joomla template

Прародительницей фасадных панелей можно назвать вагонку, которой раньше облицовывали стены.

облицовка вагонкой

Фасадные панели стали современным аналогом старого способа обшивки. Они используются в качестве облицовочного слоя в навесных вентилируемых фасадных системах (рис.)

Такая система принимает на себя ветровые нагрузки, защищает фасад здания от осадков, холода, солнца, дополнительно звукоизолирует и придает дому оригинальный внешний вид. Существуют и другие способы присоединения фасадных панелей к стенам дома. О вариантах устройства фасада в доме можно прочесть в статье Фасад дома.Устройство систем фасадов дома.

Для производства фасадных панелей используются материалы природного и синтетического происхождения: алюминий, медь, цинк, сталь, древесные волокна, натуральный камень, фиброцемент (цементно-волокнистый материал), керамогранит, стекло, поливинилхлориды и другие. Выпускают фасадные панели разного размера: есть крупноразмерные высотой с этаж, и мелкоразмерные: длинные узкие наборные панели, многослойные сэндвич-панели, профилированные листы и т.п.

Достоинства облицовки дома фасадными панелями:

• Фасадные панели защищают стены дома от атмосферных осадков – снега, дождя.
• Современные фасадные панели не подвергаются коррозии, чаще всего хорошо переносят разницу температур, в основном устойчивы к ультрафиолетовому излучению.
• Для монтажа не требуется специальная подготовка стен. Работа может проводиться в любое время года и в любую погоду. Монтаж заклячается в механическом присоединении облицовочных панелей к элементам несущей конструкции или непосредственно к стенам, а также креплении панелей между собой.
• Крепеж фасадных плит производится при помощи шурупов, скоб, строительных гвоздей.
• Фасадные панели можно монтировать горизонтально и вертикально. Они используются и для отделки фасадов, и для подшивки свесов карниза, и других архитектурных элементов вашего дома.
• Фасадными панелями можно отремонтировать старые постройки.
• Фасадные панели могут имитировать самые разнообразные материалы: кирпич, мрамор, дерево и т.п.

К общим недостаткам устройства фасадных панелей можно отнести:

• дополнительные материальные вложения
• необходимость (в некоторых случаях) привлекать профессиональных монтажников, что сделает строительство дороже.

Виды фасадных панелей

Производители предлагают очень большое количество разнообразных фасадных панелей, остановимся на некоторых из них.

Металлические фасадные панели с полимерным покрытием.

панель с полимерным покрытием

Эти панели создаются из алюминия и оцинкованной стали. Поверхность металлических панелей может быть гладкой и перфорированной. Кромка панелей для монтажа (с помощью гвоздей или саморезов) тоже перфорирована; если же отверстия просверливаются на месте, то - без перфорации.

Толщина панелей – до 0,55 мм. Они имеют защитные покрытия из полимеров: полиэстер, пластизол, пурал, матовый полиэстер.* Вес металлических панелей из стали составляет приблизительно 9 кг/кв.м.

Алюминиевые панели легче стальных – вес около 7 кг/кв.м., но стальные выдерживают большие перепады температур (-50 - +80 градусов).

алюминиевые панели

*Полиэстер - покрытие на основе полиэфира, обладает стойким цветом, глянцевым блеском и высокой пластичностью. Пурал имеет плотную структуру, прочный, устойчив к ультрафиолетовому излучению и химическим воздействиям. Матовый полиэстер - разновидность полиэстера, модифицированного тефлоном, без блеска. Пластизол дает возможность создавать различные текстуры, прочен, не реагирует на действие щелочей и кислот.

Постепенно приобретают популярность малоформатные металлические фасадные плиты из алюминия, меди, цинка, стали. Покрытия: патина, оцинковка, пластик.

металлические фасадные панели

Достоинства металлических фасадных панелей:

• Долговечность – срок службы – до 30 и более лет.
• Морозоустойчивость –до 50 циклов.
• Влагонепроницаемость.
• Не подвергаются коррозии.
• Пожаробезопасность – НГ.
• Не деформируются при перепадах температур. Рабочие температуры (для стали) -50 - +50 градусов.
• Легко монтируются.
• Имеют различную окраску и покрытия.
• Коэффициент шумопоглощения – до 20 дБ.
• Высокая ударопрочность - 50 кг/см.
• Устойчивость к кислотам и щелочам.
• Прочность при изгибе* - 118 МПа.

   

  
  металлическая панель

  * Прочность при изгибе – усилие, разрушающее материал при действии на него на изгиб, это максимальная растягивающее сила, при которой материал не разрушается. Измеряется в кгс/см2 или в Н/м2 (10 кгс/см2 = 1 МПа = 106 Н/м2) Чем выше прочность на изгиб, тем более устойчив материал к образованию трещин, и тем дольше он служит.

• Защищают от наружных электромагнитных излучений и затрудняют прослушку разговоров, ведущихся внутри дома по мобильным телефонам благодаря свойству металла создавать помехи электромагнитному излучению.
• Увеличивают безремонтный срок эксплуатации фасадов зданий.

Крепятся металлические фасадные панели горизонтально на вертикальные направляющие конструкции навесного фасада. Строители говорят о том, что можно крепить и вертикально, но это не обеспечит нужную герметизацию стыков и примыканий. Конструкция, на которую крепятся панели, и их конфигурация позволяют скрыть элементы крепежа. В монтаже стальных фасадных панелей используют гвозди из нержавеющего материала или шурупы-саморезы.

вертикальное крепление металлических панелей

К недостаткам металлических фасадных панелей относится то, что металл не является теплоизолятором (коэффициент теплопроводности в среднем составляет - 40,9 Вт/м* K).

Для монтажа будут необходимы доборные элементы (о доборных элементах см. ниже). Стоимость доборных элементов обычно увеличивает стоимость покрытия фасадными панелями поверхности стен приблизительно на 20-30%.

Стоимость металлических фасадных панелей

Стальные панели в зависимости от материала покрытия:

• полиэстр
• пурал
• пластизол
• при окраске порошковым методом
• при покрытии декоративными элементами, например, каменной крошкой
• Алюминиевые панели

Фасадные панели из древесных волокон.

фасадные деревянные панели

Основа подобных панелей – это расщепленная на волокна древесина, спрессованная при высокой температуре и давлении. Связующим компонентом служит органическое полимерное соединение, содержащееся в растительной клетчатке - лигнин, который выделяется при горячем прессовании древесины. При изготовлении не используются фенолформальдегидные смолы. Защитным слоем служит наносимая на поверхность панелей краска. Плиты хорошо склеиваются, их можно облицовывать шпоном, полимерными материалами. Такие панели, на поверхность которых нанесено защитное покрытие и объемный древесный рисунок, выглядят как натуральное дерево. Панели поддаются обработке, их можно распиливать, сверлить.

панель из древесины

Достоинства фасадных панелей из древесных волокон:

• Срок службы – 10-15 лет.
• Морозоустойчивость -100 циклов.
• За счет высокой плотности не происходит деформации, растрескивания панелей.
• Экологически чистый материал.
• Осуществляет теплозащиту и энергосбережение. Коэффициент теплопроводности: 0,15 Вт/m*K
• Обеспечивает звукоизоляцию – коэффициент звукоизоляции – 30 дБ
• Прочность на изгиб - 45 МПа.
• Легкость монтажа.

вид фасада из древесных панелей

Крепление производится саморезами через перфорацию в верхней кромке при помощи шурупов и крепежных скоб. Между собой панели соединяются по типу "паз-гребень" (рис.)

соединение деревянных панелей

К недостаткам фасадных панелей из древесных волокон можно отнести горючесть - класс горючести Г4 и набухание при воздействии влаги - набухание при толщине панели 2-4 мм за 24 ч - 20%. Поэтому для фасадов выбирают плиты с упрочняющими веществами (например, синтетическими смолами), гидрофобизаторами (парафин, церезин), антисептиками и др. При изготовлении водостойкой плиты, перед прессованием в стружечную массу вводят расплавленный парафин или парафиновую эмульсию.

Фасады из полимерных материалов.

Виниловые фасады

Один из самых распространенных видов обшивки здания. Панели делают из поливинихлоридных полимеров ПВХ с добавлением модификаторов, а также стабилизаторов и других составляющих, которые регулируют свойства материала, и красителей. Виниловые панели могут иметь самый разнообразный внешний вид.

Поверхность винилового сайдинга бывает рельефной (имитируется дерево) и гладкой. Гладкие панели дешевле и практичнее.

виниловый сайдинг

Панели легко соединяются между собой, создавая секции любых размеров. В нижней части каждой панели имеется замок-защелка, в верхней части есть кромка для крепления к стене с помощью гвоздей или шурупов-саморезов и ответный замок-защелка. Замок верхней панели захлопывается на ответной части нижней и закрывает перфорированную кромку, создавая невидимое соединение. Покрытие монтируют снизу, горизонтально, внахлест. Панели подвержены тепловому расширению, поэтому пазы для гвоздей имеют удлиненную форму, чтобы это компенсировать. Для крепления панелей используют гвозди из алюминиевых сплавов, чтобы не было ржавых потеков на поверхности панелей.

виниловый фасад

Достоинства виниловых фасадов:

• Долговечность – до 30 лет.
• Рабочие температуры -50 - +50 градусов.
• Пожаробезопасен – Г1.
• Влагонепроницаем.
• Материал легко режется.
• Легкость – вес 5 кг/кв.м
• Не подвержен гниению и коррозии.
• Простота монтажа и ремонта.
• Дополнительная защита дома от тепловых потерь. Коэффициент теплопроводности -0,16 Вт/м*К.
• Устойчив к ультрафиолетовому облучению, не теряет цвет.

отделка виниловым сайдингом

Недостатки виниловых фасадов:

При низких температурах материал становится хрупким, может трескаться, раскалываться. Плохо выдерживают резкие перепады температур, сильный ветер вызывает вибрацию винилового сайдинга и его растрескивание.

