи.

Рис.14 Соединение и закрепление потолочных панелей на бане

Укладка утеплителя.

Уложив все панели на баню, приступаете к укладке утеплителя (Б) на пароизоляци (А), сверху утеплителя настилаете гидроизоляционный материал (В) без напуска на несущие бруски панелей.
В места соединения панелей (Г), укладываете пароизоляционный материал и утеплитель. При этом панели между собой не соединяете при помощи стяжек и не крепите их к верхнему брусу сруба – панели соединяете между собой с помощью досок. 
Для этого в качестве стартовой доски потребуется цельная доска (Д), по всей ширине уложенных щитов (если ширина щитов получилась 4 м, то длина доски должна быть так же 4 метра). Эту доску крепите к брускам панели с помощью саморезов или шурупов-глухарь. Далее прикрепляете к брускам панели короткие доски (Е), после крепления нескольких досок по длине панели (100-120см) снова крепите цельную доску (Ж) и т.д. Такое устройство верхнего щита панели обеспечит надежное соединения панелей друг с другом.
Стыки обшивки панелей закрываете с помощью накладной доски (З).

Особенности устройства крыши бани с панельным потолком.

Теперь рассмотрим, какие конструктивные изменения желательно внести в процесс устройства крыши бани с панельным потолком. Что важно при устройстве крыши в бане? Важен свободный доступ к потолочному перекрытию для его ремонта, чтобы стропильные ноги конструкции крыши не мешали этому процессу.
Способ устройства крыши описанный ранее в статье «Строительство бани своими руками. Крыша бани» под подшивной потолок, в этом случае не очень удобен. Так как основание стропильной фермы будет мешать при укладке панелей, потребуется дополнительная паро- гидроизоляционная работа по изоляции основания стропильной фермы от паров которые неизбежны при эксплуатации бани. А это означает что когда придет время ремонта потолочного перекрытия, то потребуется и ремонт стропильных ферм с заменой основания, а это лишние денежные затраты на закупку новых пиломатериалов. Так что будет лучше, если вы, решив сделать панельный потолок в своей бане, сразу внесете корректировку в конструкцию крыши.
Для этого вам нужно выполнить следующее:

Рис.15 Общее описание устройства крыши

• вы не собираете стропильные фермы вне бани, устройство такой крыши осуществляется непосредственно на бане с установки вертикальных стоек (А) и устройства горизонтальной опорной перемычки (Б)
• после установки вертикальных стоек и опорной перемычки, вам необходимо установить стропила (В) по торцам бани и установить между стропильными ногами ригель (Г) – распорную перемычку, как показано на рисунке

Давайте немного подробнее рассмотрим, как выполнить изменения в устройстве крыши:

Рис.16 Установка вертикальных стоек

Делаете паз (А) в брусе верхнего венца бани, в который устанавливаете вертикальную стойку (Б) и крепите ее временными укосинами к срубу.

Рис.17 Установка горизонтальной несущей перемычки

К вертикальным стойкам (А) крепится горизонтальная опорная перемычка (Б) толщиной 5 см и шириной 10см, для соединения стоек и перемычки необходимо сделать врубки и соединить стоки и перемычку между собой с помощью болтов или шурупами-глухарь (В).

Рис.18 Установка и крепление стропил на верхний венец стен бани

При установке стропил на верхний венец сруба бани, необходимо сделать выборку-опору которой стропильная нога будет установлена на брус, в этом месте следует прикрепить стропильную ногу к верхнему венцу сруба с помощью шурупа-глухаль (Б). 
Концы стропильных ног рекомендуется вывести за стены бани (свес - длиной 20 см) и обрезать их под углом (А) для последующей набивки досок (В) которые закроют промежутки между стеной и крышей бани.

Рис.19 Крепление стропил к горизонтальной несущей перемычке

Перед тем как приступить к закреплению стропильных ног (А), необходимо предварительно просверлить разгрузочные отверстия для захода шурупа-глухаря:

• это, во-первых, облегчит его вворачивание в брус;
• во-вторых, исключит возможность растрескивания стропила в месте крепления и обеспечит надежно соединение двух конструктивных элементов бани – стропильной ноги и стены бани.

Порядок выполнения сверления отверстий:

1. Размечаете места для устройства отверстий (Б1) под шляпку шурупа
2. Сверлите не сквозное отверстие (Б2) под головку шурупа диаметром равным диаметру головки шурупа. Если, к примеру, диаметр головки шурупа равен 14 мм, то и диаметр отверстия должен быть не менее 14 мм, глубина отверстия так же равняется высоте головки шурупа.
3. Далее внутри отверстия делаете разметку и сверлите отверстие (Б3) диаметром меньше чем диаметр шурупа по верху гребня резьбы шурупа. Если, на пример, диаметр шурупа по гребню резьбы равен 10мм, то отверстие рекомендуется делать примерно диаметром 6 мм.
4. Вворачиваете шуруп (Б4) до углубления головки заподлицо с поверхность стропильной ноги.

Рис.20 Установка ригеля

После установки стропил в заранее сделанные пазы устанавливаем ригель (А) и крепим его с помощью шурупов-глухарь к вертикальной стойке (Б) и к стропильной ноге (В), как показано на рисунке 20.

Примечание:

Рис.21 Устройство пазов для установки ригеля

Устройство пазов вертикальной стойке (А) и в стропильной ноге (Б). Размеры пазов даны с учетом размеров перемычки (ригеля) шириной 10см и толщиной 5см.

Обрешетка, обшивка фронтонов и укладка кровельного материала осуществляется так же как описано в статье Баня своими руками. Крыша бани.

Далее по теме будет написана статья про установку печки в бане, про устройство каркасных перегородок внутри бани и внутренней отделки стен.
При устройстве потолка по данному проекту, необходимо убрать среднюю балку перекрытия и во второй и четвертой балках сделать пазы (А) под укладку поперечин для устройства проема под дымоход.

Для этого выпиливаются пазы с расстоянием друг от друга согласно размеров устраиваемого дымохода (это зависит от того какой вы делаете дымоход – кирпичный или сэндвич труба из нержавеющей стали). В этом случае расстояние между пазами должно быть не менее 38 см, как показано на рисунке 5.
Ширина паза в балках потолочного перекрытия должна быть больше как минимум на 2 мм, чем ширина врубки в поперечных брусьях. Размеры указаны на рисунке – красным шрифтом выделены размеры врубок в поперечных брусьях, а зеленым – в балках потолочного перекрытия.