joomla template

Заборы могут представлять собой капитальные сооружения или легкие конструкции. Во многом это зависит от их назначения и от существующих в обществе правил. Со стороны улицы территорию может опоясывать капитальный забор, высокий, глухой или прозрачный – все зависит от пожеланий хозяина. Между соседними участками высокие глухие заборы, как правило, не ставятся, так как они непременно будут затенять соседскую территорию. Между соседними участками заборы должны устанавливаться из штакетника или сетки, и их высота должна быть не больше 1,8 м. Не устраивают больших заборов и внутри участка. Не нужны крупногабаритные ограды и перед участком с посадками – они будут создавать излишнюю тень.

 

Основные элементы ограды – это несущие конструкции и обшивка забора. К несущим конструкциям относятся столбы, прикрепляемые к ним горизонтально прогоны (прожилины), проволока. Обшивка ограждения может быть сделана из различных материалов и принимает самые разнообразные формы. Любой забор представляет собой несколько пролетов, разделяемых опорными столбами. Заборы, в зависимости от выбранной конструкции и материла, делятся на те, для которых необходим фундамент, и на те, которые устанавливаются без него.

При выборе типа забора и материала, из которого будут изготовлены его составляющие, обычно руководствуются несколькими соображениями.

 

• Во-первых, стоит принять во внимание состояние грунта. Это важно, чтобы знать, каким образом лучше закрепить опорные столбы, так как тяжелые грунты, такие, например, как глиняные, могут поспособствовать тому, что столбы будут «вытолканы» из земли и упадут.
• Во-вторых, в случае, если территория находится на открытой местности, где дуют сильные ветры, то нужно помнить о том, что ограждение должно быть либо разреженным, либо устойчивым, установленным на фундаменте. А, кроме того, не должно быть больших пролетов сплошного полотна забора, чтобы не увеличивать «парусность».
• Другой немаловажный фактор, который играет роль при выборе вида ограждения – это выбор материала. Конечно, желательно, чтобы забор выступал в едином ансамбле с домом и стилем, в котором оформлена территория. При выбранном четком стиле, забор должен полностью ему соответствовать. К примеру, вы строите дом в деревенском стиле, тогда такому строению подойдет ограждение, напоминающее о деревне – плетень, дощатый забор и т.п. В случае, если вы опасаетесь за безопасность, то за плетнем может стоять металлический или кирпичный забор, но тогда желательно сделать так, чтобы они не были видны с улицы. Тогда плетень будет выполнять декоративную роль: стоит высадить вокруг него кустарник, вьющиеся растения и деревья. Со стороны дома такие заборы стоит завуалировать вьющимся плющем или вечнозелеными деревьями. И тогда эффект от дома и участка будет сохранен.
• Цвет забора зависит от общей цветовой гаммы вашего участка и дома. Почему-то многие заборы выкрашены зеленой краской. Вероятно, как компенсация растительной зелени. Но дизайнеры рекомендуют рассмотреть такие цвета, как охровый, светло-серый, желтовато-коричневый. Такие цвета не акцентируют внимание и хорошо вписываются в природное окружение. Ограждения из металла благородно смотрятся при покраске водостойкой краской черного цвета или краской на основе битума.
• Для того, чтобы защитить столбы и саму обрешетку от осадков, часто устанавливают карнизы: это могут быть шарообразные вершинки на столбах, плоские плиты, свешивающиеся по краям, пикообразные вершины и так далее.
• Если есть желание украсить забор, сделать его более близким к природе, на опорных столбах вешают горшки с цветами.
• Со стороны двора к заборам можно пристроить скамьи из того же материала. Особенно это подходит для глухих заборов.
• При установке стены с соседями если все же есть желание отделиться капитально, установив высокий, глухой забор, то нужно отступить вглубь своей территории на 1,5 метра, в соответствии с законом.
• При установке глухих заборов в целях безопасности стоит учитывать, что тогда и с вашей стороны затруднено наблюдение за внешней ситуацией.

 

 

Виды и материалы заборов и ограждений

Для строительства внешних ограждений, защищающих дом снаружи, используются самые разные материалы и конструкции. Рассмотрим те заборы, которые наиболее часто используются в частном строительстве.

 

• Деревянные
• Железобетонные
• Кирпичные
• Каменные
• Заборы металлические
• Комбинированные

 

Заборы деревянные

Деревянные заборы – один из старых способов ограждать участок. Качество забора в первую очередь зависит от используемых пиломатериалов.

Достоинства деревянного забора:

 

• Легкость монтажа
• Экологически чистый материал
• Хорошо сочетается с другими материалами
• Сплошные деревянные заборы хорошо защищают от ветра, деревянный забор с разреженными досками, снижает скорость ветра.
• Защищает от грязи, шума и посторонних взглядов (в случае глухого забора)

 

Недостатки деревянного забора:

 

• Требует периодической дополнительной обработки для защиты от влаги, независимо от заявленных производителем средств обработки,
• Подвержен перепадам температур,
• Горюч,
• Поддается механическому воздействию – ударам, пропилу, рубке,
• Недолговечен – срок службы 2-3 года

 

Виды деревянных заборов

 

• дощатый забор - ограда с пролетами из досок, прибитых к вертикальным опорным столбам или горизонтальным перекладинам. Доски прибивают внахлест. Это прочный и надежный забор, однако, он не слишком красив, особенно со стороны перекладин;
• штакетник - забор из реек, прибитых к горизонтальным перекладинам;
• плетень - изгородь из переплетенных молодых деревьев и побегов кустарников;
• частокол - ряд кольев, вбитых в землю вплотную друг к другу и соединенных поперечинами.
• ограда из деревянных панелей.

