Вы хозяин частного владения имеете на руках проект «Электроснабжение частного дома», выполненный по техническим условиям (ТУ) владельца электрических сетей и согласованный c владельцем электрических сетей. Как провести согласование проекта, я подробно попытался описать в статье «Электроснабжение дома. Проект электроснабжения дома».

Теперь есть все условия для электроснабжения дома. Просмотрев внимательно проект, вникнув в работы, которые предстоит выполнить, Вы выбираете один из трех вариантов:

• выполнять монтаж электроснабжения и разводки электропроводки по жилому дому своими силами;
• выполнять монтаж электроснабжения и разводки электропроводки по жилому дому своими силами, и лишь для выполнения наиболее сложных работ, требующих механизации и специальных навыков, обращаться к строительно-монтажной организации;
• обратиться к строительно-монтажной организации, имеющей лицензию на выполнение работ по электроснабжению и разводке электропроводки в жилом доме.

Обращаю внимание!

Вы рачительный хозяин и желаете быть в центре событий. Используя первые два варианта, Вы знаете обо всех нюансах монтажа, в третьем случае, Вы выполняете визуальный контроль в ходе строительства и монтажа, следите, чтобы не было несогласованных отступлений от проекта, в выборе материала и, в итоге, будете знать «где и что» у Вас проложено, все слабые места.

Я рассматриваю следующие этапы выполнения электроснабжения частного дома:

• важные элементы для прокладки силового электроснабжающего кабеля, закладываемые еще при строительстве фундамента и выкладке стен;
• все варианты прокладки силового кабеля в земле в траншеи;
• протяжка силового кабеля по воздуху на тросе;
• ввод силового кабеля в дом;

Подвод электроснабжения к жилому дому

Рассматриваем вариант ответвления от сетей организации, поставляющей электроэнергию из точки, указанной в ТУ, до счетчика электрической энергии, установленного на строящемся жилом доме, выполненный кабелем. Кабель по проекту прокладывается либо в траншее в земле, либо по воздуху на тросе. Случай сильного удаления от источника электроснабжения, более 400м, когда экономически не выгодно прокладывать кабель, а дешевле будет поставить опоры и протянуть стальной провод, не рассматривается.

Обращаю внимание!

Для прокладки в траншее покупаем кабель, указанный в проекте: тип, марка, сечение. Покупая кабель, убедитесь в отсутствии вмятин, проколов, трещин в «каппе»

Рис.1 Фото каппы

При покупке в специализированной точке, для большей гарантии желательно уточнить наличие протокола заводского испытания повышенным напряжением кабеля, от которого будут рубить Вашу длину кабеля.

Счетчик электрической энергии советую установить на фасаде здания, так чтобы окно счетчика с текущими показаниями хорошо просматривалось с помощью бинокля на границе с частной собственностью. Это один из способов избавиться от визитов контролеров организации- поставщика электроэнергии.

Прокладка силового питающего кабеля в траншеe в земле

К рытью траншеи и прокладки в ней кабеля обычно приступают после завершения всех других работ по сооружению подземных коммуникаций на территории стройки жилого дома.

Перед началом земляных работ, необходимо найти на местности намеченную проектом трассу прокладки кабеля и осмотреть ее. Вы приступаете сразу к земляным работам, если в проекте «Электроснабжение жилого дома», описанного в статье «Электроснабжение дома. Проект электроснабжения дома». отсутствуют указания о пересечении и о параллельной прокладке кабельной трассы с подземными коммуникациями или дорогами.

Если по проекту кабельная трасса прокладывается параллельно или пересекает подземные коммуникации, или дороги, или и то и другое, отметьте примерно на местности эти участки деревянными колышками. В проекте, на чертеже должно быть указано, какие это коммуникации и дороги, к каким ведомствам они относятся, согласования с этими ведомствами и какие специальные меры защиты кабеля от механических повреждений здесь предусмотрены.

Напоминаю о строгом соблюдении мер, предусмотренных проектом при прокладке кабеля параллельно и при пересечении различных инженерных коммуникаций и вблизи зданий. Из личного опыта знаю, что ведомства при согласовании обычно пишут: «Сообщить за два дня о начале земляных работ на данном участке. При выполнении земляных работ на данном участке пригласить представителя ведомства».

Советую Вам сообщить и пригласить представителей этих организаций, в чьем ведомстве находятся данные подземные или наземные сооружения. Вместе с ними уточните местоположение данных подземных коммуникаций, затем в их присутствии выполняйте земляные работы на данном участке.

Забегу вперед! Не забудьте, по окончании земляных работ на данном участке, получить у представителя «Акт» об отсутствии замечаний и отметку о занесении данной кабельной трассы в их техническую документацию. Этот «Акт» Вам пригодится в том случае, если данная организация в будущем будет выполнять земляные работы на этом участке и порвет ваш кабель. У Вас будет, кому выставить претензии!

Итак Вы приступили к земляным работам! Рыть траншею можно ручным способом, а можно и механизированным!

Для рытья траншеи на участке, где нет асфальтовых покрытий, деревьев, подземных коммуникаций можно использовать траншейный экскаватор типа ЭТЦ-160. Он позволяет рыть траншею глубиной до 1,6 м и шириной от 0,2 м до 0,8 м. Для вскрытия асфальтовых и мостовых покрытий можно использовать пневматические и электрофицированные инструменты: пневмопробойник ИП-4601, электробетонолом ИЭ-4601, электромолоток ИЭ-4203, пневмобетонолом ИП-4602.

Траншею роем прямолинейной, повороты делаем под прямым углом. На поворотах траншею расширяем, за счет среза внутреннего угла, для выполнения радиуса изгиба кабеля. Смотрите рис. 2 «Поворот траншеи».

Рис.2 Поворот траншеи

Советую проконтролировать естественную влажность и структуру грунта, если в проекте ничего об этом не сказано. Влажный и сыпучий грунт требует необходимости укрепления вертикальных стенок траншеи. Контроль выполняем сами по тому, как осыпаются или стекают края траншеи на ее дно. Если края траншеи осыпались или стекли на половину высоты траншеи, то края траншеи требуют укрепления в виде заградительных досок и кольев, их поддерживающих, по высоте траншеи.

Рисунок – 3 Схема устройства защиты траншеи от осыпании

1. грунт, земля;
2. доска, удерживающая осыпание бортов траншеи;
3. деревянный брус для крепления;
4. распорный брус;
5. малый распорный клин;
6. большой распорный клин.

Ширина дна траншеи, ее глубина задаются в проекте. Согласно ПУЭ глубина заложения кабеля напряжением до 380В от уровня земли – 0,7 м, при пересечении с улицей – 1 м, при вводе кабеля в здание – 0,5 м. Эти правила распространяются и на электроснабжении жилого дома.

Прежде чем проложить кабель, выровняем дно траншеи и выполним подсыпку толщиной 0,1 м мелкой просеянной землей или песком. Такую же подсыпку выполним после прокладки кабеля.

Рисунок – 4 Схема укладки кабеля на дно траншеи. Возможная ведомость объема работ

Подсыпку необходимо выполнять при отсутствии особых указаний в проекте! Для защиты кабеля, если даже не предусмотрено проектом, можно брать несиликатный кирпич.

Прокладка кабеля в траншее в трубе

Для защиты кабеля в траншее при пересечении ее с дорогами, трубопроводами будем использовать трубы: бетонные, железобетонные, керамические, чугунные или пластиковые. Внутренний диаметр труб определяется проектом.

Трубы укладываются прямолинейно, на выровненное и утрамбованное дно траншеи с уклоном не менее 0,2%, чтобы не скапливалась в них вода.

Стальные трубы используем, если для прокладки кабеля приходится выполнять прокол грунта под автомобильной или железной дорогой. Для выполнения прокола можно использовать пневмопробойник ИП-4601 или установку гидравлического пресса типа БГ-3. См. рис.4 «Прокол траншеи».

Рисунок – 5 Прокол траншеи.

Напоминаю! Рытье траншеи или прокол под дорогами нужно выполнять только в присутствии представителей управления соответствующих дорог.

Асбестоцементные трубы, покрытые внутри и снаружи битумным составом, хорошо оправдывают себя в агрессивных грунтах: при наличии блуждающих токов, если есть сближение с электрофицированными железными дорогами и трамвайными путями, если присутствуют агрессивные грунтовые воды. При прокладке в агрессивном грунте кабели можно защитить чистым грунтом, не содержащим металлических, химических включений и строительного мусора. Тогда траншея увеличиться по сторонам на 0,5 – 0,6 м и углубиться на 0,3 – 0,4 м.