Сейчас появились разработки более стойких фасадных полимерных панелей,состоящих из 80% минеральных наполнителей (микромрамор), армированных стекловолокном на полиэфирном связующем - полимерном бетоне. Этот вид фасадных полимерных панелей создают методом горячего прессования при высокой температуре и давлении. Монтаж производится таким же образом, как и монтаж виниловых панелей.

фасадные полимерные панели

Достоинства фасадных полимерных панелей:

• Долговечность - до 40 лет.
• Морозостойкость - 100 циклов.
• Влагостойкость - 0,06 %. Не разбухает в воде, не впитывает масло, не удерживает запахи.
• Рабочая температура для материала от -60°С до +70°С.
• Не боится постоянного контакта со слабыми щелочами и кислотами.
• Стойкость к ультрафиолетовому излучению за счет светостойких красителей.
• Легкость. При толщине панелей 3—4 мм их вес составляет приблизительно 9 кг/м2.
• Пожаробезопасность - группа Г1.
• Ударопрочность - 9 кг/кв.см

Недостаток фасадных полимерных панелей: ядовитые отходы при плавлении.

Фасадные панели из вспененного полиуретана

состав панели

Полиуретан – это неплавкая пластмасса с ячеистой структурой: 97 % от объема – полости, заполненные газом. Мраморная крошка завальцовывается в полимер при высоких температурах и прочно с ним соединяется. Декоративный внешний слой выполнен из фасадной клинкерной плитки. Панели монтируются вертикально так, чтобы гребень попадал в паз. К обрешетке панели крепятся через отверстия в специальной ступеньке. Для этого используются шурупы с полупотайной головкой из нержавеющей стали.

фасад из панелей из вспененного полиуретана

Достоинства фасадных панелей из вспененного полиуретана:

• Долговечность – 30-50 лет
• Морозоустойчивость -100 циклов
• Защита дома от теплопотерь. Низкая теплопроводность – 0,02 Вт/m*K
• Пожаробезопасность – предотвращает распространение огня, плавится только в прямом пламени – по классификации по устойчивости к огню - класс B2
• Водопоглощение близко к 0%
• Можно использовать для покрытия арок и карнизов и других криволинейных поверхностей.
• Материал не подвержен гниению.
• Устойчив к старению.
• Химически и биологически нейтрален.
• Простой уход.
• Рабочая температура – 50 - +110 градусов.
• Прочность на изгиб - 20 MПa.
• Вес панелей- 5 кг/ кв.м.

вид фасадных панелей

Недостатки фасадных панелей из вспененного полиуретана: Продукты плавления содержат токсические вещества.

Фасадные сэндвич панели

панель-сэндвич в разрезе

Сэндвич-панель состоит из нескольких слоев: два слоя металла (0, 5 мм толщиной) и между ними запрессована пластина из пластика (20-70 мм толщиной), и пароизоляционный слой толщиной 0,05 мм. Такая панель хорошо работает как звукоизоляционный материал, и выдерживает перепад температур от – 50 до +80 градусов. Наружные листы металла, представляющего собой сплав из алюминия, марганца и магния могут иметь поверхность самого разного вида, напоминать покрытие штукатуркой, дерево и т.д. Крепление сэндвич-панелей к каркасу осуществляется при помощи саморезов (по дереву или по металлу). Для бетонного основания стен используются дюбели. Стыковка панелей осуществляется пазо-гребневым соединением, оно обеспечивает прочность соединения и создает защиту стен от влаги. Стыки и швы дополнительно обрабатываются герметизирующей мастикой, прокладками из полиуретана, неопрено-полиуретановой лентой или полиуретановой пеной. Торцевые швы заполняются минеральной ватой или монтажной пеной и закрываются специальными планками.

панели-"сэндвич"

Достоинства фасадных панелей "сэндвич":

• Долговечность – до 30 и более лет.
• Рабочие температуры – 180 - +100 градусов.
• Пожаробезопасность – Г1.
• Экологически безопасны.
• Не подвержены гниению и коррозии.
• Защищают от потерь тепла – теплопроводность 0,02 Вт/(м•К).
• Прочность на изгиб – 24,3 МПа.
• Разбухание от влажности – 1,86 %

Недостатки фасадных панелей "сэндвич":

• необходимость осторожного обращения с панелями при монтаже и эксплуатации,

  та как неаккуратное обращение - удары, царапины вредят не только

  покрытию, но и самой панели.

• панели при низких температурах (от -20 гр)могут промерзать на стыках. Там может образовываться лед .

Еще один вид:

сэндвич -панели на основе кассетного профиля

кассетный профиль

Кассетный профиль - это тонколистовая стальная конструкция, внутрь профиля вставляется утеплитель, внешним покрытием служат фасадные панели. Толщина кассетного профиля зависит от климатических условий и соответствует толщине теплоизоляции: от 100 до 200 мм. Сэндвич панель толщиной 10см заменяет по теплопроводности: шлакобетон - 95 см, кирпич – 140 см, газопенобетон – 60 см. Такого типа панели лучше всего применять в районах с холодным климатом и резкими перепадами температур.

Трехслойные фасадные сэндвич-панели

на основе влагостойкой фанеры.

трехслойные \\\\\\\\\\"сэндвич\\\\\\\\\\"-панели

Термоизоляционный слой - пенополиуретан, а наружная отделка - керамическая плитка. Толщина такой панели 50 мм. При площади одной панели 0,5 м2 ее вес - 11 кг. Эти панели крепятся стене с помощью дюбелей и саморезов.

Разнообразие представленных производителями сэндвич-панелей позволяет сделать выбор, основываясь на собственных возможностях, особенностях климата и конструктивных особенностях здания.

При монтаже фасадных плит по принципу «паз–гребень» на навесные фасадные системы строители советуют соблюдать следующие правила:

• Не монтировать панели в натяг.
• Не прибивать плотно панели к направляющим конструкции навесной системы. Панели относительно крепежа должны иметь некоторую степень свободы (за счет продольных вырезов под крепления).
• В местах стыков панелей и доборных элементов нужно оставлять зазоры не меньше 5 мм.
• Установка стартовой полосы - первый этап монтажа сайдинга: если сайдинг укладывают горизонтально, то стартовую полосу располагают внизу и выравнивают по периметру здания. Подробнее о монтаже сайдинга можно прочесть в статье Сайдинг монтаж инструкция.
• При монтаже основных панелей нижнюю кромку панели вставляют в замок стартовой полосы, а верхнюю кромку прибивают к обрешетке стальными, алюминиевыми или оцинкованными гвоздями с широкой, около сантиметра в диаметре, шляпкой.
• Гвозди при крепеже панели располагают по центру прорезей, они должны находиться на расстоянии 400–500 мм друг от друга.
• Стыки панелей устанавливают внахлест для того, чтобы они не коробились.
• При установке верхнего ряда вплотную к карнизу прибивают завершающий профиль. Последнюю панель при необходимости обрезают и задвигают в завершающий профиль.
  

Фасадные панели из фиброцементных плит,

имеют самоочищающееся покрытие – гидрофильную неорганическую плёнку.

панели из фиброцементных плит

В такой плите содержится около 10% волокон из целлюлозы и пластмассы, 90% цемента и минеральных заполнителей. Фиброцементные панели применяются как при ремонте фасадов старых зданий, так и для оформления и утепления новых. Монтаж панелей производится на металлическую или деревянную систему крепления при помощи кляммеров: в паз вставляется гребень. Фиброцементные панели могут окрашиваться высококачественной акриловой или полиуретановой краской. Плиты имеют имитацию самых различных материалов. Благодаря фиброцементным панелям фасад может выглядеть так, как будто выложен камнем, кирпичом, деревом, мрамором и так далее. Используются фиброцементные плиты с акриловым и полиуретановым покрытием, а также плиты с каменной крошкой. Толщина панелей - 8-15 мм. Вес панелей - 16 кг/ кв.м. при толщине 8 мм.

фиброцементная плита

Достоинства фасадных панелей из фиброцементных плит:

• Срок службы – 20 лет.
• Морозоустойчивость – 100 циклов.
• Не подвергается коррозии и гниению.
• Не изменяется от ультрафиолетового излучения (в составе красок - смолы и вещества-поглотители ультрафиолетовых лучей).
• Не горюч – НГ.
• Выдерживают перепады температур.
• Компоненты этой плиты не содержат вредных для здоровья и окружающей среды веществ.
• Можно восстановить любую геометрию фасада, устранить неровности без предварительной подготовки поверхности стены.
• Сокращают затраты на отопление. Коэффициент теплопроводности - 0,12 Квт/м* К
• Прочности на изгиб – 21,5 МПа.
• Коэффициент шумопоглощения – 29 дБ.
• Увеличивают безремонтный срок эксплуатации фасадов зданий.

Крепление может производиться на гвозди, заклепки, саморезы или кляммер.

фасад из фиброцементных плит

К недостаткам фасадных панелей из фиброцементных плит можно отнести:

• необходимость покраски после установки,
• высокое влагопоглощение – 7%,
• деформация от влаги – 2%;
• ударопрочность составляет 0, 25 кг/кв.см.

В последнее время появились в продаже окрашенные фиброцементные панели, их стоимость выше на 5-6 %.

Стоимость фасадных панелей из фиброцементных плит: Стоимость материала – от 20 дол/кв.м.- неокрашенные плиты, от 22 дол/кв.м. – плиты окрашенные.

Фасадные панели из натурального камня и керамогранита

фасад из керамогранитных плит

Природный камень – гранит, мрамор и др. - используется в строительстве многие века. Благодаря новым технологиям, камень может быть использован и как фасадная панель. Водопоглощение – 0,07%. Морозостойкость – 100 циклов. Недостаток - большой вес гранитных или мраморных панелей - до 64 кг/кв.м.

природный камень

Натуральный камень используют и в сэндвич-панелях, у которых поверхностный слой – камень толщиной 5—7 мм, прикрепленный к армирующему слою — сотовому алюмопластиковому каркасу. Вес сэндвич-панелей с наружным слоем из камня — до 16 кг/кв.м.

Керамогранит.