 

Наиболее популярные размеры досок для забора: 1,5 м,1,8 м,2,0 м,2,5 м при толщине доски 12-20мм, ширине – 10см-14 см.

Традиционный дощатый забор

Заборы из досок могут иметь самую разнообразную конфигурацию: сплошной, в шахматном порядке, с зазором, комбинация глухой части с решетчатыми элементами, а также они могут выполняться по индивидуальным проектам. В зависимости от исполнения, такие заборы могут подойти для домов разного стиля.

Рассмотрим традиционное исполнение дощатого забора.Традиционное дощатое ограждение считается очень простым при монтаже. Полотно забора может быть с зазором между досками или глухим. Основной материал - древесина хвойных пород. На качество доски оказывают влияние:

 

• обработка антисептиком,
• покраска,
• количество слоев наносимой краски,
• шлифовка,
• шпаклевка и другие виды обработки дерева.

Чем больше этапов обработки прошел материал, тем дольше прослужит забор. Очень важно использовать доску порядка 14% влажности (процент влажности должен указать производитель), так как если доска не досушена – ее будет «крутить», а пересушенная доска начнет растрескиваться.

 

Укрепляют деревянный забор вертикальные опорные столбы из бревен, бруса, металлических труб, бетона или кирпича. Крепеж используют только оцинкованный. Перед тем как забить, гвоздь погружают в олифу. Нижнюю часть деревянных столбов смолят или оборачивают рубероидом. Раз в 1 - 3 года необходима покраска.

Верхний срез досок или штакетника должен быть косым, чтобы дождь и снег не задерживались на концах досок, не впитывались в древесину и не провоцировали гниение. Или же делается карниз. Желательно заострить и верхнюю кромку поперечин (прожилин). Для окраски деревянных заборов годятся практически любые краски для наружных работ.

Установка дощатого забора

 

• Разметить место установки будущего ограждения и места под столбы – каждые 2-3 метра
• Столбы вбивают в грунт на глубину промерзания почвы (около 2 метров) или до достижения твёрдого грунта. Нижнюю часть столба можно смазывать олифой или покрасить масляной краской. Для лучшего укрепления столбов можно засыпать их камнем, щебнем или битым кирпичом. Иногда заливают столбы цементом.
• Между столбами крепятся прогоны (прожилины) из бруска, а к ним подшиваются доски забора. Прогонов два - сверху и снизу (если высота забора 1,2 м) и три (если высота забора 1,8 или больше метров).
• Прогоны крепят к столбам треугольными кронштейнами.
• У самой земли между столбами прибивается замятина - это горизонтальная доска.
• Между прогонами прибивают доски. Клиновидные доски соединяют таким образом, чтобы доски налегали одна на другую на 1-1,5 см. Прямоугольные обрезные доски прибивают встык.

 

Частокол

Частокол - это забор из кольев, часто вбитых в землю. Между секциями кольев устанавливаются деревянные, металлические, бетонные столбы.

Колья заостряют под углом 30-45 градусов (рис.):

Частокол подходит к архитектуре дома в стиле модерн, в этническом стиле. Обычно используют для кольев оцилиндрованные бревна хвойных деревьев – сосны или ели высотой до 3 м с диаметром ствола до 100 мм. Соединение бревен осуществляется методом врубки и сходно со строительством бревенчатых срубов.

Установка частокола:

 

• Колья соединяют поперечным полукруглым штакетом (рис.):

   

  

• Крепление штакета к опорному столбу производится кронштейном из оцинкованной стали (рис.):

   

  

Помимо классического вбивания кольев в землю на глубину до 1 м, частокол можно монтировать в бетонный фундамент при помощи закладной, или же использовать винтопору , которая позволяет устанавливать тяжелые и высокие ограждения.

 

Закладная вставляется в столб (рис.):

Она изготавливается из горячепрокатанной оцинкованной стали. Вес зависит от высоты столба. Самые большие закладные имеют длину 1,7 м и вес около 8,8 кг. Толщина стенок закладной - 3 мм.

Винтопора заворачивается в грунт, в нее вставляется закладная, встроенная в столб (2 на рис.):

Для винтопоры 140х1600 мм длина закладной – 1.3 м (вес около 6, 8 кг).

Разновидностью применения бревна в строительстве ограждений - забор из оцилиндрованного бревна диаметром от 80 до 150 мм хвойных пород, с пазом и без.

Достоинством оцилиндрованных бревен является округлая и ровная форма, которая дает возможность достигать очень плотного их соединения.

 

Штакетник

Этот вид ограждения является скорее символическим, однако может все же защитить ваш сад от животных, которые могут вытоптать или попросту съесть зелень на участке. Столбы могут выполняться из различных материалов. Они могут быть деревянными или кирпичными, из асбестоцементных или металлических труб. Высота штакетника – от 50 см до 90 см. Используются планки и доски различного сечения длиной 1,2—1,8 м. Обрешетку штакетника прибивают вертикально, можно оставлять промежутки или делать сплошную обрешетку, наклонно: с углом 30—45°. Рисунок штакетника зависит от угла наклона реек. Прямой линии верхней кромки штакетника можно добиться, если между столбами натянуть шнур. Можно покрасить штакетник, покрыть его морилкой или лаком.