При пересечении траншеи с ручьем или его поймой кабель прокладываем в керамической или асбестоцементной безнапорной трубе. Советую закрепить трубу в грунте для предохранения от смещения ее вешними или ливневыми водами. Смотрите рисунок «Закрепление кабеля от вешних вод»

Рисунок – 6 Закрепление кабеля от вешних вод

Соединения труб уплотняем. Асбестоцементные или керамические трубы соединяются с помощью муфт и уплотнительных резиновых колец или с помощью полиэтиленовых муфт. Соединения пластиковых и стальных труб выполняются пластиковыми или стальными патрубками сваркой или горячей осадкой.

Контроль качества выполнения земляных работ

Если рытье траншеи и прокладку кабеля выполняла строительно-монтажная организация, то после прокладки кабеля в траншее, прежде чем присыпать его мелкой землей, советую Вам самому произвести осмотр трассы. Убедитесь, что дно траншеи ровное, присыпано песком или мелкой землей, повороты кабеля плавные, не углом, кабель проложен свободно, не на разрыв, одним куском, защиты, если имелись по проекту, выполнены. Только после этого можно разрешить выполнять присыпку кабеля мелким слоем земли и прикрытие кирпичом. Составленный акт на скрытые работы, который потребует у Вас подрядная организация, является официальным документом на разрешение окончательной засыпки траншеи грунтом и утрамбовки траншеи.

Расставим отметки о наличии в земле кабеля на постоянных сооружениях, железобетонных столбах, при поворотах, если траншея длиннее 100 м, то через каждые 100 м трассы. На отметках напишем вид и глубину заложения кабеля, чтобы в будущем избежать повреждений проложенного кабеля. Длина трассы зависит от удаленности частного дома от точки подключения к электроснабжающей организации, а при современных частных постройках такие расстояния могут измеряться километрами.

Кабель силовой из траншеи переходит на стену дома к счетчику электрической энергии, закрепленному на фасаде дома. Смотрите рисунок «Кабель из траншеи на стену».

Рисунок – 7 -Кабель из траншеи на стену

От счетчика, питающий кабель пойдет по проекту «Электрооборудование жилого дома» на распределительный щиток либо в земле, либо по стене дома. Смотрите рисунок «Кабель из траншеи в фундамент».

Рисунок – 8 - Кабель из траншеи в фундамент

В случае вскрытия и повреждения, при выполнении земляных работ, инженерных коммуникаций, не указанных на генплане проекта и не обозначенных на местности, советую прекратить временно земляные работы и обратиться в проектную организацию, выполнившей проект по электроснабжению частного дома или в архитектурно-строительный отдел, где Вы брали генплан участка. Земляные работы можно будет продолжить после выяснения владельца коммуникаций и устранения повреждения.

В случаи несоответствия проекта кабельной трассы действительной ситуации на местности, необходимо внести дополнения или изменения в проект. Изменения должна внести проектная организация, выполнившая проект.

Дополнения и изменения в проекте должны быть согласованы со всеми заинтересованными лицами. К заинтересованным лицам относитесь непосредственно Вы, ведь это Вам нести дополнительные расходы, и организация, чьи коммуникации затронула Ваша трасса. Она (организация) письменно может дать рекомендации, может просто разрешить продолжить выполнение работы

Тросовая прокладка кабеля

Прокладку электроснабжающего силового кабеля по воздуху на тросовой растяжке выбирают в том случае, когда точка ответвления к частному дому от линии электроснабжающей организации находится на промежуточном столбе-опоре, и расстояние между последним столбом-опорой и домом не более 30 метров.

Рисунок – 9 -Воздушная прокладка силового питающего кабеля к дому от промежуточного столба ВЛ

1. место ввода воздушной линии в здание;
2. участок ответвления;
3. столб-опора ЛЭП;
4. дополнительная опора;
5. дорога;
6. тротуар.

Тросовая трасса состоит из двух анкерных концевых конструкций, троса несущего, двух тросовых зажимов, одной или двух натяжных муфт. Кабель к несущему тросу крепится кабельными подвесками. Смотрите рисунок «Установка анкеров на стене и обхватов на колонне. Прокладка кабеля на тросе».

Рисунок – 10 -Схема прокладок кабелей на тросах

_{а) и б) - крепление троса к стене на болтах;}

в) - крепление троса к стене откидной планкой;

1. обхват конечный
2. муфта натяжная
3. кабельный подвес
4. трос несущий
5. обхват промежуточный
6. кабель
7. колонна
8. стена
9. зажим тросовый.

Выбор типа троса, его диаметр выполняется на стадии проектирования, но когда Вы будете его приобретать, то в качестве несущего троса можно купить сплетенный из стальных оцинкованных проволок канат, или горячекатаную стальную оцинкованную проволоку, или провод стальной оцинкованный, свитый по обыкновенной или обедненной проволоке.

Расстояние между анкерными креплениями несущего троса не должно превышать 30м, а если используется промежуточный анкер, то не более 100м между креплениями. Расстояние между кабельными подвесками 0,8 – 1м.

Обращаю внимание!

Нельзя крепить анкерные концевые конструкции к балкам и фермам дома, советую использовать закладные детали, заложенные во время строительства стен жилого дома, при этом крепления анкера выполняем с помощью болтов и шпилек или советую, заложив отверстие в стене, использовать поворотную откидную планку. Смотрите рисунок «Установка анкеров на стене и обхватов на колонне. Прокладка кабелей на тросе».

Рисунок – 11 - Установка анкеров на стене и обхватов на колонне. Прокладка кабелей на тросе.

_{А и б- на стене с креплением на болтах}

В- на стене с откидной планкой

Г и д - на колонне на шпильках;

1. анкер;
2. зажим тросовый;
3. несущий трос;
4. болт;
5. муфта натяжная;
6. анкер с откидной планкой;
7. захват концевой;
8. шпилька;
9. колонна;
10. обхват промежуточный

Монтаж тросовой трассы

Монтаж одного кабеля на тросе вместе с кабельными подвесками или зажимами удобно выполнять на земле, а потом сделать подъем и натяжку всей сборки. Крепить трос удобно с автовышки или лесов. А вот установку на анкере натяжной муфты, которая соединена уже одним концом с несущим тросом, следует производить с помощью монтажных блоков, называемых полиспастом. При этом второй конец троса должен быть уже закреплен на втором анкере. Смотрите рисунок «Установка на анкере натяжной муфты».

Рисунок – 12-Установка на анкере натяжной муфты

1. Трос несущий
2. Зажим монтажный
3. Полиспаст
4. Анкер
5. Соединительная планка муфты
6. Муфта натяжная
7. Зажим тросовый

Трос сначала натягиваем вручную и закрепляем в блоках. Окончательное натяжение троса выполняем натяжной муфтой, ей же регулируем стрелу провеса троса. Стрела провеса троса после крепления на нем кабельных зажимов и прокладки кабеля должна быть равной 1/40 – 1/60 длины пролета, например, для пролета 12 м длина стрелы провеса соответственно равна 200 – 300 мм. Провесом троса называется отклонение троса под тяжестью своего веса и веса кабеля от идеально горизонтального положения.

Рисунок – 13 Регулирование величины провеса провода

Самый большой прогиб троса в середине пролета. Расстояние между идеально горизонтальным положением троса и нижней точкой его прогиба называется стрелой провеса. Стрела провеса регулируется натяжной муфтой.

Для исключения механических повреждений оболочки кабеля в местах его крепления в кабельных подвесках или зажимах, советую проложить прокладку из листового поливинилхлорида или листового асбеста толщиной 2мм.

Стальной трос на всем протяжении обязательно покрываем смазкой, например солидолом.

Кабель силовой с тросовой трассы переходит на изоляторы, установленные на стене, а затем опускается к счетчику электрической энергии. От счетчика питающий кабель пойдет по проекту «Электрооборудование жилого дома» на распределительный щиток либо в земле, либо по стене дома. Высота установки изоляторов от планировочной отметки земли должна быть не менее 2,75м, расстояние от кабеля до выступающих частей крыши должно быть не менее 0,2м.

Рисунок – 14 Установочные размеры

1. промежуточная опора-столб
2. металлический патрубок для протяжки кабеля;
3. стена здания;
4. изоляционная прокладка (асбест);
5. крепление изолятора;
6. силовой кабель;
7. изоляторы;
8. троссовая скрутка;
9. силовой кабель;
10. изоляционная трубка для защиты оболочки кабеля от повреждения;
11. изолятор.
12. изолятор.