керамогранит

Керамический гранит получают из белой глины с добавлением полевых шпатов, кварца и других минералов. Керамический гранит иногда называют «грес», «гранитогрес». Чтобы придать керамограниту нужный цвет, в сырьевую массу добавляют минеральный пигмент. Керамогранит может имитировать любой натуральный камень.

Керамогранит можно использовать в условиях ударной или ветровой нагрузки. Толщина керамического гранита - 10-12 мм, вес – 30 кг/кв.м. Крепление керамогранитных плит производится несколькими способами, но для безопасности его рекомендуют приклеивать двухкомпонентным полиуретановым клеем на заднюю стенку плитки сетку из стекловолокна с ячейками 3х3 или 4х4 мм, которая, даже при случайной поломке плиты будет держать осколки.

дом с отделкой фасада из керамогранитных плит

Достоинства панелей из керамогранита:

• Долговечность – 50 лет.
• Морозостойкость – 100 циклов.
• Низкое водопоглощение – 0,02%.
• Устойчив к ультрафиолетовому излучению.
• Устойчив к воздействию кислот и щелочей (кроме плавиковой кислоты и ее производных).
• Пожаробезопасность – НГ.
• Прочность при изгибе – 30 МПа.
• Устойчив к перепадам температур. Рабочие температуры: -50 - +60 градусов.
• Легкая замена поврежденных плит.

Недостатки панелей из керамогранита:

высокая теплопроводность, плохо задерживает звук.

Отдельно хотелось бы выделить пока еще довольно редкое оформление частных домов – стеклянные фасады.

Стеклянные фасадные панели

стеклянная панель

Стеклянные фасадные панели являются отделкой представительского класса. Несмотря на то, что более привычно наблюдать подобную отделку в больших офисных зданиях, постепенно фасадное остекление появляется и в частном строительстве - в основном это дома с необычной архитектурой. Если вы хотите, чтобы ваш дом приобрел фантастический вид, то в этом вам поможет отделка его фасада стеклянными панелями.

стеклянный фасад

Существуют типы стекол, которые выдерживают удар (класс "А"); от взлома, вандализма (класс Б); пулестойкое стекло (класс В); используются также армированные, закаленные, ламинированные (триплекс) стекла. Армированные стекла могут иметь толщину до 6 мм, быть загрунтованы и окрашены в любой цвет. На стекле может быть нанесен рисунок; оно может быть матовым, зеркальным, прозрачным или непрозрачным.

Есть также панели из вспененного стеклогранулята, армированного с двух сторон сеткой из стекловолокна с толщиной до 26 мм. На его поверхность можно крепить цветное стекло, каменную крошку до 6 мм толщиной, тонкие металлические пластины толщиной до 2 мм с имитацией под драгметаллы.

К сравнительно новым разработкам в области создания стеклянных панелей можно отнестикристаллизованную стеклянную панель. Она создана из неорганических составляющих. Техпроцесс создания кристаллизованной стеклянной панели схож с аналогичным процессом в природе при формировании гранита. У этого материала некоторые характеристики лучше, чем у мрамора и гранита, к примеру, коэффициент водопоглощения - 0,02, а у мрамора он - 0,30, у гранита - 0,35. Показатели прочности превышают аналогичные у мрамора и гранита – 35 МПа против 15 и 20 соответственно.

Достоинства стеклянных панелей:

• Создают оригинальный фасад.
• Теплоизоляция. Существуют низкоэмиссионные стекла со спецпокрытием для уменьшения теплопотерь с маркировками: К (с "твердым" покрытием) и i -(с "мягким" покрытием).
• Звукоизоляция. Для этого можно использовать ламинированные стекла с шумопонижающими пленками. Ламинатное стекло производят из двух и более слоев стекла (рис.)

   

  
  конструкция ламинатного остекления

• Снижение воздействия ультрафиолетовых лучей на здание. Для этого можно применить тонированные стекла или отражающие стекла с зеркальным покрытием. Существуют теплопоглощающие флоат-стекла разных цветов.

*Не рекомендуется в качестве фасадного применение тонированного стекла с коэффициентом пропускания менее 50% из-за риска его разрушения из-за перегрева и перепада температуры. Его использование в закаленном виде возможно только после специально проведенных расчетов.

стеклянный фасад с отражающим эффектом

В качестве солнцеотражающего можно использовать рефлективное стекло с покрытием из окиси металлов (при коэффициенте отражения 29-32%) - бесцветное и цветное: под бронзу, изумруд, серебро и т.п. Есть также стекла с отражением до 50%. В последнее время появились также стекла с эффектом теплоизоляции и светоотражения, оно имеет селективное теплоизоляционное покрытие, и зеркальное покрытие различного оттенка.

Стеклянные панели устанавливаются на алюминиевый профиль двумя способами: когда основная часть профиля не видна за стеклом, и когда профиль полностью скрыт за стеклом.

К недостаткам стеклянных панелей можно отнести сложность монтажных работ и сложные расчеты конструкции остекления, а также высокую стоимость проекта конструкции и монтажа.

Монтаж панелей на обрешетку

рис.1

видимое крепление при помощи кляммеров

Каждый производитель снабжает выпускаемые им фасадные панели инструкцией по монтажу. В ней описаны конструктивные решения узлов: углов, окон, свеса кровли и т.д., порядок обшивки стен. Указываются правила крепления, расстояние между крепежными деталями, зазоры. Монтаж следует выполнять строго по инструкции.

рис.2

крепление невидимое при помощи саморезных винтов

Монтировать фасадные панели можно как на обрешетку при устройстве вентилируемого фасада, так и на стену. Существует видимое и невидимое крепление панелей. При видимом креплении используются кляммеры, саморезы, заклепки. Панели привинчивают к несущим конструкциям. Головки крепежных элементов декорируют, например, под золото, или окрашивают под цвет облицовки. При скрытом способе в панелях с внутренней стороны вытачивают пазы, через них крепежные детали крепят панели к несущим конструкциям. Облицовка панелями в этом случае смотрится красивее, но увеличиваются затраты. Для примера: на рис 1. изображено видимое крепление при помощи кляммеров, на рис. 2 – крепление невидимое при помощи саморезных винтов.

Стоимость монтажа фасадных панелей составляет обычно порядка 20 % от их стоимости.

Доборные элементы

доборные элементы

При монтаже фасадных панелей для завершения отделки дома используют доборные элементы:

• Стартовая полоса (не видима по окончания монтажа) - для крепления нижнего ряда панелей.
• J-профиль (J-ченнел) используется для оформления вертикальных срезов, и для крепления софитов. Используется при облицовке углов эркера, в месте примыкания стены к крыше. При отделке арочных проемов применяется гибкий J-профиль.
• F-ченнел применяется для монтажа софитов и ветровой доски. Н-профиль – соединительный профиль, используется для получения определенного декоративного эффекта, и если соединение сайдинг-панелей внахлест невозможно.
• Ветровая доска - фасция, применяется для оформления торцов кровли.
• Оконная или дверная накладка подходит для декоративной отделки.
• Внешний угол для удержания торцев панелей на внешних углах здания.
• Внутренний угол - крепит панели на внутренних углах.
• Завершающая планка фиксирует край последней полосы панелей.
• Отлив необходим для отвода дождевой воды.
• Софит – эта панель используется для подшивки карнизов (сплошная или перфорированная)

Стоимость доборных элементов составляет 25-30% от стоимости фасадных панелей. Если производителем добавляются такие элементы как наличники, плинтусы для декора стыков и тому подобное, то стоимость возрастет еще больше. Поэтому желательно при приобретении панелей спросить о наличии подобных элементов и поинтересоваться их стоимостью.

Даже типовой дом станет совершенно необычным и оригинальным, если будет облицован фасадными панелями. Их огромный ассортимент позволяет сделать выбор, который подойдет вам и по цене, и по тем климатическим условиям, в которых находится ваш дом, и по выбранному стилю.

Система вентилируемого фасада, основные конструктивные моменты.

На рисунке 1, ниже, показана общая схема вентилируемого фасада.

Рис 1. Вентилируемый фасад, общая схема, на примере утепленного вентилируемого фасада с деревянной обрешеткой

Разберем, какие именно конструктивные моменты характерны для стены с вентилируемым фасадом. Это нужно понимать для того, чтобы правильно выполнять стену и ее наружную часть (фасад). Если стена представляет собой стену с вентилируемым фасадом, то она должна соответственно правильно конструктивно выполняться. Если стена - это стена без вентилируемого фасада, то она тоже должна правильно конструктивно выполняться, поэтому нужно понимать разницу. Мы будем говорить о двух видах вентилируемого фасада:

1. без утеплителя, показан на рисунке 2;
2. с утеплителем, показан на рисунке 3.

Стену можно рассматривать как стену с вентилируемым фасадом без утеплителя (рисунок 2), если:

• Стена сложена из паропроницаемых материалов (с паропроницаемостью не ниже, чем 0,05 мг/(м*ч*Па)).
• Между стеной и облицовкой есть вентиляционный зазор (3-4 см).

Рис 2. Вентилируемый фасад без утеплителя

Стену можно рассматривать как стену с утепленным вентилируемым фасадом (он же вентилируемый фасад с утеплителем, рисунок 3), если:

• в стене снаружи есть паропроницаемый утеплитель (с паропроницаемостью не ниже 0,1-0,3 мг/(м*ч*Па));
• этот утеплитель закрыт супердиффузионной мембраной (с паропроницаемостью от 800 г/м²за сутки и выше);
• после супердиффузионной мембраны выполнен вентиляционный зазор, 4-6 см.

Рис 3. Схема вентилируемого фасада с утеплителем

Для ясности, обозначу признаки стены, при которых стена хоть и напоминает вентилируемый фасад, но им НЕ является. Итак, если:

• стена утеплена изнутри и между утеплителем и внутренней облицовкой есть зазор;
• стена утеплена снаружи пароНЕпроницаемым утеплителем (с паропроницаемостью, ниже чем у ваты, ниже 0,1 мг/(м*ч*Па));
• стена утеплена снаружи паропроницаемым утеплителем, и утеплитель закрыт материалом с паропроницаемостью ниже 800 г/м² за сутки (этими материалами может быть пароизоляционная пленка, гидроизоляционная пленка и некачественная супердиффузионная мембрана);
• стена утеплена снаружи паропроницаемым утеплителем, утеплитель закрыт супердиффузионной мембраной, но нет вентиляционного зазора 3-4 см между мембраной и облицовкой;

то стена не является по своей конструкции стеной с вентилируемым фасадом, и, соответственно, должна устраиваться, как совершенно другая конструкция.