Установка штакетника

 

• Ямы под столбы размечают по шнурку. Шнур натягивают при помощи двух планок с расстоянием между ними 3—5 м на высоте верхнего торца штакетника. Расстояние между столбами берут равным 3 м, прожилины обычно имеют длину 6 м.
• Глубина ям под столбы 1,0—1,3 м - примерно четверть от длины самого столба. Песчаная подушка под столбом— 0,2 м. Первыми устанавливают угловые столбы, затем уже по шнурку ставят остальные. Столб, установленный в яму, фиксируют вертикально.
• Щель между столбом и стенкой ямы засыпают песком, который утрамбовывают.
• Рейки нашиваются на деревянные прогоны между столбами. Их набивают по шнуру.
• Нижняя торцевая часть штакетника находится близко от земли и подвержена гниению. Поэтому, рекомендуется обрабатывать нижние концы опорных столбов, например, битумом или креозотом.

 

Существуют различные конструкции штакетника. Самые распространенные штакетники, верхние торцы которого имеют срез, но косой срез делает больше площадь торца, а это приведет к усилению смачивания древесины. Более эффективный способ предохранения штакетника — применение карниза - продольной облицовочной планки плашмя или с небольшим наклоном.

 

Плетень

Плетень - это изгородь из переплетенных ветвей и прутьев ивы, лозы, орешника и других деревьев и кустарников с гибкими ветвями. Для того чтобы устроить плетень, нужно вбить колья на расстоянии 0,4-0,5 м. Чем тяжелее прутья, тем дальше отстоят колышки. Колышки переплетаются прутьями по горизонтали. Обычно прутья заготавливают весной или в конце лета. Прутья срезают косым срезом. В качестве кольев применяют сосновые колья, диаметр которых около 5 см. Нижний конец кольев заостряют, затем на глубину приблизительно 25 см вбивают в землю. Колья в нижней части рекомендуется обрабатывать горячим битумом или купоросом. Чтобы будущий плетень не покосился при работе, между кольями прибивают планку на время. Плетение начинается снизу.

Установка плетня

 

• Размечаем контур будущего забора.
• Берем прут и пропускаем его горизонтально между установленными кольями, закрепляя в нескольких местах проволокой.

   

  

  Можно попробовать сплести ветки по методу плетения корзины: комлевую часть (со стороны среза) прута фиксируют спереди первого кола правой рукой, а левой - заводят прут за второй кол, давая ему выйти перед третьим колом.

• Когда плетение прутьев первого ряда окончено, начинаем второй. Теперь комлевый конец прута фиксируют сзади первого кола и огибают второй кол спереди.
• Дальше плетем по схеме. Можно использовать шило, тогда легче прижимать лозу при изгибе.
• Нужно оплетать колы прутьями так, чтобы каждый прут огибал два соседних кола со всех сторон. Прутья надо выпустить за крайний кол на 15-20 см, тогда потом удобнее их подрезать.
• Для уплотнения сбивают прутья друг к другу с помощью молотка.
• По завершении плетения верхнюю планку следует снять.

   

  Такой способ изготовления плетня называется горизонтальным.

 

Помимо него существует вариант вертикального плетения. Он заключается в следующем:

 

• Колья вбивают в землю на расстоянии 1 м один от другого, а между ними через каждые 30 см прибивают горизонтальные жерди.
• Затем приступают к плетению, при этом комлевые части прутьев втыкают в землю.
• Чтобы прутья не потеряли внешний вид, обработайте их пропиткой.
• Чтобы верхние торцы не мокли, их заостряют или вешают на них горшки – получается очень живописно.

 

Плетень, сделанный аккуратно, очень декоративен. Простоит он недолго, зато его будет легко починить. Плетень можно создать самостоятельно из подручных средств, поэтому в данном случае о цене речь не идет.

Деревянный забор из сборных панелей

Очень просты в сборке заборы, собранные из готовых панелей. Панели - это сбитые между собой деревянные рейки, заключенные в раму из пиломатериалов. Рейки могут быть переплетены или уложены внахлест. Если рейки имеют необработанную кромку, то нахлест называют обзольным или рустованным.

Установка забора из сборных панелей

 

• Чтобы ваш будущий забор из панелей стоял ровно, нужно подготовить выровнять грунт.
• Все опорные столбы вбиваются на расстоянии, соответствующем длине панелей.
• Столбы можно установить на бетон или костыль-опору с расстоянием 2-3 м друг между другом.

   

  а) Выкопайте яму шире столба на 10 см, уложите на дно битый кирпич или камень для лучшего дренажа. Вставьте столб, вдавив его в созданную «подушку». Можно сделать временные подпорки, уперев их во вбитые гвозди на столбе. Затем залейте бетон так, чтобы он сверху создавал горку (рис.):

  

  Бетонная смесь: 1 часть портландского цемента, 2 части крупного песка и 3 части гравия.

  б) Металлический костыль вбивается в грунт. Низ гнезда должен быть выше уровня грунта. В костыль вставляется столб и закручивается болтами.

  

   

• Понизу между столбами закрепляют прогон. Прогонов должно быть два (для забора высотой 1,2 м) или три (для забора высотой 1,8 м); их крепят к столбам треугольными кронштейнами. К прогонам прибивают доски.
• К столбам понизу будущего забора прикручивается замятина - горизонтальная доска, защищающая нижние концы досок от гнили.(рис.):

   

  

  Нижняя доска принимает на себя сырость и влагу грунта, ее лучше всего обработать антисептиками. Ее можно будет в дальнейшем заменить на другую.