Заземление тросовой прокладки

Еще одна важная деталь в тросовой прокладке – это заземление. Все металлические составляющие тросовой прокладки, включая и трос, по правилам ПУЭ, заземляются. Несущий трос необходимо соединить с заземлителями с обоих концов либо гибкой перемычкой путем разъемного соединения, либо горячекатаной проволокой с помощью сварки. Анкерные, промежуточные и подвесные кабельные конструкции (муфты и зажимы) заземляются через несущий трос путем плотного и надежного контакта между ними. Советую убедиться лично, а не на веру, что точки крепления троса зачищены до металлического блеска и смазаны техническим вазелином. Смотрите рисунок «Заземление несущего троса».

Рисунок – 15 Заземление несущего троса

_{а) - Сжимом плашечным}

б) - Сваркой

1. Анкер
2. Тросовый зажим
3. Несущий трос из сплетенного стального каната
4. Сжим плашечный
5. Гибкая стальная перемычка
6. Ответвление от магистрали заземления
7. Несущий трос из стальной горячекатаной проволоки
8. Место сварки

Элементы для кабельных трасс, закладываемые при строительстве фундамента и стен жилого дома

При строительстве жилого дома, нужно не забыть заложить патрубки из стальных труб в фундаменте или в стенах нашего дома для ввода питающего кабеля от счетчика электрической энергии к распределительному щитку. Патрубок в фундаменте необходим в том случае, если силовой питающий кабель по проекту проложен к распределительному щитку в земле и вводится в дом через фундамент. Патрубок в стене необходимо заложить, если ввод силового кабеля к распределительному щиту выполняется в стене. Во время строительства стен жилого дома закладываем в них патрубки для протяжки кабелей и проводов освещения по помещениям дома от распределительного щитка к потребителям. Это также облегчит работу в будущем при замене электропроводки, проходящей через стены, перегородки, междуэтажные перекрытия. Огнестойкость патрубков должна быть не ниже огнестойкости строительной конструкции, в которой он выполнен.

Трубы в фундаменте для ввода в дом укладываем на глубине не менее 0,5 м и в стенах на высоте не ниже 2 м от поверхности земли. См. рис 7

Обращаю внимание! В одну трубу разрешается протягивать один силовой кабель. Прокладку труб выполняем с уклоном в сторону улицы. Сечение труб определяется проектом. Смотрите рисунок «Кабель из траншеи в фундамент».

Таблица 1 Толщина стенок стальной трубы, обеспечивающая ее локализационную способность.

Таблица 1 Толщина стенок стальной трубы, обеспечивающая ее локализационную способность

Локализационная способность трубы - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок.

Обращаю внимание!

В процессе строительства важно заложить закладные детали для крепления на них навесного электрооборудования. Закладная деталь представляет собой П-образную сварную конструкцию из швеллеров, концы которой заложены в стене. На открытой части конструкции можно выполнять различные соединения сваркой или болтовым соединением.

Заключение

И так, в статье мы с Вами выполнили наружное электроснабжение нашего дома. Мы «привязали» проект «Электроснабжение частного дома» к местности, пообщались со всеми организациями, с которыми только можно «пересечься». Проложили питающий кабель, рассмотрев все варианты, которые могут возникнуть при выполнении кабельной трассы. Прокладку силового кабеля к дому выполнили по всем правилам, учитывая свои возможности и требования закона. Своей статьей хотел помочь и в выборе электроматериалов, ведь низкая цена так заманчива, а цены так неустойчивы. После того, как мы подробно разобрали все моменты общения с электросетью, трудностей здесь не должно возникнуть. Как Вы уже поняли, здесь важно быть подготовленным и внимательным. Хочу посоветовать: за дело браться смело.

Монтаж электропроводки внутри дома

Разводка кабелей и проводов от распределительного щитка к потребителям по помещениям жилого дома и по всей территории относящейся к дому выполняется по проекту «Электрооборудование и освещение частного дома», описанного в статье Проект электроснабжения дома. Прокладку электропроводки в доме надо стремиться выполнять так, чтобы кабель или провод при необходимости найти, удалить или заменить другим кабелем или проводом без погрома в доме, требующего ремонта. Для обеспечения возможности смены электропроводки проходы кабелей и проводов через стены, перегородки, междуэтажные перекрытия выполняем в заложенных при строительстве дома патрубках (трубах). Допускается прокладывать кабели и провода через строительные конструкции в специально выполненных отверстиях. Торцы патрубков, с выходящими из них кабелями и проводами, места прохода проводки через строительные конструкции, зазоры между проводами, кабелями и трубой мы уплотняем, заделывая легко удаляемым негорючим составом:

• цемент с песком по объему 1:10;
• глина с песком – 1:9;
• глина с цементом и песком – 1,5:1:11;
• перлит вспученный со строительным гипсом – 1:2.

Заделку в трубе выполняем по всей толщине стены или перегородки для исключения возможности проникания в помещение влаги и газа. Свободные торцы труб закрываем торцевыми заглушками. При протяжке в трубе кабелей и проводов освещения, заполняем ее на 40%, что тоже способствует быстрой смене проводки. Прокладка проводки не допускается при температуре ниже минус 15 °С. При покупке кабеля или провода предпочтение отдаем изолированным кабелям и проводам в защитной оболочке с медными жилами: для освещения сечением не менее 1,5мм.кв., для розеточной сети и силовых подключений – не менее 2,5мм.кв.

Рассмотрим как правильно провести электропроводку в загородном доме. Существует два основных способа: открытая электропроводка и скрытая электропроводка.

Открытая электропроводка

Разводку проводки по дому можно выполнять открыто – по стене, в пластмассовых трубах, в специальных кабельных плинтусах, в специальных кабельных пластиковых каналах. Высота открытой прокладки защищенных кабелей и проводов, спусков или подъемов их к щиткам, выключателям, розеткам, пусковым аппаратам и светильникам, установленным на стенах, не нормируется. Выполняя  открытую электропроводку в кабельных плинтусах и каналах, не смешиваем между собой силовые, осветительные и слаботочные провода. Крепление плинтуса или канала должно обеспечивать плотное его прилегание к строительным основаниям, зазор между плинтусом, стеной и полом или каналом и стеной - не более 2 мм. Плинтусы и каналы приобретаем из несгораемых или самозатухающих материалов, обладающих электроизоляционными свойствами. Модули кабельных каналов, кабельных плинтусов в жилом доме можно использовать, если предусматривается гибкая планировка монтажа светильников, аппаратов управления освещением. Они позволяют менять разводку проводки и размещение электрооборудования, розеток и выключателей. В не отапливаемых подвалах, чуланах, коридорах, на чердаках, в помещениях, сооружаемых из деревянных конструкций, электропроводку выполняем открыто с использованием скоб. Смотреть рисунок « Проходы через деревянные и другие сгораемые перегородки».

Рисунок 1- Проходы через деревянные и другие сгораемые перегородки

_{а — проход через стену в трубе б — заделка}

_{1. скоба;}

_{2. труба;}

_{3. заделка в трубе}

_{4. заделка в стене;}

_{5. подмотка}

_{6. заделка из несгораемого материала}

Скрытая электропроводка

Разводку можно выполнять скрыто – в пустотах строительных конструкций, над подвесными потолками, внутри сборных перегородок, в бороздах, выполненных в стенах, в замоноличенных трубах. Горизонтальные участки силовой кабельной разводки прокладываем в слое подготовки пола, выполненном из негорючих материалов, например «теплые полы».

Прокладка проводки под слоем штукатурки, в перегородках, в пустотах строительных конструкций

Если Вы решили выполнить прокладку проводки осветительной сети, замоноличенной в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой или в пустотах строительных конструкций, то лучше использовать изолированные кабели или провода в общей защитной оболочке, обеспечивающей механическую защиту. В случае демонтажа такой прокладки, Вам придется делать ремонт в доме практически заново. Поэтому прежде, чем выбрать такой способ, надо хорошо посчитать. При скрытой прокладке под слоем штукатурки провода прокладываем строго горизонтально или строго вертикально. От плит перекрытия провода прокладываем на расстоянии 200мм. В перегородках толщиной более 80мм провода можно прокладывать по кратчайшим трассам. Крепление проводов при скрытой прокладке выполняем так, чтобы оно обеспечивало плотное прилегание к основанию штробы. Точки крепления выполняем примерно через каждые 0,5-1,2м.