Основные слои вентилируемого фасада (неутепленного и утепленного).

От того, с утеплителем вентилируемый фасад или без, будет зависеть его конструкция (количество слоев, конструкция обрешетки, и т.д.). По вентилируемому фасаду без утеплителя разберем основные слои, и их особенности. По вентилируемому фасаду с утеплителем разберем особенности, разновидности такого фасада и основные слои. Устройство (как выполнить) оба вида вентилируемого фасада, будет рассмотрено в отдельной статье Устройство вентилируемого фасада.

Основные слои вентилируемого фасада без утеплителя:

• Несущая стена из стеновых материалов.
• Обрешетка.
• Вентиляционный зазор.
• Облицовка.

Несущая стена, вентиляционный зазор и облицовка для вентилируемого фасада без утеплителя такие же, как для утепленного вентилируемого фасада, о них можно прочесть в следующем пункте. Обрешетка для вентилируемого фасада без утеплителя будет отличаться от вентилируемого фасада с утеплителем, и подробно конструкция и устройство обрешетки будет описано в отдельной статье Устройство вентилируемого фасада.

Мы выше выяснили, что стеной с утепленным вентилируемым фасадом мы будем считать только стену, утепленную снаружи паропроницаемым утеплителем с супердиффузионной мембраной поверх утеплителя и вентиляционным зазором. Рассмотрим подробнее составляющие утепленного вентилируемого фасада. Утепленный вентилируемый фасад может быть «со стеной» и «без стены» (он же каркасный). Вентилируемый фасад "со стеной" показан на рисунках 2 и 3. На рисунке 2 - неутепленный вентилируемый фасад "со стеной", на рисунке 3 - утепленный вентилируемый фасад "со стеной". Вентилируемый фасад "без стены" (каркасный) будет рассмотрен на рисунке 5.

Рис 4. Схема утепленного каркасного вентилируемого фасада, "без стены"

То есть, если утепленный вентилируемый фасад «со стеной», то утеплитель, мембрана и облицовка крепится на несущую стену из стеновых материалов. Если утепленный вентилируемый фасад «без стены», он же каркасный, то слой утеплителя и есть стена, а несущей стены из стеновых материалов в конструкции нет. Подробно вопрос устройства каркасной стены раскрыт в статье Каркасный дом своими руками. Утепление и обшивка стен. В данной статье мы не будем рассматривать каркасную стену, а будем рассматривать только конструкцию утепленного вентилируемого фасада «со стеной», когда все слои крепятся к несущей стене из стеновых материалов. Такая конструкция может быть предусмотрена изначально, при строительстве дома, а может быть результатом реконструкции фасада (если готовая несущая стена из стеновых материалов утепляется или облицовывается уже в процессе эксплуатации дома). От того, выполнен вентилируемый фасад сразу при строительстве или является результатом реконструкции, - конструкция и правила его устройства не изменяются. Перейдем к основным слоям утепленного вентилируемого фасада, рассмотрим, как каждый слой влияет на конструкцию в целом и выделим моменты, важные для правильной конструкции. Вначале перечислю основные слои утепленного вентилируемого фасада, в том порядке, в котором они будут рассматриваться.

• Несущая стена.
• Обрешетка.
• Утеплитель.
• Супердиффузионная мембрана.
• Вентиляционный зазор (вентзазор).
• Обшивка (облицовка) фасада.

Несущая стена.

Такая стена может быть выполнена:

• из кирпича,
• из блоков (любых, газобетонных, керамзитобетонных, пенобетонных, ракушечника, шлакоблока и тд),
• из деревянного бруса или бревна,  или из доски;
• из самана,
• из камня.

От того, из чего несущая стена, будут зависеть такие параметры вентилируемого фасада:

• Толщина утеплителя. Чем «теплее» (чем ниже теплопроводность) стенового материала, тем меньше нужна будет толщина добавочной теплоизоляции.
• Вид обрешетки (дерево или металл) и крепеж обрешетки (дюбелями, саморезами, и какими именно, об этом – далее, в пункте про обрешетку).
• От того, насколько ровная несущая стена, будет зависеть конструкция обрешетки (как она будет крепиться к стене, напрямую или через П-образный подвес, об этом – далее, в пункте про обрешетку).

Обрешетка вентилируемого фасада.

Обрешеткой я буду называть систему элементов, которыми к стене закреплен утеплитель и мембрана. К обрешетке также крепится отделка вентилируемого фасада.

На рисунках выше видно, что в конструкции вентилируемого фасада участвуют «первая» и «вторая» обрешетки. Это условное, принятое в этой статье, обозначение крепежных элементов, рисунок 5. Первой обрешеткой я называю ту обрешетку, которая крепится к стене (вне зависимости от ее материала, конструкции). Второй обрешеткой я называю крепежные элементы, которые крепятся к первой обрешетке, и к которым крепится облицовка (опять же, название «вторая» не зависит от материала и конструкции элементов).

Рис 5. Первая и вторая обрешетки в схеме вентилируемого фасада

Первая обрешетка может быть:

• из деревянных брусков,
• из П-образных подвесов,
• из самодельного крепежного элемента (нарезанного из профиля CD 60).

Вторая обрешетка может быть:

• из деревянного бруска;
• из профиля CD 60.

Выбор конструкции обрешетки (и первой, и второй) будет зависеть от таких параметров:

• Утеплена стена или нет;
• Если стена утеплена, то какая толщина утеплителя (100 или 50 мм);
• Стена ровная, или имеются неровности (более 1 см на 1 м2).

Как происходит выбор первой и второй обрешетки в каждом случае из трех указанных выше, я буду описывать в статье Устройство вентилируемого фасада.

Материал обрешетки. В первую очередь, материал обрешетки (дерево или металл) диктуется выбранной конструкцией обрешетки (а конструкция зависит от трех параметров, приведенных выше). После того, как выбрана конструкция, для определения материала нужно учитывать доступность  этого материала. Это зависит от региона строительства. В некоторых регионах легко купить нормальный высушенный брусок на обрешетку, а в других проще поставить металлические профиля. Нужно учитывать также, что покупая не высушенный брусок, нужно его крепить сразу же, чтобы он сох уже в закрепленном положении, иначе его поведет.

Примечание. При определении материала второй обрешетки желательно учитывать такой момент. Если облицовка из чего-то деревянного (например, облицовка из ОСБ или блокхауса), то и вторую обрешетку лучше выполнить из дерева. Это не обязательное требование, просто так лучше (вторая обрешетка и облицовка при одинаковом материале легче крепятся друг к другу и лучше работают.

Утеплитель для вентилируемого фасада.

Для вентилируемого фасада нужен  утеплитель с такими параметрами:

• с паропроницаемостью от 0,1-0,3 мг/(м*ч*Па) и выше;
• с определенной плотностью. Для минеральной ваты 30-50 кг/м². Для ваты из стекловолокна – 20 кг/м² и выше;
• утеплитель должен быть в плитах (не рулонный).

Толщина утеплителя определяется расчетом и зависит от материала стены и зоны строительства. Оптимальный выбор по утеплителю – минеральная вата или вата из стекловолокна. Эти утеплители применяются в 99% случаев.

Примечание. Можно встретить упоминания об применении пенопласта или ЭППС в конструкции вентилируемого фасада. Это лишено смысла, так как эти утеплители обладают небольшой паропроницаемостью (пенопласт около 0,05 и ЭППС около 0,003 мг/(м*ч*Па)). Подробнее об этом можно прочесть в вопросе Утепление стен дома пенопластом.

Примечание. На теплоизоляционные показатели вентилируемого фасада влияют те материалы (и их толщины), которые расположены ДО вентиляционного зазора (изнутри). Любой утеплитель, любой толщины, расположенный после вентиляционного зазора, на теплоизоляционные показатели не влияет. Например, если после вентиляционного зазора расположено ОСБ, то были случаи, когда строители советовали сверху по ОСБ устроить пенопласт или ЭППС, и поштукатурить, что так будет теплее. Это неверно, установкой утеплителя после вентиляционного зазора, фасад дополнительно не утеплить. Пример такой конструкции (с бесполезным утеплением после вентиляционного зазора) приведен на рисунке 6.

Рис 6. Схема утепления после вентиляционного зазора, при которой утеплитель не работает

Супердиффузионная мембрана.

Как уже говорилось выше, мембрана должна быть с паропроницаемостью от 800 г/м² за сутки и выше. Нахлест мембраны 10-15 см (и по горизонтали, и по вертикали). Стыки мембраны можно закреплять строительным степплером, проклеивать их необязательно.

Вентиляционный зазор.

Величина зазора 4-6 см.  Этот зазор может выполняться:

1. За счет дополнительной обрешетки (в случае деревянной обрешетки).

Рис 7. Вентиляционный зазор за счет второй обрешетки

2. За счет П-образного профиля (в конструкции с обрешеткой из металлического профиля).

Рис 8. Вентиляционный зазор, образованный за счет металлического профиля и длины П-образного подвеса

На рисунке 8 видно, что вентиляционный зазор образован за счет длины П-образного подвеса, на который надета вата, а также за счет второй обрешетки из профиля СD 60. Это случай, когда и первая и вторая обрешетка - металлические. На рисунке 9, ниже, показано, как образуется вентиляционный зазор в случае, когда первая обрешетка металлическая, а вторая - деревянная.

Рис 9. Вентиляционный зазор, образованный за счет деревянного бруска и длины П-образного подвеса

3. За счет длины самодельного крепежного металлического элемента (в конструкции, когда первая обрешетка - это самодельный крепежный элемент, нарезанный из профиля CD 60). Вторая обрешетка при этом может быть из металлического профиля (показано на рисунке 10, ниже) и может быть из деревянного бруска (показано на рисунке 11, ниже).