 

Существуют самые разнообразные панели, начиная от самых простых конструкций и заканчивая экзотическими. Распространенный тип панели для забора - из лущеного шпона,

плотно переплетенного между вертикальными рейками. Ленты шпона, плотно переплетаясь, создают сплошное полотно. Шпон изготавливают из хвойных пород деревьев, обработанного антисептиком. Панели имеют стандартную длину 1.80 м, крайние секции часто делают на заказ.

Популярна также глухая ограда из щитов, созданных из сбитых досок – вертикальных или горизонтальных.

Из досок с пазами в боковых сторонах изготавливается глухая часть полотна. При сборке полотна в пазы вставляются специальные рейки для подвижного соединения досок, которые также перекрывают щели, которые образуются при усыхании досок. Также эти пазы не позволяют полотну "вздуваться" при впитывании влаги в сырую погоду, т.к. доски при этом расширяются.

 

Для того чтобы деревянные заборы прослужили долго, стоит обратить внимание на то, чтобы:

 

• Доски были прочно зафиксированы
• Необходимо, чтобы доски были обработаны антисептиком
• Доски не должны иметь коробления
• Крепежные детали должны быть из нержавейки
• Столбы должны быть обработаны антисептиком, и быть без трещин
• Диаметр сучков должен не превышать 3 см, сучки должны находиться на большом расстоянии друг от друга: чем их меньше, тем лучше.
• Желательно, чтобы столбы были напилены вдоль волокон дерева.

 

Забор из железобетона

Заборы из железобетона теперь устанавливают не только вокруг строек и промышленных предприятий. Современные технологии позволяют изготавливать бетоны с разной текстурой. Их фактура может напоминать кирпич, камень и даже дерево. Бетонные блоки могут быть монолитными, а могут иметь ажурный вид – все зависит от той функции, которую такие заборы будут выполнять

Достоинства железобетонных заборов:

 

• Прочность.
• Долговечность – 50 и более лет.
• Имеют различные фактуры и окраски, принимают любую форму.
• Негорючи.
• Защищают от ветра, грязи и шума.
• Устойчивость к влаге и перепадам температур.

 

Недостатки железобетонных заборов:

• Необходимость привлечения подъемной техники и дополнительной рабочей силы.

 

Для установки железобетонных заборов не требуется фундамент. Можно подобрать забор нужного цвета и формы. Кроме того, их можно отделать натуральным камнем.

Установка железобетонного забора:

 

• Делаете разметку ограждения
• На грунт устанавливаются основания, напоминающие усеченные пирамиды. Основания имеют четырехгранные отверстия.
• В основания монтируются опорные столбы из железобетона. Столбы имеют пазы по обеим сторонам.
• В эти пазы вставляются бетонные панели.
• Такие заборы в землю не нужно закапывать. При желании можно засыпать песком расстояние между грунтом и нижней частью панелей. Но нужно позаботиться об отводе воды от основания забора, иначе песок может размыть.

 

Вес панелей размерами 0, 5х2 – около 70 кг, столб – около 100 кг. Благодаря весу сдвинуть такую конструкцию можно только с помощью мощного бульдозера. Заборы из бетона обычно имеют высоту от 1,5 до 2, 5 м. в зависимости от задач, которые перед ними стоят. Более высокие заборы обычно устанавливать нерационально, так как высота в 2, 5 м. прекрасно защищает дом от посторонних взглядов и значительно усложнит задачу для тех, кто любит легкую наживу. Помимо панелей ограждающие конструкции возводят и из строительных блоков - пенобетонных, керамзитобетонных и др.

 

Забор из кирпича

Кирпичные ограды красивы, они придают всей архитектуре участка ощущение стабильности, добротности и основательности. Для устройства кирпичного забора используют облицовочный кирпич или красный стандартный. Последний вид кирпича требует оштукатуривания, их оставляют неоштукатуренными в редких случаях, если это будет соответствовать замыслу дизайнера. Не нужна обработка для облицовочного кирпича, который может иметь разную окраску, а также может имитировать другие материалы. Для защиты от пожаров можно использовать огнеупорный кирпич.

Для того, чтобы ограда служила долго, лучше применить морозоустойчивый кирпич. Строители не рекомендуют в одном заборе использовать кирпич разных сортов из-за того, что каждый из них обладает разной усадкой, и из-за этой разницы могут образовываться трещины.

 

Достоинства кирпичных заборов:

 

• Долговечность 25 и более лет.
• Прочность.
• Защита от ветра, шума, грязи.
• Декоративен.
• Не поддерживает горение.
• Защищает от шума, пыли, посторонних взглядов.

Недостатки кирпичных заборов:

 

• Высокая цена.
• Необходимость привлечения профессиональных укладчиков.
• Необходимость создания фундамента.

 

Толщина кирпичных заборов – полкирпича или один кирпич. Расход: 110 кирп/ 1 кв.м (при толщине в 1 кирпич), 55 кирп/ 1 кв.м. (при толщине 0,5 кирпича). Кирпич кладут на кладочный раствор: цемент и песок (1:4), прочность увеличивается, если добавить 0,5 частей извести. Развести водой до образования густого раствора.