Обращаю внимание! Использование замоноличенной прокладки проводов и кабелей в панельном доме в монтажных стыках при монтаже дома - не допускается.

Прокладка проводки в трубах над подвесными потолками, в пустотах перегородок и строительных конструкциях

Разводку над подвесными потолками и в пустотах перегородок из материалов группы горючести Г1 надо выполнять кабелями и проводами, не распространяющими горение (индекс НГ), или с низким дымо и газовыделением (индекс LS) в пластиковых трубах, не распространяющих и не поддерживающих горение. Подвесные потолки и пустоты перегородок, выполненные из материалов группы горючести Г2, Г3, Г4, надо выполнять электропроводкой - проводами или кабелями в металлических трубах, металлорукавах, обладающих локализационной способностью. Металлические компоненты электропроводки (трубы, лотки, металлорукава, скобы) желательно защищать от коррозии. Если ведется проводка в сауне, душевой, ванной и туалете, то для недопущения поражения электрическим током, в помещении с повышенной влажностью, можно применять скрытую электропроводку с помощью защищенных проводов в поливинилхлоридной оболочке и только в поливинилхлоридных трубах. Не разрешается применение защищенных проводов в металлической оболочке. Не разрешается прокладка проводов в стальных трубах. В домах, где применяются строительные конструкции из горючих материалов групп Г2, Г3, можно применять открытую и скрытую проводки под штукатуркой, только кабелями и проводами в защитной несгораемой или не поддерживающей горение оболочке в ПВХ (поливинилхлоридной) изоляции с медными жилами сечением не более 6 мм.кв.

Обратите внимание, чтобы канал под штукатуркой имел на всем протяжении поверхность без натеков и острых углов. Толщина защитного слоя штукатурки над каналом (трубой) должна быть не менее 10 мм, а длина каналов между протяжными нишами или коробками должна быть не более 8 м. При использовании незащищенных изолированных проводов для наружной электропроводки , например, наружного освещения, следите, чтобы они были недоступны в местах частого пребывания людей, например: крыльца или балкона.

Подготовительные работы при монтаже электропроводки

Прежде, чем приступить к монтажным работам, необходимо провести подготовительные: разметочные, заготовительные и пробивочные работы. Прежде, чем приступить к монтажу электропроводки, необходимо определить место ввода кабелей в дом, а также разметить места установки электрооборудования (электроприборов), выключателей, штепсельных розеток, ответвительных и соединительных коробок, светильников. После разметки электрооборудования сразу же размечаем трассы (линии) прокладки электропроводов. Отмечаем место установки распределительного щитка. Как правило, его устанавливаем вблизи от ввода в дом, в отапливаемом помещении, на высоте 1,5-1,7 м от пола.

Разметочные работы для электропроводок

Проведение разметочных работ для электропроводки начинается с прокладки пути основного пучка проводов, ответвлений от него, указания поворотов и проходов сквозь стены. При этом обязательно учитывается правило, что провода на стене располагаются либо строго горизонтально, либо строго вертикально. Горизонтальные участки электропроводки желательно проложить на 20 см от потолка, параллельно линии стыка потолка и стен (это снижает вероятность механического повреждения электропроводки). При повороте трассы электропроводки угол поворота должен быть 90°. Размечать места креплений проводников можно с крайних точек крепления. Но по междуэтажным или чердачным перекрытиям трассы пробивать по кратчайшему пути от ответвительной коробки до места установки потолочного светильника. При нанесении разметки открытой и скрытой электропроводок можно использовать разметочный шнур. Для этого окрашиваем его мелом, углем, синькой. После этого закрепляем один из его концов, а другой конец натягиваем одной рукой параллельно стене или потолку. Второй рукой оттягиваем шнур от разметочной поверхности и резко бросаем его. Ударяясь о поверхность, шнур оставляет на ней четкий прямой след. Таким образом, размечаем места крепления проводов к стене или потолку. После окончания разметки, советую начертить план трассы на бумаге и сохранить его для возможного ремонта электропроводки в будущем.

Разметочные работы при монтаже ответвительных, соединительных и установочных коробок, розеток, выключателя, светильников

В местах ответвлений, при спусках к розеткам, выключателям, устанавливаются ответвительные коробки. Для скрытой электропроводки чаще всего применяются выключатели и штепсельные розетки скрытого исполнения.

Рисунок 2-Внешний вид розеток и вилок для внутреннего монтажа с заземляющим контактом

Их монтируют в установочные коробки габаритом 70 мм. Выключатель обычно устанавливают у входа в комнату либо внутри комнаты либо вне ее, а место установки выбирают со стороны дверной ручки. Выключатель монтируют на высоте до 1м , но так, чтобы дверь его не касалась. При этом контролируйте расстояние от проводов, подходящих к выключателю, до косяка двери. Оно обычно выбирается не менее 100 мм, и такое же расстояние должно быть при прокладке проводов вблизи окна. Существует два стандарта для установки выключателей: один из них 50-80см, а другой 150 см от пола. Но в детских комнатах выключатель можно устанавливать на высоте 80 см от пола. Высота от пола, на которой монтируются розетки, не регламентируется. Но не советую ставить розетки очень низко от пола. Во первых, это опасно, если произойдет затопление квартиры, во вторых, ими неудобно пользоваться. А современные розетки и выключатели не испортят внешний вид квартиры, даже на самых заметных местах. Выключатель желательно выбирать с подсветкой и расположить у входа в комнату. Это избавит Вас от траты времени и нервов на его поиски в темноте. Если розетки устанавливаются около письменного стола, то желательно размещать их выше крышки стола. На этой же высоте (80 см от пола) желательно распологать и те, куда будет включаться пылесос, при этом вам не придется наклоняться, чтобы его выключить. На кухне имеет смысл установить двойную или тройную розетку, и не забудьте сделать отводы для дополнительного освещения около мойки и подключения воздухоочистителя. В конце длинной прихожей рекомендую поставить выключатели верхнего света с подсветкой. В жилых комнатах устанавливаем на каждые 4м периметра, как минимум, одну розетку на ток 10(16)А, или можно установить сдвоенные розетки, которые считаются одной розеткой. В кухнях устанавливаем как минимум четыре розетки на ток 10(16)А. При этом допускается установка двойных розеток на ток 16А, но их считают как две розетки. Можно выполнить скрытую установку по одной оси розеток и выключателей в стенах между смежными комнатами. Разрешается установка розеток, снабженных защитным устройством, закрывающим гнезда при вынутой вилке. Техника безопасности не допускает размещения розеток вблизи заземленных металлических устройств (водо- и газопроводных труб, раковин, газовых и электрических плит). Минимальное расстояние от таких устройств до розетки - 50 см. Установка розеток в кладовых не допускается. Рекомендую поставить розетку и выключатель на стене перед кладовкой. Для подключения электроплиты, стиральной машины, кондиционера, электробака и электрокотла предусматриваем индивидуальные розетки, и питающий провод к каждой рекомендую проложить непосредственно от распределительного щитка. Расстояние от розеток, предназначенных для присоединения стационарных кухонных электроплит, бытовых кондиционеров и других бытовых приборов не нормируется. Сауна, ванная комната, умывальная, душевая и т.д. относятся к влажным помещениям. Эти помещения поделены на 4 зоны по ГОСТ Р 50571.11.

• 0-ая зона – зона размещения источника воды (кран);
• 1-ая зона - зона самой сауны, ванной, душа, умывальника, раковины;
• 2-ая зона - зона пространства в радиусе 0,6м вокруг самой ванной, душа, умывальника, раковины, даже если они со стационарными перегородками;
• 3-ая зона – зона пространства в радиусе 2,4м вокруг 2-ой зоны.

Категорически запрещается установка розеток и выключателей в зонах 0, 1, 2. В ванных комнатах, в умывальных, душевых можно устанавливать штепсельные розетки, которые защищены УЗО на ток до 30 мА, только в зоне З. При устройстве аквариума используются обогреватели, осветители, компрессоры, которые подключаются к электросети. Несоблюдение правил электробезопасности в условиях повышенной влажности в окружении аквариума может привести к неприятным последствиям. Если розетки устанавливаются в электротехническом плинтусе, то желательно установить специальное устройство, закрывающее их токоподводящие элементы при вынимании вилки. Для установки светильника необходимо разметить две диагональные линии на полу комнаты. В точке пересечения диагоналей, с помощью шеста и отвеса переносим точку установку светильника с пола на потолок.