Рис 10. Вентиляционный зазор за счет длины самодельного элемента и металлического профиля

Рис 11. Вентиляционный зазор за счет длины самодельного элемента и деревянного бруска

Подробнее о том, как именно организовывается вентиляционный зазор при различных конструкциях обрешетки, можно прочесть в статье Устройство вентилируемого фасада. Конструкция и выполнение самодельного крепежного элемента из порезанного профиля CD 60 будут рассмотрены там же.

Облицовка.

От вида облицовки зависят:

• материал второй обрешетки,
• шаг обрешетки (первой, и второй),
• подробности крепежа облицовки к  второй обрешетке.

Как именно зависит, разберем в этом же пункте, ниже.

Основные варианты облицовки:

• Сайдинг (ПВХ).
• Разнообразные плиты: магнезитовые, стекломагниевые (СМЛ), ОСБ.
• Блокхаус.

Теперь о том, как именно от вида облицовки зависят материал, шаг и подробности крепежа обрешетки.

1. Если облицовка из чего-то деревянного (например,  облицовка из ОСБ, вагонки, или блокхауса), то и вторую обрешетку лучше делать из дерева. Это не обязательное требование, просто так лучше.
2. Шаг обрешетки зависит от облицовки, от ее материала и размера. Приведу шаг обрешетки для основных материалов облицовки. Это ориентировочные, рекомендуемые величины, так как для точного определения нужно каждый случай рассматривать отдельно. Итак:
   • Сайдинг ПВХ. Для крепкого сайдинга - шаг 60 см. Для недорогого и менее прочного сайдинга – шаг 40 см, рисунок 12.

     
     Рис 12. Шаг обрешетки для облицовки сайдингом

   • ОСБ. Шаг 62,5 см (зависит от размера листа ОСБ – 62,5 – это если ширина листа 125 см, 60 см – если лист 120 см), рисунок 13.
   • Плиты СМЛ, ЦСП. Шаг 60 см (тоже зависит от размера листа плиты), рисунок 13.

     
     Рис 13. Шаг обрешетки для облицовки плитами ОСБ, ЦСП, СМЛ

   • Блокхаус. Шаг 60 см, иногда 40 см (зависит от прочности блокхауса, т.е. от толщины планки, бывает примерно от 1,6 до 2,6  см), рисунок 14.

     
     Рис 14. Шаг обрешетки для облицовки блокхаусом

   Приведенные выше размеры – это общие рекомендации. Для большей уверенности, перед креплением желательно проверить опытным путем, насколько подходит предварительно выбранный шаг. Для этого на стене дома или даже на стене любой хозпостройки набить брусья с выбранным шагом и закрепить 1-2 элемента облицовочного материала. Попробовать опереться. Бывает так, что шаг можно увеличить (и при этом сэкономить материалы и время монтажа) или же шаг нужно уменьшать, так как облицовка прогибается.

3. От вида облицовки зависит, как она будет крепиться к обрешетке.

   К деревянной обрешетке:

   Сайдинг. Можно крепить профессиональным (не простым) степлером. Это пневмостеплер с большими скобами, его еще используют при производстве мебели.

   ОСБ, СМЛ. При толщине листа до 12 мм - саморезы 25 мм, при толщине листа более 12 м - саморезы 35 мм.

   Блокхаус. При толщине блокхауса от 2 до 2,5 см – толстый саморез. При толщине блокхауса от 1,6 до 2 см – тонкий саморез с узкой шляпкой впотай или гвоздь с тонкой шляпкой впотай. Саморезы использовать желтые или оцинкованные, черные не рекомендуем, так как они ржавеют. Крепление можно осуществлять "в шип", чтобы не было видно саморезов, а можно «в лоб», тогда саморезы будут видны. И так как саморезы видны их лучше крепить по шнурку (натягиваем шнурок вдоль линии расположения саморезов и далее крепим саморезы строго по линии шнурка).

   К металлическому профилю:

   Сайдинг. Саморезы длиной 9мм (их в народе называют «блошка»)с буром на конце.

   ОСБ, СМЛ. Обычный саморез (без бура на конце) длиной 25 или 35 мм, лучше по металлу, но можно и по дереву.

   Блокхаус. Саморез по дереву 25 или 35 мм.

   К самодельному крепежному элементу:

   В этот элемент на конце вставляется брус (сечение 40х30, 40х20) или металлический профиль, видно на рисунках 10 и 11, выше. Если профиль, то он (профиль) крепится к крепежному элементу саморезом с буром (блошка) длиной 9 мм. Если деревянный брусок, то он (брусок) крепится к крепежному элементу саморезом по дереву длиной 25 мм. А уже к облицовке профиль или брусок крепятся так, как описано выше, в пунктах "к металлическому профилю" и к "деревянной обрешетке".

   Примечание. Я сознательно не привожу в этой статье шаг крепежа облицовки к второй обрешетке (через какое расстояние крепятся саморезы). Дело в том, что величина этого шага сильно разнится в зависимости от материала облицовки. И по каждому виду (по ОСБ, сайдингу и тд) можно делать отдельную статью с подробностями монтажа.

О паропроницаемости стены с вентилируемым фасадом.

Хотелось бы подробнее разобрать этот момент, так как по этому поводу существует много различных заблуждений :-). В самом названии «вентилируемый фасад», как бы скрыто некоторое «обещание паропроницаемости» ("вент" - значит вентилируется, а значит- дышит, и т.д.). Разберем, так ли это. Это важно понимать, так как от того, какие стены (фасад) в доме зависит требуемая мощность вентиляции. Для паропроницаемых стен эта мощность меньше, для паронепроницаемых больше (в среднем на 15-20 %, нужно определять расчетом для каждой ситуации). Итак, стена с вентилируемым фасадом паропроницаемая, если паропроницаемые все слои этой стены. То есть, если в составе стены нет материалов с паропроницаемостью, ниже приводимых мной значений, повторю: ниже чем 0,1-0,3 мг/(м*ч*Па) для утеплителя и паропроницаемостью не ниже 0,05 мг/(м*ч*Па) для остальных слоев стены.  Например, стена с такой конструкцией (изнутри наружу) гипсокартон, кирпич, утеплитель, супердиффузионная мембрана, вентиляционный зазор, облицовка. Это паропроницаемая стена, показана на рисунке 15.

Рис 15. Пример паропроницаемой стены с вентилируемым фасадом

А стена с такой конструкцией (изнутри - наружу) гипсокартон, пароизоляционная пленка, кирпич, утеплитель, супердиффузионная мембрана, вентиляционный зазор, облицовка,- это паронепроницаемая стена, показана на рисунке 16.

Рис 16. Пример паронепроницаемой стены с вентилируемым фасадом

Таким образом, наличие пароизоляционного материала изнутри стены или в толще стены может делать стену с вентилируемым фасадом паропроницаемой (если нет пароизоляционного материала) и паронепроницаемой (если такой материал есть). Сам смысл вентилируемого фасада при этом не меняется. Если коротко, то смысл вентилируемого фасада в том, чтобы качественно проветрить тот материал, в котором расположена точка росы. Этим материалом может быть стена (в случае неутепленного вентилируемого фасада), а может быть утеплитель (в случае утепленного вентилируемого фасада).

Примечание. В этой статье мы не касаемся устройства каркасной стены, которая, чаще всего, представляет собой вентилируемый фасад. Но нужно отметить, что в каркасной стене наличие пароизоляции обязательно, а значит правильно выполненные стены каркасного дома – паронепроницаемые. Подробнее о стенах каркасного дома можно прочитать в статье Каркасный дом своими руками. Утепление и обшивка стен.

Введение.

С момента окончания строительства моего дома прошло уже 15 лет. Дом построен из бруса, внутри стены дома обшиты ДВП, а фасад дома обшит вагонкой. Я живу на восточном побережье Камчатки, где зима длится не менее 5 месяцев.

За это время внешние стороны стен дома зимой подвергались воздействию морозов, злых холодных ветров, а так же частым метелям, осенью – частым дождям и туманам. Все эти атмосферные явления негативно отразились на состоянии внешней обшивки стен дома.

Вагонка, внешней обшивки стен рассохлась, покоробилась, на стыках образовались щели, в помещениях стало заметно холоднее и появилось явное ощущение сырости. Встал вопрос о замене покрытия наружных стен и, в первую очередь, северо-восточного фронтона, который первым принимал на себя все удары изменчивой камчатской погоды.

Мне нужно было решить два принципиальных вопроса:

• какой материал выбрать (такую же вагонку, или что-то другое?)
• новый слой укладывать на старый слой облицовки, или снимать старый и облицовывать заново?

Ответ на первый вопрос нашелся быстро – вагонка не подойдет. Почему? Просто обшив дом заново вагонкой мне придется его снова красить каждый год, и все равно через 10-15 лет обшивку дома придется заменить. Дом нужно обшить таким материалом, чтобы он прослужил более долгий срок, в отличие от вагонки, не требовал ежегодного ухода (покраски) и чтобы этот материал был стоек к атмосферным осадкам.

Перебрав различные варианты, я решил выбрать виниловый сайдинг. Монтаж винилового сайдинга своими руками довольно прост, кроме того, сам сайдинг довольно дешев, долговечен, не требует какого-либо ремонта и покраски в течение всего срока эксплуатации. Уход за сайдингом также прост - достаточно удалить пыль и налипшую сверху грязь, можно даже струей воды из шланга. Срок службы - до 50 лет. Диапазон температур - от -60 до +60°С.

Рис.1

Я выбрал панели длиной по 6 м (чтобы было поменьше отходов, так как максимальная длина фронтона у меня составляет 5,8 м). Одна такая панель имеет площадь 1,37 кв. м. Не последнюю роль в выборе сыграла и цена этих панелей в наших строительных магазинах — 180 руб./кв. м. (5,2$).

Примечание: чтобы рассчитать площадь одной панели сайдинга необходимо длину панели умножить на ширину – 6м х 0,229 м = 1,37 кв.м

Гамма цветов и оттенков имеющегося в продаже винилового сайдинга очень разнообразна. Я выбрал цвет «Sandstone», так как он хорошо гармонирует с серым шифером и белыми карнизами - причелинами.