Кирпичный забор устанавливается на ленточный фундамент. Роют траншею из расчета 10 см глубины на каждые 80 см высоты забора. Фундамент делают из смеси цемента, песка и щебня (1:4:4): соединяют цемент и песок, размешивают, в центре смеси делают небольшое углубление, куда вливают воду. Смесь размешивают до густоты лопатой от края к центру. Затем в смесь вводят щебень. Для того, чтобы усилить фундамент, используют арматуру. Чтобы не было пустот при заливке арматуры раствором, его после заливки протыкивают лопатой. Бетон застынет через несколько дней (обычно 4-5), но зачастую, забор начинают выкладывать на следующий день.

Виды кладок:

Кирпич имеет ложок (боковая поверхность), тычок (торец), постель.

Ложковый ряд – кирпичи примыкают друг к другу ложками, тычковый ряд – кирпичи примыкают друг к другу тычковыми сторонами. При ложковой кладке кирпич перекрывает нижний на половину его длины. Это наиболее прочная кладка.

Соединение разных видов кладок в разных рядах и в одном довольно сложны в работе, штукатурке такие кладки не подвергают. К примеру, английская кладка: выкладывание поочередно ложковых и тычковых рядов (один ложковый, следующий – тычковый и т.д.). Есть еще английский способ, который предусматривает среди одиночных тычковых рядов выкладывать 3-5 ложковых. Фламандская кладка: перемежающиеся ряды ложковых и тычковых, другой вид фламандской кладки: попеременное выкладывание двух или трех ложков с одним тычком. На кладочный раствор кирпичи выкладываются постелью. Примеры видов кладок на рис.

Перед оштукатуриванием поверхность стены увлажняют, затем наносят штукатурку грубым слоем 15 мм и оставляют на час. Через это время штукатурка закрепляется, затем ее выравнивают при помощи рейки с острым краем. Чтобы штукатурка не дала трещины, оштукатуренную поверхность периодически немного увлажняют в течение 2-х суток. Кладку смачивают водой и затем обрабатывают штукатурной теркой круговыми движениями. Состав штукатурки: цемент, песок, известь (1:5: 0,5). Раствор используют в течение часа. Штукатурят кладку в теплую безветренную погоду.

 

Установка кирпичного забора:

 

• Проводится контур будущего забора с помощью колышек и веревки.
• Вырывают траншею, предназначенную под ленточный фундамент.
• Заливают фундамент бетонной смесью, выдерживают его не менее суток.
• Выкладка пробного нижнего ряда, это даст возможность сделать расчет кирпичей и вы будете знать, не понадобятся ли половинки, которые желательно подготовить заблаговременно.
• Создание кладочного раствора.
• Укладка кирпичей нижнего ряда их на кладочный раствор. (Кладочный раствор под первый ряд укладывают при помощи кельмы на бетонный фундамент). Чтобы выложить опорные столбы, заранее рассчитывается количество кирпичей, так как они закладываются во время возведения забора.
• Осуществляется контроль на горизонтальность и вертикальность выкладываемой стенки ограждения. Швы кладки должны быть приблизительно 1 см, швы должны быть полностью заполнены. Для проверки ровности швов и рядов на горизонтальность служит рейка-подрядовка с отметками по высоте кирпича и толщина кладочного раствора. Излишний раствор удаляют.
• Швы обрабатывают расшивкой.

 

Цена кирпичного забора: от 17 дол/кв.м с укладкой.

Каменные заборы

Каменный забор – это возведенная на фундаменте стена, выложенная из натурального камня и усиленная вертикальными столбами. Иногда устраивают карниз сверху ограды и цоколь – понизу. В качестве строительного материала используется гранит, ракушечник, известняк, песчаник. Каждый вид имеет свои особенности. Гранит долговечен, но его обработка более сложная. Песчаник, известняк легко обрабатываются, но и быстрее разрушаются под действием атмосферных осадков.

Заборы строят из тесаного камня правильной формы, и бутового камня неправильной формы. Ограды из бутового камня будут иметь свободный рисунок. Используют камни среднего размера. Иногда в стену закладывают большие камни, занимающие несколько рядов кладки. К наружной стороне участка обращают камни относительно гладкой поверхностью. Для установки каменных заборов требуется ленточный фундамент (описание фундамента в разделе Кирпичные заборы).

Достоинства каменных заборов:

 

 

• Долговечность 50-70 лет и более (для гранита).
• Прочность.
• Декоративность.
• Негорючесть.
• Устойчивость к влаге и перепадам температур.
• Защита от ветра, шума и грязи.

 

Недостатки каменных заборов:

 

 

• Трудоемкость.
• Необходимость создания фундамента.
• Привлечение укладчиков.
• Высокая цена.

Укладка камня напоминает укладку кирпичей. Чтобы забор был прочным, толщина каменной кладки должна быть не меньше 40 см. Опорные столбы сооружают приблизительно через 8-10 м. Ограды из камня строят с использованием кладочного раствора или же создают «зеленый забор»: при строительстве между камнями промежутки заполняются почвенной смесью, куда высаживают вьющиеся растения. Каменные ограды можно покрыть штукатуркой, облицовочными плитами, черепицей. В качестве венчающего карниза можно уложить крупные камни.

 

 

Забор из блоков

Забор из блоков можно отнести к разновидностям каменного забора. Есть бетонные блоки, бетонные блоки пустотелые, имитирующие камень, глиняные. Установка забора из блоков производится на ленточный фундамент и блоки крепятся между собой кладочным раствором. Блоки имеют размеры крупнее, чем у камня и кирпича, поэтому укладка производится быстрее и проще. Глиняные блоки: сырцовые и простые. Блоки из сырцовой глины экологически чистые, высокопрочные, долговечные, влагостойкие и тяжелые, производятся в США. Простые блоки из глины напоминают кирпич крупного размера. Есть также стеклянные блоки, их можно устанавливать внутри территории.