Рисунок 3 Разметка установки светильников

Если в помещении устанавливаются два осветительных прибора, то размечаем осевую линию по центру вдоль комнаты и на ней отмечаем две точки, на расстоянии В : 4 от поперечных стен, где В — длина помещения. И снова, наносим их на потолок при помощи шеста и отвеса.

Заготовительный этап, включающий подбор и подготовку проводов, кабелей, электроустановочных изделий

На этом этапе производится порезка проводов и кабелей. Их нарезают кусками, длиной равной расстоянию между ответвительными коробками или ответвительной коробкой и электроустановочными изделиями (розетками, выключателями, светильниками). К длине каждого куска прибавляем по 10—15 см для соединения проводников между собой и подключениям к контактам электроприборов. Если необходимая длина куска проводника больше длины имеющегося провода, то приходится сращивать 2-3 куска проводника. Для этого в месте их соединений устанавливают соединительную коробку. При раскрое проводов желательно заложить запас длины:

• в установочных коробках под розетки и выключатели – 50мм плюс глубина коробки;
• для светильников с лампами накаливания - 100 мм от потолка;
• для светильников с люминесцентными лампами - 150мм от потолка (независимо от наличия установочной коробки);
• для электроустановочных изделий открытого монтажа - 150 мм.

Монтаж установочных изделий, розеток и выключателей

Монтаж установочных, соединительных и ответвительных коробок

При покупке установочных, соединительных и ответвительных коробок, проверяйте сертификаты качества на них. Эти изделия должны быть изготовленны из негорючих материалов. Внешний вид коробки показан на Рис. 4

Рисунок 4- Внешний вид соединительной коробки

Для подключения и соединения проводов в ответвительных коробках, использут сварку, опрессовку в гильзах или зажимы различных типов. В местах ввода проводников в коробки используются втулки из изолирующих материалов. Вместо втулок часто используют куски поливинилхлоридной трубки. В помещениях с низкой влажностью можно размещать ответвления проводов в нишах стен и перекрытий или в пустотах перекрытий. Стенки гнезд при этом нужно выполнть гладкими, а крышки выбирать из несгораемого материала.

Монтаж выключателей и штепсельных розеток

В зависимости от исполнения выключатели и штепсельные розетки бывают открытого и скрытого исполнения. Для монтажа розеток и выключателей открытого исполнения используются подрозетники. Они изготавливаются из токонепроводящего материала (дерево, текстолит, гетинакс, оргстекло и т. д.) и выпускаются в виде дисков, диаметром 60-70 мм, толщиной не менее 10 мм. Подрозетники крепятс к стене саморезами или шурупами с потайной головкой или клеят клеем БМК-5 или КНЭ-2/60. При установке подрозетников на кирпичных или бетонных стенах их закрепляют с помощью шурупов, сначала просверлив отверстие в стене и установив дюбель или деревянную пробку. При использовании горючих оснований, рекомендую монтировать под подрозетники подкладки из асбеста толщиной 2-3 мм. Розетки или выключатели крепятся на подрозетник двумя шурупами с полукруглой головкой. Выключатели, как правило, устанавливают в разрыв фазного провода. Это обесточивает электробезопасное выполнение работ при замене ламп и патронов. Обратите внимание на то, чтобы включение освещения производилось при нажатии на верхнюю часть клавиши или верхнюю кнопку выключателя. Для скрытой проводки проводов, используют выключатели и розетки для скрытой установки. Их монтируют в металлические или пластмассовые установочные коробки типа У-196, КП-1,2. Их габариты обычно не превышают 70 мм в диаметре и высотой 40 мм. Устанавливаются коробки в специальных отверстиях в стене и замазываются алебастровым раствором.

Монтаж силового электрооборудования

В целях безопасности все электродвигатели, устанавливаемые в жилом доме и в хозяйственных постройках, а также аппараты управления ими, желательно использовать защищенного исполнения, когда проникнуть внутрь можно будет только с помощью инструмента. Все аппараты управления советую разместить в навесные шкафчики, изготовленные из несгораемых материалов. Такие шкафчики можно навешивать в удобном месте на стенах здания с одним условием: не менее 0,5м от легковоспламеняемых материалов элементов здания. Около электродвигателей желательно установить разрывной коммутирующий аппарат, например, рубильник. Это обеспечит экстренную остановку и возможность безопасного ремонта. Можно устанавливать электродвигатели на чердаках, но с учетом противопожарных и санитарных норм, только над нежилыми помещениями. Кнопки управления пожарными насосами и вентиляторами необходимо устанавливать в доступных для использования местах. На них советую нанести соответствующие надписи, например: «Вентилятор Стоп» или «Пожарный насос Пуск».

Электрическое отопление и горячее водоснабжение

При использовании электротепловодоснабжения (электрического отопления и горячего водоснабжения) в частном жилом доме вам придется провести все согласования, описанные в предыдущей статье. В настоящее время появилось много различных систем электротепловодоснабжения. Для их правильного выбора лучше проконсультироваться со специалистами. Но имейте ввиду, что по нашему законодательству требуется обязательная сертификации всех нагревательных и электроотопительных приборов на соответствия пожарной безопасности.

Электропитание, управление и регулирование систем электротепловодоснабжения

Электроподключение приборов систем электротепловодоснабжения в жилом доме осуществляем по независимым от других электроприемников линиям, начиная от распределительного щитка. Подключение приборов к цепям питания предпочтительно должно быть неразъемным. В нагревательные приборы, для стационарных систем электротеплоснабжения, обычно устанавливают терморегуляторы или термовыключатели. В приборы с принудительной конвекцией встраивают блокировку от отсутствия обдува нагревательных элементов. Водонагревательные приборы обычно снабжаются термовыключателями с блокировкой от включения при отсутствии воды. Управление электроводонагревательными приборами можно выполнять магнитными пускателями, в металлических оболочках со степенью защиты не ниже IP44, которые в своей конструкции уже имеют кнопки «Стоп» и «Пуск» и сигнализацию о включенном состоянии электроприбора в сеть. Это будет соответствовать ГОСТу 16617. Все приборы, кроме электрокаминов и инфракрасных обогревателей, рекомендуют оснащать сигнализацией включенного состояния нагревательных элементов.

Безопасное расположение приборов электротепловодоснабжения

В проекте системы электротепловодоснабжения доолжны быть указаны типы, размеры нагревательных приборов, место установки, способы их монтажа и крепления. В целях пожарной безопасности приборы устанавливаем на расстоянии не менее 60 мм от строительных конструкций, при этом расстояние от приборов электроотопления до горючих материалов Г2-Г4 должно быть не менее 300 мм. Надо стремиться располагать нагревательные приборы на несгораемых строительных конструкциях, если все же нагревательный прибор расположен на горючих строительных конструкциях, то между нагревателем и конструкцией прокладываем слой из негорючего теплоизолирующего материала. Отопительные нагревательные приборы предпочтительнее располагать под оконными проемами. При использовании нагревательных приборов в системах электроотопления с температурой более 75°С, их лучше оградить решетками негорючих материалов или применить другие конструктивные меры, для исключения прикосновения или попадания каких либо предметов на приборы. Системы электротепловодоснабжения в нормальном режиме работы, не должны превышать предельные температуры наружной поверхности элементов:

• прибор нагревательный отопительный - 85°С;
• изоляция провода - 65°С;
• водонагревательный прибор - 90°С.

Контроль за технической эксплуатацией электроустановок потребителем

При эксплуатации электрооборудования любого объекта, в том числе и частного дома, необходимо руководствоваться требованиями «Правил пользования электроэнергией», «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». Независимо от принадлежности дома, необходимо выполнять эти правила. Вся ответственность за техническое состояние и безопасную эксплуатацию электроустановок, электрической проводки, электрооборудования (приборов, аппаратов и т.д.) объектов частной собственности, возлагается на ее владельца. На электоснабжающую организацию возлагается только контроль за соблюдением этих Правил. Взаимоотношения потребителя с энергоснабжающей организацией оговорены в «Правилами пользования электрической энергией» и в договоре на пользование электрической энергией. Его заключает потребитель с энергоснабжающей организацией. При этом от Вас потребуют обеспечить: содержание в работоспособном состоянии электрического оборудования и сетей, его эксплуатацию в соответствии с требованиями современной нормативно-технической документации, надежность работы электроустановок и безопасность их обслуживания. Эти обязанности требуют ответственного подхода. За ненадлежащее хранение, за неправильную эксплуатацию, которые выявляются в ходе плановых и неплановых проверок, накладывается штраф энергоснабжающей организацией.