Примечание: причелины обозначены на рис. 3

Ответ на второй вопрос (как обшивать сайдингом дом) - я принял решение крепить новый слой поверх старого. Почему?

• первое: мне не потребовалось выполнять лишнюю работу по демонтажу старой обшивки, что сэкономило мне как минимум один день;
• второе: если убрать старую обшивку, то при обшивке дома сайдингом, скорее всего, пришлось бы при креплении обрешетки выравнивать прикрепляемые рейки, что бы их поверхность торцов, к которым крепится панели сайдинга, располагалась в одной плоскости, а, прибивая их на старую обшивку, в этом нет необходимости – так как стены уже имеют ровную поверхность.

Расчет сайдинга.

После этого нужно было произвести расчет сайдинга и определиться с количеством закупаемых панелей и отделочных планок к ним. Для этого я тщательно обмерил фронтон и сделал его подробный чертеж в масштабе 1:25. За вычетом оконных проемов дома и веранды общая площадь фронтона составила 22 кв. м. По чертежу точно определил, куда и какие обрезки от шестиметровых панелей будут установлены, поэтому купил все материалы с минимальным запасом на отходы. В итоге отходов практически не осталось.

Пример расчета площади фронтона:

Расчет площади фронтона, я сделал по формуле Герона (расчет площади треугольника)

S=√ p(p-a)(p​-b)(p-c),

где полупериметр рассчитал по формуле

p=(a+b​+c):2

Теперь запишем производные данные, где

a – 8 m, b – 8m, c – 6 m

Расчет полупериметра фронтона:

p= (8+8+6):2=11 м

Рассчитав полупериметр треугольника (фронтона), я рассчитал площадь (S) фронтона:

S= √ 11(11-8)(11-8)(11-6)

S= √495 = 22,25

Площадь фронтона равна 22,25 кв.м

Рис.2

Кроме панелей дополнительно потребовалось купить:

• стартовую полосу - 12 шт. по 2,8 м;
• внешний угол - 4 шт. по 2,8 м;
• J-планки - 16 шт. по 2,8 м;
• саморезы - 600 шт.

Примечание: J-планку как только не называют: «J-channel», «Джей Ченел», «Окантовочная рейка», «J-рейка», «J-профиль», а в магазинах иногда и «Финишная планка», хотя это название относится совсем к другой детали... Далее в тексте будем называть ее в дальнейшем «J-планкой».

Подготовка к монтажу сайдинга своими руками.

Я решил обшить дом сайдингом своими руками, так как подобные работы стоят у нас в среднем 50% от стоимости материалов. Но зачем платить «лишние деньги», когда можно эту работу выполнить и самостоятельно.

Прежде чем приступить к обшивке фронтона, пришлось заняться установкой надежных лесов. Работать на высоте около 6 м, стоя на лестнице, нереально. К тому же, ввиду отсутствия помощников, придержать 6-метровый конец панели с другой стороны было просто некому. В старых запасах строительных материалов нашлось два 6-метровых бруса 150x50 мм и брусья поменьше сечением 100x50 мм.

Для настила купил 40-мм доски (с расчетом на то, что впоследствии я распущу их на прожилины для нового забора). С этой, доселе незнакомой мне работой справился достаточно легко...

Установку сайдинга своими руками я начал с нижней части дома. Но... не буду забегать вперед. Распишу все работы по порядку, поэтапно, что и в какой последовательности нужно делать, как того требуют инструкции по монтажу.

Инструмент необходимый для работы с сайдингом.

В основном нужен самый обычный инструмент, который хорошо знаком любому дачнику, когда-либо занимавшемуся строительными или столярными работами. Вот перечень того, что нужно иметь под рукой:

• рулетка
• металлическая линейка
• металлический столярный угольник (длиной не менее 30 см)
• ножовка по металлу с мелкими зубцами
• молоток
• шуруповерт (или обычная отвертка)
• шило
• нож-резак
• ножницы по металлу
• бечевка и мел
• уровень (длиной не менее 60 см)
• пассатижи

Подготовка поверхности стен под обшивку сайдингом.

Пусть не самый сложный, но очень ответственный этап, а также залог качественной и успешной установки сайдинга - тщательная подготовка основы. Прежде всего, следует убрать все вьющиеся растения и ветки деревьев, соприкасающиеся со стенами. Снять водосточные трубы, крепления фонарей и другие детали с тех участков стен дома, где они могут помешать установке панелей.

Если обшивка дома сайдингом своими руками будет выполняться по старой имеющейся обшивке из вагонки, как это делал я, то необходимо предварительно внимательно осмотреть и оценить состояние старой обшивки (если она есть) и деревянных элементов конструкции стен. Отстающие доски и панели надо плотно прибить.

Примечание: подгнившие доски лучше заменить, так как под обшивкой начавшийся процесс, скорее всего уже не остановится. Неплохо было бы проблемные в этом отношении участки стен дополнительно обработать антисептиком.

Рис.3

Элементы дома, которые необходимо снять перед тем как установить сайдинг самому:

1 – причелина, 2- наличники, 3- ставни, 4- внешний уголок, 5- ветровые доски, 6- планка (переход) между фундаментом и стенами дома, 7- внешний подоконник.

Снять придется все наличники, если есть – ставни, выступающие подоконники, а так же водоотливы и декоративные элементы вокруг окон и дверей.

Когда перечисленные детали будут сняты, с помощью длинной рейки, отвеса или уровня можно легко проконтролировать, насколько стены вашего дома ровные.

Панели винилового сайдинга имеют толщину не более 1,1 - 1,2 мм и не способны нести сколько-нибудь существенную нагрузку. Поэтому при их монтаже на кривую поверхность малейшая неровность проявится и на внешней стороне обшивки.

Примечание: на этом этапе обнаружилось, что оконные проемы сделаны были мной когда-то, мягко говоря, не строго по уровню. А может быть, и фундамент просел.

Для того, чтобы окна установить ровно в оконных проемах, мне пришлось вынуть стекла из окон, подстрогать рамы и оконные блоки, чтобы ровно вставить их в оконные проемы.

Схема установки оконного блока:

1- деревянные подкладки (рейки), 2- оконная коробка, 3- отвес, 4- уровень

При выравнивании оконных блоков я подкладывал под одну из сторон заранее подготовленные рейки, длина которых равнялась ширине оконного блока. Горизонтальность установки оконных блоков проверял по уровню, а вертикальное расположение при помощи отвеса.

Так же заменил нагеля в соединениях брусков оконных рам и укрепил их металлическими уголками.

После чего оконные рамы и блоки, загрунтовал и покрасил. После того, как краска полностью высохла, вставил стекла, заодно заменил и треснувшие стекла.

Плучить более подробную информацию об установке окон, вы можете из статьи Установка пластиковых окон своими руками и Установка пластиковых окон в деревянном доме.

Устройство обрешетки и утепление стен.

Для новых построек из дерева обрешетка, как правило, не требуется. Сайдинг можно монтировать на любые деревянные стены, а также на стены, обшитые ДСП, ДВП, фанерой и другими аналогичными материалами. Однако стены старых построек чаще всего имеют заметные неровности.

На такие стены необходимо установить обрешетку из досок или реек. Обрешетка под сайдинг своими руками делается из деревянных реек сечением 50x80 мм. Рейки к стенам прикрепил при помощи гвоздей длиной 100 мм.

Рис.4

Для горизонтально ориентированных панелей сайдинга рейки обрешетки нужно прибивать (стороной 50 мм) вертикально на расстоянии 30-40 см друг от друга. Они должны быть также установлены вокруг окон, дверей и других проемов или отверстий, на всех углах, вдоль нижней и верхней границы зоны монтажа панелей.

Примечание: одновременно с установкой обрешетки стену можно дополнительно покрыть утеплителем. Для этого пространство между рейками я заполнил плитами пенопласта толщиной 50 мм. Но можно использовать для утепления стен не только пенопласт, существует много других видов утеплителей, которые каждый выбирает на свое усмотрение.

Более подробную информацию об утеплении стен дома можно прочитать в статье Что нужно знать об утеплении дома

Все инструкции рекомендуют монтировать сайдинг на оцинкованных гвоздях. Цитата: «Гвозди должны быть из алюминия или оцинкованные со шляпкой диаметром 0,9-1 см. Ножка гвоздя должна иметь диаметр 3 мм и длину, достаточную для проникновения в основу на глубину минимум 2 см».

Поразмыслив, я решил, что удобнее крепить панели шурупами - саморезами. Вкрутить шуруп с помощью шуруповерта (можно и просто крестообразной отверткой), используя магнитную насадку, можно и одной рукой, а чтобы наживить гвоздь, нужны обе. Это и стало решающим фактором в пользу саморезов.

Установка стартовой полосы.

Рис.5

Монтаж сайдинга я начал с установки стартовой полосы:

• сначала нашел нижнюю точку старой обшивки
• после с помощью мела и строительного уровня (можно с помощью бечевки и мела), нанес линию разметки выше уровня старой обшивки на 40 мм
• установил стартовую планку так, что бы ее верхняя кромка была расположена по линии разметки, и прикрепил ее к дому – эту работу по установки стартовых планок выполнил по всему периметру дома

Примечание: раз уж мы заговорили об установке деталей сайдинга, то нужно перечислить основные правила его крепления (это относится и к панелям, и к фурнитуре).

Рекомендации по креплению фурнитуры и панелей сайдинга:

• Виниловый сайдинг прибивают так, чтобы не препятствовать его возможному тепловому расширению-сжатию. Для этого нужно всегда оставлять зазор в 5-6 мм между торцевой кромкой панели сайдинга и J-планками, уголками или другими деталями фурнитуры. При монтаже панелей в холодную погоду (до -10 градусов) тепловой зазор следует увеличить до 9-10 мм.

Рис.6

• Не крепите сайдинг слишком плотно к обрешетке или стене! Не забивайте гвозди до конца! Оставляйте зазор приблизительно 1-1,5 мм между шляпкой гвоздя (или шурупа) и виниловой панелью. Это необходимо для свободного расширения-сжатия и предотвращения коробления обшивки.