Достоинства забора из блоков:

 

• Долговечность – до 50 лет
• Прочность
• Защита от шума, грязи
• Негорючесть
• Устойчив к влаге и перепадам температур

 

Недостатки забора из блоков:

необходимость устраивать фундамент, трудоемкость, привлечение укладчиков.

 

 

Укладка забора из бетонных блоков:

 

• Разметка при помощи колышков и веревки, обозначение контура будущего фундамента, например, с помощью мела.
• Выройте траншею
• Подготовьте бетонный раствор для заливки фундамента. Раствор состоит из цемента и песка в сочетании 1:6.
• Залейте бетонным раствором траншею, утрамбуйте раствор, разровняйте поверхность фундамента. Фундамент оставляют приблизительно на сутки для того, чтобы он застыл.
• Подготовьте кладочный раствор такой же, как для кирпичной кладки.
• Уложите кладочный раствор, сверху на него разложите первый ряд. Вдавливайте с усилием в раствор каждый блок.

  Цены на заборы

  

• Толщина швов между блоками составляют 10-12 мм (пустот в швах быть не должно). Излишки нужно сразу убрать при помощи кельмы.
• Швы обработайте расшивкой.
• Сделайте карниз. Для этого можно использовать плитку, которой мостят дорожки в саду. Габариты плиток должны превышать толщину ограду так, чтобы их края нависали над забором. Такие плитки укладываются на кладочный раствор толщиной 10 мм. Придавить плиты можно киянкой.

 

Для заборов из пустотелых блоков строители рекомендуют в ленточный фундамент встраивать арматуру, вертикальные прутья которой будут попадать внутрь блоков. Первый ряд блоков выкладывают таким образом, чтобы арматура попала в середину каждого блока, а внутренние пустоты нужно будет залить бетоном.

Кладку можно производить так же как и кладку кирпичей. Последним шагом должно стать оштукатуривание. Нанесенную грубым слоем штукатурку, толщина которой — 10-15 мм, выдерживают в течение часа, после чего ровняют с помощью рейки. Поверхность слегка увлажняют и обрабатывают деревянной штукатурной теркой.

 

Заборы металлические

Заборы из металла производятся из легированной и обычной стали, в некоторых случаях используется чугун. По типу изготовления железные заборы могут быть сварные и кованные. Иногда они имеют секционную конструкцию.

Разновидности металлические заборов:

 

• заборы из профнастила
• сетка-рабица
• литая изгородь
• сварные металлические заборы.

Цены на заборы

Заборы из профнастила

Профнастил - это холодногнутый лист из высококачественной оцинкованной стали. с оцинкованным напылением и полимерным цветовым покрытием (толщина 0, 5 мм). Для заборов используется стеновой профнастил.

Столбы применяются металлические, с квадратным 60х60 мм или круглым сечением с диаметром 76 мм. Горизонтальными направляющими, соединяющие столбы служат металлические лаги из профиля размерами 40х20 мм.

Достоинства забора из профнастила:

 

• Долговечность – не менее 20 лет.
• Простота установки.
• Защита от ветра, грязи.
• Устойчив к перепадам температур и влаге.
• Не поддерживает горение.
• Скрывает территорию от посторонних взглядов.

 

Недостатки забора из профнастила:

 

 

• Недекоративность.
• Необходимо приглашать профессионалов для монтажа.
• В местах сваривания существует повышенная вероятность активизации коррозийных реакций.

 

Установка забора из профнастила

 

• Производится разметка будущего ограждения. Расстояние между столбами должно быть 2,5м.
• Устанавливаются столбы. Чтобы они не раскачивались, установка производится таким образом: в грунте сверлится отверстие диаметром 80 мм.
• Столб вставляют в отверстие и забивают кувалдой на глубину 1 м. Столбы нужно заглублять до уровня промерзания грунта. То есть на глубину 1-1,2 м в средней полосе России. Помимо заглубления нужно бетонировать основания труб или приваривать к ним металлические пластины, препятствующие выталкиванию опоры, предварительно просыпать песком. Есть и другая опасность, не связанная с промерзанием грунта. Если столбы не сильно заглублены, а забор достаточно тяжел и имеет хорошую парусность, он может лечь на землю под порывом штормового ветра.
• Не следует забывать и о герметичности опоры. Если в ее полость попадет вода, зимой лед может разорвать столб. Избежать этого можно, заварив верхнюю часть опоры или снабдив ее самодельным козырьком.
• На столбы навариваются металлические прожилины (два ряда при высоте забора 1,5-1,7 м и три ряда при высоте забора 1,8-2,0м. Получаем металлический каркас.
• При помощи саморезов (оцинкованных) к каркасу крепятся листы профнастила.

   

  

 

 

Забор из сетки-рабицы

Забор из сетки-рабицы чаще всего устанавливают в местах, где застройка только началась. Сетка-рабица отличается неоригинальным внешним видом, однако остается популярной в силу своей дешевизны. Часто рядом с сеткой садят вьющиеся растения, чтобы они создали живую изгородь, в таком случае, сетка прекрасно вписывается в пейзаж. Верхний обрез сетки-рабицы имеет острые концы. Для обеспечения безопасности острые концы лучше загнуть, в других случаях можно не загибать.