Разрешение на подключение к электросети.

Завершены строительно-монтажные работы по электроснабжению жилого дома. Объект готов к подаче напряжения электроснабжения. Владелец электросетей оформляет акт допуска к подключению на основании приемо-сдаточных испытаний. Во время приемо-сдаточных испытаний разрешается подача напряжения на новый дом в течение срока испытания на основании договора. Для выполнения приемо-сдаточных испытаний Вам необходимо обратиться с заявлением о проведении технического осмотра и допуска на подключение к владельцу электрических сетей, к которым присоединяется электроснабжение. Смотрите «Заявление» в приложении 1. К заявлению надо приложить:

• технические условия присоединения жилого дома;
• согласованную проектную документацию;
• однолинейную схему электроснабжения жилого дома;
• акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон;
• сведения об установленных и смонтированных средствах учета электрической энергии.

Вся эта документация хорошо рассмотрена в статье Проект электроснабжения дома. Проект и документы на электроснабжение дома». Если строительно-монтажные работы выполняла подрядная организация, то прикладываем еще приемо-сдаточный акт между Вами и подрядной организацией с указанием номера лицензии, даты выдачи лицензии, указанием органа, выдавшего лицензию. Напоминаю, что техническое обследование объекта не будет проводиться, при отсутствии требуемой документации, или если она предоставлена не в полном объеме, или не отвечает требованиям. Замечания относительно предоставленной документации в письменном виде направляются Вам в течение 5 рабочих дней. Заявление рассматривается в течении 5 рабочих дней со дня его принятия, после чего владелец электрических сетей с Вами согласовывает дату и время технического обследования электроподключения дома. Технический осмотр электроснабжения частного дома проводит рабочая комиссия в течение 5 рабочих дней со дня рассмотрения заявления. В рабочую комиссию входите Вы и представители владельца сетей и региональной инспекции Госэнергонадзора. Откройте им входные ворота, спрячьте злую собаку, прекратите другие работы в доме на этот период, ключи от электрического счетчика держите наготове, все электрооборудование должно быть доступно! Показывайте им проектную и техническую документацию, акты выполненных работ в необходимом объеме, как попросят. Рабочая комиссия проводит проверку соответствия построенного электроснабжения утвержденной проектной документации. Допуск на подключение может выдать только владелец электрических сетей, к которым подключен Ваш жилой дом и выдавший технические условия во время осмотра жилого дома рабочей комиссии. Допуск на подключение Вы имеете право получать как в целом на весь дом, так и на составные его части, если такие имеются, в соответствии с условиями договора о присоединении. После рассмотрения предоставленной документации, обследования электрооборудования и электроразводки подключения дома и комплексного испытания составляется акт допуска на подключение к электрической сети. Смотрите «Акт допуска».

В акте допуска должен быть вывод о соответствии строительно-монтажных и наладочных работ утвержденной проектной документации и о возможности подключения электроустановки к электрической сети. Если будут выявлены недоработки и дефекты, отклонения от проекта, то акт допуска и результаты приемо-сдаточных испытаний не оформляется. Только когда будут исправлены недочеты, необходимо провести повторное обследование электроснабжения в таком же порядке. К акту прикладывается составленная владельцем сетей однолинейная схема инженерного электрообеспечения с указанием основных параметров сети и оборудования. С этой схемой Вас должны ознакомить, а Вы ее подпишете. Акт допуска оформляется в двух экземплярах и регистрируется в журнале территориального подраздела электропередающей организации. Один экземпляр предоставляется Вам, второй остается в структурном подразделении учреждения, которое проводило допуск. Окончательное подключение Вашего дома к электрической сети осуществляется на основании акта допуска на подключение в течение 5 рабочих дней, при наличии:

• заключенного договора о снабжении электрической энергией (о пользовании электрической энергией);
• исполнительной, технической и приемо-сдаточной документации в полном объеме;
• акта допуска на подключение дома;
• квитанции об оплате стоимости услуг за присоединение и подключение, определенной договором;
• средства учета, то есть счетчика.

Заключение

Итак, в статье мы с Вами разобрали все возможные варианты выполнения проводки в нашем доме. Прокладка электропроводки в доме выполнена нами по всем правилам, учитывая свои потребности и требования закона. Своей статьей хотел рассказать как сделать электропроводку в доме различными способами, предупредить возможные неприятности от неграмотного общения с электричеством, помочь сориентироваться в использовании электроматериалов, рассказать о часто используемых методах в проводке электричества, наработанных еще нашими дедами, подсказать, с помощью какой документации общаться с поставщиком электроэнергии и как правильно ее оформить. После того, как мы подробно разобрали все моменты общения с электросетью, трудностей здесь не должно возникнуть. Как Вы уже поняли, здесь важно быть подготовленным и внимательным. Хочу сказать: верьте в себя, в свои силы, ведь электричество, если с ним по правилам, будет только другом в Вашем доме.

Виды автоматов защитного отключения.

Важной ступенью в организации электробезопасности являются защитные электрические аппараты или, как их чаще называют, автоматы. Условно, их можно разделить на три вида:

• автоматические выключатели (АВ),
• устройства дифференциального отключения (УЗО)
• дифференциальные автоматические выключатели (ДАВ)

Рис.1 Автоматический выключатель

Рис. 2. Устройство защитного отключения (УЗО)

Рис. 3 Дифференциальный автоматический выключатель (ДАВ)

Принцип работы аппаратов защитного отключения.

Автоматические выключатели (АВ), см. рис.1, устанавливаем для защиты электропроводки от перегрузок по току, а электропотребителей от коротких замыканий. Перегрузки по току приводят к нагреву проводника, что ведет к возгоранию проводки и выходу ее из строя.

Устройство защитного отключения (УЗО) принцип работы (рис.2). Устанавливаем для защиты от поражения электрическим током, в случае пробоя изоляции аппаратуры и проводки. УЗО защитит нас и в случае прикосновения к открытым неизолированным участкам проводки или аппаратуры, находящихся под напряжением 220В и не даст возникнуть пожару, если проводка неисправна.

Если появляется разность токов, то УЗО отключает подачу напряжения. Выбирать УЗО необходимо по двум параметрам: чувствительности и номинальному току. Обычно для домашних целей выбирают УЗО с чувствительностью 300 мА. Номинальный ток выбирается в зависимости от суммарной мощности электропотребителей и должен быть равен или быть на порядок ниже номинального тока вводного автоматического выключателя (АВ), потому что УЗО не защищает от короткого замыкания и перегрузок по току. Устройство защитного отключения УЗО устанавливают обычно в схеме после счетчика для защиты всей проводки в доме, см. рис. 4, 5. По современным нормам, установка УЗО является обязательной.

Рис. 4. Схема подключения УЗО

Рис. 5 Схема монтажная электроснабжения дома с использованием УЗО

1. Щиток распределительный
2. нейтраль
3. Шина заземления
4. Фаза
5. УЗО
6. Атоматический выключатель
7. Питание потребителей

Дифференциальные автоматические выключатели (ДАВ) объединяют в себе функции УЗО и АВ. Схема дифференциального автомата основана на защите цепей от коротких замыканий и перегрузок, а также защита людей от поражения электрическим током при касании к токоведущим частям, см. рис. 6.

Рис. 6. Схема работы ДАВ.

Эти устройства получили широкое распространение в бытовых электрических сетях (220/380В), в розеточных сетях. Дифференциальный автоматический выключатель состоит из быстродействующего автоматического выключателя и устройства защитного отключения, который реагирует на разность токов в прямом и обратном направлениях.

Принцип работы дифференциального автомата. Если изоляция электропроводки не повреждена и отсутствует касание человека к токоведущим частям, значит в сети отсутствует ток утечки. Значит токи в прямом и обратном (фаза-ноль) проводниках нагрузки равны. Эти токи наводят в магнитном сердечнике трансформатора тока ДАВ равные, но встречно направленные магнитные потоки. В результате чего ток во вторичной обмотке равен нулю и не вызывает срабатывание чувствительного элемента - магнитоэлектрической защелки.

При возникновении утечки, например: при прикосновении человека к фазному проводнику, баланс токов и магнитных потоков нарушается, во вторичной обмотке появляется ток небаланса, который вызывает срабатывание магнитоэлектрической защелки, воздействующей в свою очередь на механизм расцепителя автомата с контактной системой.