Рис.7

• Гозди (шурупы) надо забивать в середину продолговатого крепежного отверстия, а не с краю - это может впоследствии привести к поломке панели. Забивают гвозди с шагом 30-40 см. После прибивания всех гвоздей панели должны свободно перемещаться в ту и другую сторону по горизонтали в пределах ширины крепежных отверстий.

Важно! За​бивать гвозди следует строго под прямым углом! Даже один согнутый гвоздь, мешая свободному перемещению панели, может вызвать местное «вздутие» сайдинга.

• Устанавливаемую панель нужно сначала соединить с нижней панелью (или со стартовой полосой) и подтолкнуть вверх до защелкивания «замка». После этого панель можно прибивать. При этом ее нельзя натягивать или сильно прижимать, она должна висеть на точках крепления без напряжения, сохраняя свою естественную форму. Сильное натяжение может стать причиной неправильного соединения с другими панелями и деталями. Избегать следует как излишне плотного крепления, так и болтающихся панелей.

• При установке наличников, ставен, электропроводки и других деталей отверстия в сайдинге надо сверлить на 5 мм больше, чем диаметр применяемого крепежа. Это позволит панелям свободно расширяться или сжиматься при колебаниях температуры.

Установка внешних уголков.

Внешний уголок - это деталь, которая закрывает торцевые кромки панелей сайдинга на углах дома и позволяет сопрягать обшивки стен, расположенных в двух взаимно перпендикулярных плоскостях.

Рис.8

Я устанавливал внешний угол так, чтобы вверху он не доходил до карниза или J-планки на 6 мм, а внизу его конец выступал на 8 мм ниже уровня выступов стартовой полосы.

Примечание: гвозди нужно забивать по центру имеющихся крепежных отверстий, оставляя возможность детали для расширения - сжатия при колебаниях температуры. Расстояние между соседними гвоздями - от 20 до 40 см.

Рис.9

Иногда нужно закрыть верхний или нижний торец установленного на стене внешнего угла. Необходимые для этого крышки можно сделать из отрезков J-планок длиной, равной двойной ширине внешнего угла.

Рис.10

Подготовленные таким образом заготовки я сгибал и прибивал к стене, а затем вставлял в них внешние углы.

Установка J-планок вокруг оконных и дверных проемов.

Рис.11

Чтобы состыковать обшивку стен сайдинговыми панелями с оконными и дверными проемами, вокруг последних, я устанавил J-планки. Самое сложное здесь правильно сформировать угловые стыки вертикальных и горизонтальных планок. Сделать это можно следующим образом.

Рис.12

Сначала в донышке горизонтальной J-планки, установленной над оконным проемом, я вырезал ушко длиной 2 см и отогнул его вниз. То же самое сделал и с другой стороны этой планки. Затем переднюю загнутую часть J-планки подрезал под углом 45°.

Рис.13

У боковой J-планки обрамления в донышке сделал прямоугольный вырез глубиной 2 см и соединил верхнюю и боковую планки. Таким же образом соединил и все остальные углы обрамления.

Монтаж панелей сайдинга.

Установку панелей сайдинга я осуществлял рядами в направлении снизу вверх. Сначала заводил нижний край первой панели за выступ стартовой полосы, а затем прибивал верхний край к стене. Монтаж следующего ряда начинал только тогда, когда полностью закончивал установку предыдущего.

Все панели должны стоять свободно, между их торцевыми кромками и вертикальными деталями (внешними углами и J-планками) нужно обязательно оставлять зазоры не менее 5-6 мм.

Если размеры устанавливаемых горизонтально панелей меньше ширины стены дома, то приходится их наращивать по длине.

Это я сделал с помощью специального стыковочного Н-молдинга(профиля), который установил в нужном месте на стене строго параллельно одному из ближайших углов дома или какой-либо иной вертикальной конструкции на стене.

Так же допускается и другой способ стыковки панелей при наращивании их по длине - внахлест. В этом случае каждая следующая панель должна перекрывать предыдущую по длине на 2,5-3 см, а места стыка нужно располагать вразбежку.

При монтаже коротких панелей в узких проемах, например, между окнами, вертикальные J-планки я оставлял не прибитыми сверху, чтобы, вставляя панель, их можно было слегка отогнуть. Прибивал эти планки, когда короткая панель была установлена на место и закреплена.

С одной стороны панели сайдинга имеют ряд отверстий для крепления к стене гвоздями и выступ замковой части, обеспечивающий соединение панелей между собой. С другой - продольную кромку, загнутую вовнутрь, этот загиб и является ответной частью замка. Монтируют панели внахлест - сначала замковую часть верхней панели вводят в зацепление с выступом на нижней, а затем верхнюю панель крепят к основанию (обрешетке) гвоздями или саморезами.

Заключение.

На отделку дома сайдингом я потратил примерно 22500 рублей - 650$ (сумма указана без учета стоимости утеплителя).

Примечание: площадь поверхностей стен и фронтона обшитых сайдингом составила 112 кв. м.

Подготовительные работы – мелкий ремонт старой обшивки, устройство обрешетки и утепление стен, у меня заняли примерно 4 дня, монтаж панелей сайдинга – 3 дня. В общей сложности я затратил 7 дней на выполнение работы по обшивке дома сайдингом с утеплением стен.

Что получилось? Давайте посмотрим на фото:

• было

• стало

Так же отделка сайдингом и устройство дополнительного слоя утепления принесли мне еще один положительный момент:

• до отделки дома, в месяц при средней температуре зимой – 10 градусов я сжигал примерно 480 куб. м газа, то после отделки сайдингом стен дома и их утеплением, расход газа снизился до 380-390 куб. м

• так же сайдинг является надежной защитой стен дома от воздействия атмосферных осадков, что способствует увеличению срока службы деревянной конструкции дома.

Штукатурные системы утепления фасада дома

Строительство «с нуля», это лишь частный случай реальной практики частного домостроения. Многие застройщики покупают участки с уже имеющимся строением, сносить которое по разным причинам не хочется, но без радикального переустройства превратить его в полноценное жилище невозможно. Одной из главных задач в подобных случаях является доведение теплотехнических параметров стен до требований современных строительных норм, то есть — утепление имеющихся стеновых конструкций. Малозатратным, но достаточно эффективным способом дать старому дому новую жизнь, является утепляющая штукатурка наружной поверхности. Главная идея подобной методики заключается в создании поверх существующей стены теплоизоляционного барьера из специальных плитных материалов с очень низким коэффициентом теплопроводности (порядка 0,04…0,10 Вт/м°К). В качестве таких утеплительных материалов наиболее широко используются плиты из вспененных полимеров (пенопластов) и минераловатные плиты. Стремительно набирает популярность на украинском рынке пеностекло.

В самом общем случае плиты утеплителя монтируются на наружной поверхности стены с помощью специального клея, дополнительно укрепляются механическим крепежом и покрываются армированным штукатурным слоем. В случаях, когда необходимо устроить дополнительное утепление существующих стен при небольших финансовых затратах, широко используют вариант т.н. «лёгкой» штукатурки. Поверх теплоизоляционного слоя наносится армированный полимерцементный слой и декоративное покрытие. Суммарная толщина слоев наружного отделочного покрытия не превышает 15 мм. Разумеется, что столь тонкая защитная «броня» выдвигает высокие требования к свойствам теплоизолирующих плит. Приемлемы только прочные пенопластовые плиты из экструдированного пенополистирола (ЭППС), жёсткие минераловатные плиты и плиты из пеностекла (подробнее см. в статье Что нужно знать об утеплении дома).

Отличительной особенностью варианта утепления фасада зданий при помощи «тяжелых» штукатурок являются система подвижных элементов крепления теплоизоляции и толстого слоя штукатурки. В этом случае плита утеплителя крепится к стене при помощи арматурной сетки и анкеров. Толщина слоев после утеплителя может достигать 50 мм. В этой фасадной системе применяется металлическая несущая сетка, защищающая финишный слой от линейных тепловых деформаций. При использовании «тяжелых» систем утепления отпадает необходимость в привлечении рабочих высокой квалификации, так как нет необходимости выравнивать фасадную поверхность. Особенностью этой системы являются раздельные работы со стеной и теплоизоляционным слоем, для уменьшения количества деформаций в покрытии.

Влияние негативных факторов окружающей среды на штукатурные системы утепления фасада и сведения, полезные при выборе этого варианта