Для опорных столбов подбираются оцинкованные металлические трубы диаметром приблизительно 70 мм. Промежуточные столбы изготовлены из металла или дерева, их диаметр рассчитывается в отношении к диаметру натяжных столбов как 1:2. Подпорки используют для угловых столбов по 2 на каждый столб.

Достоинства забора из сетки-рабицы:

 

• Долговечность – не менее 20 лет
• Сравнительно прост в установке
• Создает эффект прозрачности, пропускает солнечные лучи, не создает тени
• Защищает от проникновения животных
• Не поддерживает горение

 

Недостатки забора из сетки рабицы:

 

 

• Не защищает от звука, грязи и ветра
• Ненадежная защита от проникновения людей
• Не защищает от посторонних взглядов
• Подвергается коррозии

 

Железная неоцинкованная сетка-рабица подвергается воздействию ржавчины. Стальная сетка с гальваническим цинковым покрытием не требует дополнительных антикоррозионных мер. Но экологи говорят, что с оцинкованной сетки под воздействием воды цинк с дождем попадает в почву, где со временем достигает токсической концентрации. Наиболее безопасна и эстетична сетка-рабица, покрытая полимерной оплеткой (полихлорвинилом).

Установка забора из сетки-рабицы:

 

• Разметка ограды и места, где будут установлены столбы: натяжные каждые 9 метров, промежуточные – каждые 3 м.
• Выройте ямы под столбы с помощью садового бура. Диаметр ямы должен быть больше диаметра столба на 2 - 3 см. Глубина ямы такая, чтобы столб был на 10 см выше, чем сетка-рабица. Натяжные столбы устанавливаются в ямы глубиной от 60 см, промежуточные устанавливаются на глубину 40 см.
• Установленные в ямки и выровненные вертикально столбы утрамбовывают вокруг землей, или, если земля песчаная или легкий суглинок, заливают бетонным раствором. Если грунт - глина или тяжелый суглинок, то бетон лучше не использовать, так как во время дождей по зазорам между бетоном и стенками ямы вода будет просачиваться и скапливаться на дне. Зимой она замерзнет, увеличится в объеме и вытолкнет столб вместе с бетоном наружу. (В легких грунтах этого не произойдет, так как вода просачивается глубже дна ямы).
• Установите угловые натяжные столбы и скрепите с ними боковые подпорки.

   

  

• В опорных столбах нужно дрелью просверлить 3 сквозных отверстия для натягивания горизонтальных прожилин из проволоки-катанки. Проволока-катанка имеет толщину 3 мм и длину, равную длине ограды плюс запас 50 см для крепления к крайним натяжным столбам.

   

  Сверлят отверстия вверху, в середине и внизу столбов (диаметр отверстий должен быть 10 - 12 мм).

  Как один из вариантов крепления рабицы: в просверленные отверстия в двух натяжных столбах нужно вставить стяжные болты и закрепить их гайками , и с помощью стяжных болтов проволока будет крепиться к натяжным столбам:

  

  натягивайте между столбами 2 или 3 поперечные прожилины из проволоки-катанки с равным промежутком. Для этого в ушке стяжного болта туго закрепите конец проволоки, затем натяните ее с усилием, закрепите другой конец во втором стяжном болте. Начинают работу с нижней прожилины.

  Другой вариант крепления рабицы: рулон сетки ставят вертикально, загнутыми концами строчек вверх. Последнюю строчку сетки закрепляют за верх столба и разматывают рулон сетки в сторону следующего опорного столба. Далее проволоку-катанку пропускают через вторую сверху ячейку сетки. Когда проволока пропущена через ячейки на расстояние, равное расстоянию между столбами, концы проволоки протаскивают в отверстия столбов, и, натянув, закрепляют ее на столбах.

   

• Привяжите прожилины к промежуточным столбам, используя мягкую проволоку диаметром 2 мм. Если натяжные столбы деревянные, то можно вбить в них скобы, и прожилины прикрепить к этим скобам.
• Рулон сетки ставят вертикально, загнутыми концами строчек вверх. Крайнюю строчку сетки закрепляют за верх столба и аккуратно разматывают рулон сетки в сторону следующего столба.
• Сетку-рабицу прикрепляют к прожилинам через равные промежутки при помощи мягкой проволоки частями по 10-15 см. Края сетки прикрепляют к натяжным столбам, обматывая их мягкой проволокой несколько раз.

 

Цены на заборы

Сварные секционные металлические заборы

Сварные секционные металлические заборы сваривается из профильных труб (60х30; 40х20; 20х20), может применяться металлическая полоса. Металлические сварные заборы могут выглядеть ажурно или строго – в зависимости от ваших пожеланий.

Достоинства сварных заборов:

 

• Долговечность – минимум 15 лет.
• Прочность
• Упругость – отражая удар (к примеру, наезд на ограждение машины), он прогнется и самортизирует.
• Создавая преграду нежеланным гостям, он остается прозрачным и не создает тени на участке.
• Можно создавать очень красивые композиции, высаживая около заборов вьющиеся растения.
• Не горюч.

 

Недостатки сварных заборов:

 

• Не защищают от ветра,
• Не защищают от посторонних взглядов,
• Требуют антикоррозионных мер – к примеру, грунтовку в местах сварки,
• Требуют профессиональных работ.