Для осуществления периодического контроля работоспособности УЗО и ДАВ предусмотрена цепь тестирования. При нажатии кнопки "Тест" искусственно создается отключающий дифференциальный ток. Срабатывание аппаратов защиты означает, что оно в целом исправно.

Выбор защитного автомата.

Теперь, определимся в каком случае и какому защитному автомату нам отдать предпочтение:

• Для защиты проводки осветительной сети, от которой питаются все наши светильники, выбираем автоматические выключатели (АВ) с токами срабатывания 16А.
• Розеточную сеть в доме, которая используется для включения утюгов, настольных ламп, телевизора, компьютера и т.д., должны защищать автоматические выключатели с дифференциальной защитой (ДАВ).
• Для розеточной сети мы выбираем ДАВ с током срабатывания 25А и дифференциальным током отключения 30мА.
• Для подключения в доме кондиционера, посудомоечной машины, электропечи, СВЧ-печи и других, так необходимых нам в быту мощных приборов, требуется своя индивидуальная розетка и следовательно свой автоматический выключатель с дифференциальной защитой. Например, для подключения электропечи мощьностью 6кВт необходим дифференциальный автоматический выключатель с токами отключения 32А и 30мА.

Обращаю внимание, что розетки все должны быть с заземляющим контактом. Силовое оборудование, например точильный станок, советую подключать к автоматическому выключателю. Так как вся сеть у нас в доме на напряжение 220В, то и перечисленные автоматические выключатели выбираем на соответствующее напряжение.

Поговорим об автоматическом выключателе, который в целях безопасности требуется поставить на вводе. Если мы все розеточные линии защитили автоматическими выключателями с дифференциальной защитой, то на вводе мы ставим автоматический выключатель (АВ) с номинальным током определенным техническими условиями и однолинейной схемой проекта «Электрооборудование жилого дома».

Но можно после вводного автоматического выключателя (АВ) поставить устройство защитного отключения (УЗО) с током дифференциальной защиты 300мА. Такую схему включения смотрите на рис.5. Если мы выбираем такой вариант защиты, то он не обязывает нас устанавливать дифференциальные автоматические выключатели для розеточной сети, а просто установим автоматический выключатель (АВ), смотрите тот же рис. 5. Такая схема приемлема если у нас всего одна розеточная линия с рядом розеток. Но она совершенно не рациональна, если у нас ряд самостоятельных приемников, включенных в индивидуальные розетки.

Например, у вас имеется токовая утечка на корпус стиральной машины и вы случайно прикасаетесь к ней. Мгновенно сработает дифференциальная защита и ДАВ стиральной машины отключится. Вам не трудно будет определить и устранить причину. А представьте, сколько необходимо поработать, чтобы найти причину отключения УЗО на вводе.

Хочу сказать, что на современном рынке автоматических выключателей и УЗО очень большой выбор аппаратов, как отечественного производства, так и зарубежного. Надо учесть, что продукция отечественного производства отличается большими габаритными размерами, возможностью регулирования по току, меньшей ценой, а срок службы в бытовых условиях практически одинаков.

Смотрите таблицу сравнения.

Таблица стоимости автоматических выключателей

Заключение

Итак, в статье мы с Вами рассмотрели вопросы электробезопасности. Особенно актуальны они стали, когда в наш дом вошло огромное количество электроприборов, бытовой электроники и компьютеров. Проводка несет очень высокую нагрузку и защитное отключение необходимо. Современная техника очень дорогая и требовательная к качеству сетей. Поэтому не стоит экономить на мерах защиты, потому что стоимость УЗО не соизмерима со стоимостью оборудования в вашем доме, и тем более с ценой человеческой жизни.

Меры безопасности при пользовании электричеством

Для предотвращения опасностей связанных с использованием электричества, используются разные средства. Самые главные и надежные это устройство защитного отключения (подробнее о них можно прочесть в статье "Защитное отключение. Устройство защитного отключения") и устройство контура заземления с последующим подключением к нему всех электропотребителей.

Электроснабжение частного дома осуществляется от точки, указанной в технических условиях энергопоставляющей организации. К точке вашего подключения подходят четыре провода – три фазы (L1, L2, L3) и четвертый провод - заземляющий (N), который, специально создан на подстанции и называется "землей", а правильно «нейтраль». Напряжения на нем нет и служит он только для того, чтобы фазный провод имел пару. Количество проводов или количество жил в кабеле, которые идут к вашему дому зависит от заявленного вами напряжения (220 В или 380 В). В домах старой постройки в сети электроснабжения дома присутствует два провода или две жилы в кабеле, если заявленное напряжение 220 В, и четыре провода или четыре жилы в кабеле, если заявленное напряжение 380 В. Для того чтобы подключить осветительный прибор, достаточно одной фазы и «нейтрали» N. По современным правилам (ПУЭ), каждый электроприбор, рассчитанный на 220 В, подключенный к электросети, должен питаться по трехпроводному проводнику (кабелю, шнуру):

1. фазный или рабочий проводник (L), находящийся под напряжением;
2. нулевой проводник, или рабочий ноль (N), или “нейтраль”;
3. нулевой защитный проводник (РЕ) или “защитное зануление”

Рис.1 Устаревший вариант включения электроприборов в электрическую сеть частного дома

Рис.2 Рекомендуемый вариант включения электроприборов в электрическую сеть частного дома.

Если в вашем проекте заложена трехпроводнаяпятипроводная схема проводки, то с распределительного щитка по всем дому прокладывают 3 группы проводов:

1. Осветительная - 2 проводника, фазный и нулевой (L + N) сечением 1,5мм кв;
2. Розеточная - 3 проводника (L + N + PE) сечением 2.5 мм кв;
3. Силовое электрооборудование (электроплита, кондиционеры) - 3 проводника (L + N + PE).

Причем, сечения нулевого (N) и защитного (PE) проводников рассчитываются исходя из требуемой мощности, но не более фазного (L) или равны ему. При этом N и РЕ не должны подключаться под общий контактный зажим на щитке, см. рис 2.

В правильно спроектированном вводном силовом щитке, в который приходят фазные провода и «нейтраль», имеется шина РЕ – шина заземления. К шине РЕ присоединяются заземляющие проводники электропотребителей. Шина РЕ выводится на контур заземления см. рис 2.

Обращаю внимание!

По международным стандартам фаза и «нейтраль» считаются силовыми проводами, поэтому необходимо соблюдать следующие требования:

1. В конструкции прибора необходимо обеспечить изоляцию всех проводов от корпуса;
2. В схеме прибора «нейтраль» и фаза считаются фазными, поэтому нельзя использовать нулевой N-провод в качестве защитного PE-проводника. Это обусловлено тем, что даже в исправной системе на нейтрали может появляться ”напряжение смещения нейтрали”. В отдельных случаях его величина может достигать 50 В, и из защитного он превращается в смертельно опасный!

Заземление

С помощью контура заземления потенциал защитного PE-проводника, а следовательно и корпуса всего оборудования, подключаемого к электрической цепи будет равен потенциалу земли. Вот почему важно контролировать сопротивление цепи заземления. По правилам оно не должно превышать 4 Ом. Схема заземляющего устройства показана не рис.2. Заземление состоит из заземлителя и заземляющего проводника.

Рис. 3.Заземляющее устройство

Заземлитель это металлический проводник, находящийся в непосредственном контакте с землёй. Заземляющим проводником называется металлический проводник, присоединяющий шину РЕ вводного щитка к заземлителю.

Устройство заземления в частном доме

В схему заземления частного дома входят: электроприбор, распределительный щиток с шиной РЕ, заземляющий проводник, заземлитель.

Согласно ПУЭ п.1.7.70, в качестве заземлителей могут использоваться различные подходящие для этих целей конструкции. В первую очередь, можно использовать естественные заземлители, которыми способны стать:

1. проложенные в земле водопроводные и другие металлические трубопроводы, соединённые в стыках газо- или электросваркой, за исключением трубопроводов горючих жидкостей, горючих и взрывчатых газов и смесей, канализации и центрального отопления;
2. трубы скважин;
3. металлические и железобетонные конструкции дома, соприкасающиеся с землей.

При наличии естественных заземлителей необходимо выполнить отвод, то есть проложить заземляющий проводник, от этих конструкций до шины РЕ в силовом щитке. Отвод выполняется с использованием сварки и болтового соединения. К естественному заземлителю привариваем стальные полосу и болт, а к нему через болтовое соединение присоединяем медный провод.

Обращаю внимание!

В случае использования в качестве естественных заземлителей труб срок их службы сокращается за счет протекания по ним токов утечки. Поэтому я рекомендовал бы сделать отдельный контур заземления с использованием искусственных заземлителей.