 

Установка металлических секционных сварных заборов:

 

• Разметка контура будущего забора и мест под столбы. Столбы должны быть установлены на расстоянии 2,5 м друг от друга. Столбы устанавливаются металлические, они могут иметь сечение как круглое диаметром 76 мм, так и квадратное: 60х60 мм.
• На месте установления столбов бурится углубление диаметром 80 мм, чтобы затем в него на глубину 1-1.2 м вбить столбы.
• Все столбы сверху нужно заварить, чтобы внутрь не попадала вода.
• Для крепления секций к вертикальным столбам приваривают поперечные пластины 40х20мм. Крепление производят в двух местах на столбе.
• Секции приваривают к столбам на пластины. Размеры секций обычно: ширина – 60-290 см, высота – 150-200 см. Секции представляют собой раму из профильной трубы 40х20мм, внутрь которой вставлена секция. Это могут быть простые сетки или ажурные комбинации из металла. Для создания сварных металлических заборов используется профильная труба 15х15мм, стальная полоса 25х4мм.
• Желательно после установки забор покрыть антикоррозионной грунтовкой.

 

Сварные металлические заборы могут быть изготовлены из декоративного квадрата, элементов орнамента (их делают на кузнечном оборудовании). Применение таких украшений как пики, фигурных листьев и т.п. придаст красивый вид и самым простым сварным заборам.

 

Кованые заборы

Очень красивы кованые заборы. Их цена высока, и дом, огороженный таким забором, расскажет о состоятельности владельца.

Достоинства кованых заборов:

 

• Долговечность – 50 лет при периодическом окрашивании.
• Прочность.
• Создавая преграду нежеланным гостям, он остается прозрачным и не создает тени на участке.
• Можно создавать очень красивые композиции, высаживая около заборов вьющиеся растения.
• Респектабельный вид.
• Не горюч

 

Недостатки кованных заборов:

 

• Высокая стоимость.
• Необходимость привлечения профессионалов для создания решеток и их установки.
• Не защищает от ветра, шума, грязи и посторонних взглядов.
• Требует защиты от ржавчины.

 

Чем плотнее рисунок кованого забора, тем выше его прочность. Материалом для создания ажурного полотна служит металлический прут с квадратным сечением 10 - 20 мм. Этот прут принимает определенную форму под молотом кузнеца. Все элементы решетки собирают с помощью сварки и специальных хомутов. Некачественная сборка выдаст себя нарушением геометрии или неаккуратными сварными швами.

Сварочный шов должен быть ровным, практически не заметным после слесарной обработки. Шов зачищают и шлифуют, а потом решетку окрашивают. Желательно окраску проводить раз в 2 - 4 года. При правильном уходе кованый забор прослужит хозяевам многие десятилетия.

Оптимальная высота кованого забора – 1,5 - 2,2 м. Установка кованых заборов ведется так же, как и в случае с секционными сварными заборами (см. выше).

 

Комбинированные ограды

Ограждения и заборы могут быть изготовлены из различных материалов и различных их сочетаний. Комбинированные ограды состоят из пролетов, опорных столбов и цоколя. Кованые пролеты сочетаются с каменным цоколем и столбами, профнастил – с кирпичным цоколем и столбами. И так далее. Ограды могут быть любой высоты, и при этом сочетание с другими материалами и домом должно быть гармоничным.

Цоколь – 30-50см - увеличивает прочность забора, если пролеты устанавливаются на него. Очень красиво смотрится ограждение участка, когда внешняя сторона огорожена кирпичной или каменной стеной, а со стороны входа в дом установлена кованая ограда. При создании комбинированных оград создается ленточный фундамент либо по всему контуру как при кирпичном и каменном заборах, либо только под столбами.

Пример: установка комбинированной ограды из необработанного дерева и природного камня. Цоколь и опорные столбы изготавливаются из камня. Промежуточные столбы делают из дерева. Для горизонтальных прожилин используется брус. Для фундамента изготавливается бетонная смесь как для кирпичного забора. Для полотна забора применяют доски (обрезные или нет).

К достоинствам комбинированных заборов можно отнести все достоинства материалов, которые в нем используются, а так же все те качества, которые присущи тем или иным конструкциям, которые рассматривались выше. Недостатки каждого из видов конструкций компенсируются при создании комбинированного забора.

Установка ограды (из необработанного дерева и природного камня):

 

• Разметить ограду при помощи колышков и веревки, обозначить контуры ленточного фундамента.
• Выкопайте траншею с глубиной 25 см.
• Установите опалубку, возвышающуюся над землей на 30-50 см
• Приготовьте бетонный раствор.
• Заполните опалубку бетонным раствором, установите в него опорные столбы через каждые 4 м.
• Утрамбуйте раствор.
• Через час разровняйте раствор рейкой с острыми краями.
• Оставьте бетон на сутки для закрепления.
• Выложите цоколь и опорные столбы камнем (если заливать бетон в опалубку, то внешняя сторона будущего цоколя будет гладкой и готова к облицовке).
• Прикрепите к столбам деревянные горизонтальные прожилины.
• Прикрепите к прожилинам доски гвоздями.

 

 

Какой бы забор вы не выбрали, главное, чтобы он выполнял те функции, которые вы на него возлагаете. Если нет возможности установить дорогие заборы, то даже дешевая сетка-рабица усложнит нежеланным гостям путь на ваш участок. Отгородившись от окружающего пространства, вы почувствуете себя настоящим хозяином вашей территории, ведь для посторонних ограда служит сигналом, что территория за ней – чья-то неприкосновенная собственность.

Цены на заборы