Если отсутствуют естественные заземлители или конструкция дома деревянная, то нужно выполнить искусственный заземлитель.

Для искусственных заземлителей применяют по последним требованиям круглую стальную заготовку диаметром не менее 16мм или можно стальной уголок размером 50 х 50 х 5 мм и длиной 2,5 – 3,5 метра. Их вбивают вертикально в траншею глубиной 0,70 м, оставляя над поверхностью 10 см. Заземлители соединяют между собой по всему контуру, проложенной в траншее полосовой сталью сечением 4х40мм или круглой сталью диаметром 10 – 16 мм. Соединения будем выполнять сваркой.

Заземляющий контур подключается к шине PE заземляющим медным проводником сечением не менее 2,5 мм², но не более сечения фазных проводов, полосовой сталью сечением не менее 48 мм² и толщиной не менее 4 мм, стальным уголком с толщиной полки не менее 2,5 мм. Все соединения выполняются через болт или сваркой. Так мы обеспечиваем не только непрерывность соединения, но и необходимую площадь соприкосновения. Схема подключения контура заземления показана на рис.4

Рис. 4 Заземляющий контур в частном доме

Если в хозяйстве имеется подсобное помещение, где установлено несколько силовых приемников, например, токарные станки, и электроснабжение их выполнено четырех- или двухпроводным кабелем, то такое оборудование обязательно заземляем.

В помещении по периметру выполням внутренний контур заземления. Внутренний контур заземления выполняется стальной полосой сечением не менее 24 мм2 и толщиной не менее 3 мм на высоте не менее 0,8 м от уровня пола. Винт заземления на корпусе оборудования соединяем с внутренним контуром заземления помещения стальной полосой 20 х 5мм или медным проводом не менее 2,5мм2 Внутренний контур заземления в свою очередь соединяется с заземлителями (не менее чем в двух точках).

Пример выполнения работ по устройству заземления

Для устройства заземляющего контура делаются расчеты и проект. Весь комплекс решений по заземлению Вашего дома необходимо выполнить согласно расчетам и проекту. Устройство заземляющего контура весьма непростая задача. Придется провести большой объем земляных работ, провести замеры и расчеты электросопротивления почвы на земельном участке, привлечь сварку. Обычно такую работу поручают специалистам, но можно сделать и самим. Контур заземления для экономии материалов и физических сил, лучше выполнить вблизи заземляемого вводного силового распределительного щитка. При выполнении заземляющего устройства потребуются:

• три куска трехметрового стального уголка (50 х 50 х 5 мм) или три стальных стержня диаметром не менее 16 мм, обеспечивающих требуемое сопротивление в зависимости от удельного сопротивления грунта;
• 9 метров стальной полосы (4 х 40 мм);
• стальная полоса от вводного силового распределительного щитка до контура заземления.

• Копаем траншею шириной 0,5 метров и глубиной 0,7 метров, соединяющую дом с предполагаемым местом устройства контура заземления. Траншея заканчивается равносторонним треугольником 3 х 3 х 3 метра.
• В углах треугольника нужно пробурить 3 скважины глубиной примерно 3 метра и забить туда 3 уголка по 3 метра. Если на участке грунт мягкий,то можно воспользоваться кувалдой. Один конец уголка необходимо заточить на точиле, а к другому приварить площадку, и с такими уловками легко забить уголок на 3 метра. Над дном траншеи оставляем 0,01 метра уголка и привариваем к уголкам по периметру стальную полосу. Это будет очаг заземления.
• От контура заземления по дну траншеи к дому прокладываем стальную полосу. Одну сторону полосы прикрепляем сваркой к контуру заземления, а вторую к шине заземления или заземляющему винту вводного силового распределительного щитка.
• Закапываем готовую конструкцию в траншее однородным грунтом. Грунт не должен содержать щебня и строительного мусора. Для уменьшения сопротивления заземляющего устройства к схеме контура заземления можно присоединить металлические столбы забора или металлические опоры. Для соединения контура заземления используем сварку внахлёстку. Места сварки покрывают битумным лаком против коррозии.

Обращаю внимание!

В случае, когда используется трехфазный ввод или однофазный ввод от воздушной линии электропередачи, то выполняют устройство повторного заземления нулевого провода на вводе в дом. Устройство повторного заземления также присоединяется к контуру заземления.

Модульная штыревая система заземления

Сейчас широко рекламируется и продается на рынке электрооборудования модульная штыревая система заземления. Эта высокотехнологичная система не зависит от условий установки, ограниченности территории и доступна каждому по части монтажа см. рис.5.

Рис.5 Модульная штыревая система заземления

Расскажу, в чем преимущество модульной штыревой системы заземления и как выполнить с ее помощью электромонтаж контура заземления.

• модульная штыревая система может располагаться на одном квадратном метре площади;
• монтаж заземлителей ведется с использованием перфоратора, при этом отпадает потребность в бурении глубоких скважин для их установки, чтобы достигнуть требуемого сопротивления заземления;
• все соединения в модульной штыревой системе производятся соединительными муфтами.

Если необходимо выполнить контур заземления в условиях при минимуме полезной площади и это позволяет тип грунта, то используют глубинный монтаж модульной штыревой системы. При глубинном монтаже заземлитель утапливается на глубину до 40 метров. В этом случае, обеспечиваются необходимые параметры сопротивления заземлителей и заземляющих устройств. Если параметры грунта не позволяют выполнить глубинный электромонтаж контура заземления, то применяется традиционный монтаж заземлителей, описанный выше.

Монтаж контура заземления модульной штыревой системы ведут два квалифицированных специалиста. При этом требуется обязательное последовательное измерение сопротивления заземлителей, чтобы контролировать параметры, полученные в процессе установки нового модуля заземлителя. Модули заземлителей соединяются при помощи специальных сжимов, которые потом для защиты от коррозии изолируются гидроизоляционной лентой.

Рис.6 Монтаж штыревого модульного заземлителя

Стоимость модульной штыревой системы заземления выше, чем у классической, но не забывайте, что срок службы первой в три раза дольше, чем у системы контура заземления, выполненной при помощи стальных уголков и металлических полос.

Когда вы закончите работы по устройству заземления, необходимо выполнить измерения сопротивления контура заземления и получить паспорт на заземляющее устройство для подтверждения, что наш контур заземления соответствует нормам ПУЭ и ПТЭЭП.

Бланк паспорта на заземляющее устройство приведен на рис.6.

Для сравнения приведу стоимость материалов для модульной и классической системы заземления. Стоимость материалов для модульной штыревой системы установки заземления составит примерно 500USD. Стоимость работ по монтажу системы составляет 120USD. Классическая система заземления вам обойдется в 100USD по материалам и 120USD оцениваются монтажные работы. Хотя классическая схема дешевле, зато монтаж штыревой схемы ведется за 30 мин и требует гораздо меньше пространства и энергозатрат.

Приборы для измерения сопротивления заземления

После окончания всех работ по монтажу контура заземления, необходимо проверить качество электромонтажа очага заземления и снять показания сопротивления заземляющих устройств на соответствие их нормам ПУЭ и ПТЭЭП. Для этого проводят замер сопротивления заземляющих устройств.

Первым делом проводиться визуальный осмотр контура заземления, проверяется качество присоединения частей заземляющего устройства к системе энергоснабжения путём простукивания молотком в местах присоединения сваркой. Требуется убедиться, что все соединения надёжны, не имеют трещин в местах сварки, болтовые соединения не ослабли. Затем приступаем к электроизмерению. Результаты проверки заземлителей заносятся в регистрационный лист паспорта рис 8.

По правилам устройства электроустановок (ПУЭ) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали сопротивление заземляющего устройства должно быть не боле 4 Ом.

Сопротивление заземляющего устройства складывается из суммы сопротивлений: сопротивлений заземлителя относительно земли и сопротивления заземляющего проводника.

Замерять величину сопротивления заземляющего устройства можно приборами: омметром М416, ЭКЗ-01, ЭКО-200, АНЧ-3, ИС-10, КТИ-10, MRU-100 (MRU-101) или другими измерительными приборами. Эти приборы внесены в Госреестр средств измерений РФ, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Украины.

Заключение

Мы рассмотрели два вида заземления, которые можем выполнить у себя дома сами по всем правилам. Я постарался коснуться выполнения измерения сопротивления заземлителей. Вопрос монтажа модульной штыревой системы заземления я подробно опишу в следующей статье.