• Слой утеплителя в значительной мере нейтрализует влияния сезонных колебаний температур. Мягкие утеплители (пенопласты и минеральная вата) имеют высокие упруго-деформационные свойства, поэтому они хорошо демпфируют сезонное изменение линейных размеров всей стены. Пеностекло, имея коэффициент линейного расширения такой же, как и у большинства стеновых материалов, «работает» синхронно со всей конструкцией, опасные напряжения не возникают.
• Как правило, «фирменные» фасадные штукатурные системы имеют в своём составе компоненты, придающие наружной поверхности отделочного слоя гидрофобные свойства (коэффициент водопоглощения 1-3%). Это исключает необходимость проведения дополнительной гидрофобизации
• Плотное клеевое сцепление теплоизолирующего слоя с рифлёной поверхностью керамических блоков, а также армирование внешнего полимерцементного покрытия позволяет пренебречь воздействием ветровой нагрузки.
• Структура утепляющих штукатурных систем с минераловатными плитами имеет открытопористую структуру, что способствует поддержанию миграции водяных паров из помещений наружу. Варианты с применением пенопластов ЭППС и пеностекла такую миграцию блокируют. Поэтому крайне важно обращать внимание на достаточную толщину утеплительного слоя, с тем, чтобы в предельных условиях эксплуатации (сильные морозы) точка росы оставалась внутри теплоизолирующего слоя. В противном случае, возможна конденсация воды внутри стеновых конструкций, что крайне нежелательно.
• Стойкость к компонентам солнечной радиации утепляющих штукатурных систем в основном такая же, как и для штукатурок однослойных стен. Исключение составляют решения с использованием вспененных полимеров. Для большинства полистирольных пенопластов температура размягчения и начала необратимой деформации лежит в пределах 80С. Такая температура вполне достижима в знойные летние месяцы при прямом воздействии солнечных лучей (инфракрасная составляющая спектра). Особенно легко до критической температуры могут нагреться окрашенные поверхности.
• Щелочная природа большинства штукатурных систем объясняет их чувствительность к воздействию кислотных дождей и кислотообразующих газообразных техногенных выбросов. Результатом подобного воздействия может быть постепенное выветривание лицевого штукатурного слоя, снижения его барьерно-защитных свойств и накопления пыле-сажевых загрязнений. На это стоит обратить внимание, если по соседству с вашим коттеджем находятся ТЭЦ, металлургические и химические предприятия, крупные автомагистрали.
• Расчётный срок службы большинства утепляющих штукатурных фасадных систем составляет 20-30 лет. В то же время, расчетный срок службы большинства фасадных красок лежит в пределах от 5 до 7 лет. То есть, при оценке суммарной приведенной стоимости окрашенного фасада, вы должны помнить, что за 20-30 лет его эксплуатации придётся 4-5 раз потратиться на обновление лакокрасочного слоя.
• Ремонт утепляющего штукатурного покрытия стены может быть сопряжён со значительными трудностями. В случае повреждения внешнего защитно-декоративного слоя штукатурки, при наличии запаса оригинальных материалов, при использовании простейших традиционных инструментов, можно быстро и качественно «залатать» как точечные дефекты, так и значительные повреждения штукатурно-красочного слоя. Однако, если проблемы проявились внутри утепляющего слоя, устранить их можно будет только путём полного удаления штукатурно-изоляционных слоёв по всей зоне повреждения, что иногда может быть соизмеримо с устройством нового покрытия. Эта разновидность фасадной отделки относится к категории низкой ремонтопригодности.
• Ввиду низкой ремонтопригодности таких фасадов, имеет смысл запастись только небольшим количеством полимерцементного состава для наружного штукатурного слоя и фасадной краски (если планируется окрашенный фасад).
• Стоимость одного квадратного метра штукатурки однослойной стены складывается из стоимости материалов (6-25 $/м2) и оплаты труда монтажников системы 7-12 $/м2 и в целом может составить 15-35 $/м2. Значительный разброс стоимости материалов обусловлен большим количеством разновидностей подобных утепляющих штукатурных фасадов.
• Скорость устройства такого фасада обусловлена скоростью подготовки поверхности стены, крепления изоляционного материала, нанесения штукатурных и армирующих слоёв (0,5-1м2/человеко-час) и, если предусмотрено, лакокрасочного покрытия (2-3 м2/человеко-час)

Следует помнить, что описанные варианты штукатурных фасадов ещё называют «мокрыми», из-за наличия «мокрых» процессов нанесения штукатурки. Эта особенность накладывает серьёзные ограничения на работы в холодное время года. Большинство полимерцементных связующих могут эффективно полимеризоваться при температуре воздуха не ниже +5С.

Достоинства штукатурных систем утепления фасада дома

• Этот вариант оформления фасада позволяет значительно повысить теплотехнические характеристики стены
• Сравнительно низкая стоимость материалов и работ
• Простота конструктивных элементов и технологических процессов не требует наличия специальных умений и навыков у монтажников.
• Незначительная толщина штукатурного слоя (8-20мм), хорошо сцепленного со стеной, и использование лёгких утеплителей практически не вносит дополнительных требований к усилению цокольной и фундаментной части здания
• Влага, имеющаяся в толще стен и внутри здания, имеет возможность миграции за пределы дома (кроме вариантов с использованием пенопластов)
• Упругость и эластичность утеплителя исключает возникновение температурных напряжений при смене времён года.
• Большой выбор фактурных штукатурных составов и широкий спектр лакокрасочных материалов позволяют очень гибко решать задачи повышения эстетической привлекательности фасада
• Высокая стойкость к видимому свету и ультрафиолету Солнца (особенно неокрашенных систем)
• Абсолютная стойкость к ветровым нагрузкам

Недостатки штукатурных систем утепления фасада

• Различия в сроках эксплуатации штукатурного и лакокрасочного покрытия вызывают необходимость периодического проведения косметических и плановых ремонтов фасада
• Сравнительно небольшой безремонтный срок эксплуатации
• Чувствительность к воздействию техногенных агрессивных химических воздействий
• Высокое содержание полимерных материалов создаёт возможность образования нежелательных продуктов распада в процессе эксплуатации, особенно в случае пожара (за исключением пеностеклянных).
• В случае пожара утепляющие штукатурные системы (за исключением пеностеклянных) приходят в полную негодность и подлежат капитальному ремонту (замене)
• Низкая ремонтопригодность

К этой же разновидности устройства фасадов можно отнести набирающий в последнее время популярность вариант отделки стен сооружений крупноразмерными плитами из высококачественного экструдированного пенополиуретана или пенополистирола, в лицевой слой которых вмонтирована натуральная клинкерная плитка, повторяющая внешний вид и фактуру «полноценной» кирпичной кладки.

Монтаж таких плит практически не отличается от монтажа утепляющих плит из пенопластов. После посадки соседних плит на соответствующие пазогребневые выступы, рисунок размещения клинкерной плитки становится точно таким же, как в кирпичной кладке. Для оформления углов здания фирмы-производители выпускают специальные угловые элементы, позволяющие добиться максимального правдоподобия плиточного рисунка и его соответствия угловой кирпичной перевязке. После заполнения межплиточных швов составом, имитирующим кладочный раствор, фасад дома становится не отличим он «полноценно-клинкерного» кирпичного фасада. По большинству параметров подобный фасад похож на описанные штукатурные системы утепления, однако обладает рядом преимуществ:

• Суммарная скорость устройства фасадов возрастает за счёт отсутствия мокрых процессов создания защитно-декоративного слоя
• Высокая стойкость клинкерной керамики ко всем факторам окружающей среды повышает общий безремонтный срок эксплуатации до значений, обусловленных долговечностью утепляющего слоя
• Высокая ремонтопригодность: демонтаж-монтаж плитки не вызывает никаких затруднений
• Возможность вторичного и дополнительного использования

   

   

  • В случае катастрофического разрушения слоя утеплителя клинкерная плитка, в большинстве своём, сохранит первоначальные свойства и внешний вид, может быть использована повторно уже как самодостаточный декоративно-отделочный материал
  • Плиты с клинкерной плиткой могут быть использованы при отделке интерьеров, что позволит связать эстетику фасада и интерьера дома на эмоционально-психологическом уровне

Единственным недостатком этого способа можно назвать повышенную стоимость самих плит вследствие использования натуральной клинкерной плитки. Однако, этот недостаток является довольно спорным, поскольку для подобной системы отпадает необходимость устройства нескольких полимерцементных слоёв с армированием и последующей декоративной отделки лицевого слоя.

Вентилируемые фасады дома

Создание многослойных стеновых решений, предполагающих разделение различных функций между отдельными слоями, обнажило существенную проблему — обеспечение нормальной картины распределения водяных паров в толще стены. Условно можно выделить 3 основных функциональных слоя таких конструкций:

• Несущий слой
• Теплоизолирующий слой
• Защитно-декоративный слой

Материалы, каждый из которых призван наиболее эффективно решить свою основную функцию, значительно отличаются друг от друга плотностью и структурной пористостью. В результате движение и распределение водяных паров в толще стены становятся очень неравномерными. Декоративно-защитный слой фасада, для выполнения своей основной функции, должен быть по возможности плотным и непроницаемым, а лежащий вслед за ним слой теплоизоляции имеет низкую плотность и является паропроницаемым (минеральная вата) или абсолютно для пара непроницаемым (ЭППС, пеностекло). В первом случае водяные пары естественным образом мигрируют сквозь теплоизоляцию из помещения в сторону холодной улицы и в месте соприкосновения с плотным защитно-декоративным фасадным слоем встречают значительное сопротивление. Если температура наружного слоя достаточно низка, в этой зоне создаются условия достижения точки росы и влага начинает конденсироваться, нарушая функционирование теплоизоляции и создавая предпосылки для разрушения всей фасадной конструкции. Во втором случае, как правило, подобное явление не происходит, но барьер на пути движения влаги нарушает нормальный влагообмен в атмосфере интерьера — для поддержания комфортного микроклимата приходится устраивать системы принудительной приточно-вытяжной вентиляции помещений.

Для случая использования паропроницаемого утеплителя удаётся решить проблему миграции пара путём создания свободно вентилируемого пространства между утепляющим слоем и защитно-декоративным (наружным) слоем стены. При этом водяные пары имеют возможность свободно выводиться сквозь толщу стены в вентилируемый зазор и удаляться из стеновой конструкции потоком воздуха за счёт естественной конвекции. Конденсация воды не происходит. Такие конструкции фасадов стен называют вентилируемыми фасадами. Выделяют две основные разновидности вентилируемых фасадов:

• Колодцевая кладка
• Навесной вентилируемый фасад

Колодцевая кладка

Является развитием идеи традиционного кирпичного фасада. Задачи обеспечения структурной прочности возлагаются по-прежнему на кирпичную (крупноблочную, монолитную, и т.п.) внутреннюю несущую стену, причём толщина её в малоэтажном (до 3-х этажей) строении может быть очень небольшой — от 200 до 400 мм. Теплоизоляция стен обеспечивается слоем паропроницаемого сверхлёгкого утеплителя. Защитно-декоративные функции выполняет наружный слой кирпичной кладки. К несущей стене крепится дюбелями и на клей паропроницаемый утеплитель, обычно минеральная вата. Между слоем утеплителя и фасадной кирпичной кладкой устраивается сплошной вентилируемый зазор по всей площади стены. В нижней части фасадного слоя стены устраивают вентиляционные отверстия, обеспечивающие свободный приток наружного воздуха в вентилируемый зазор, а в верхней части стены аналогичные отверстия для выхода воздуха из вентилируемого зазора наружу. Наружный кирпичный слой, как правило, выполняется из высококачественного кирпича (в идеале клинкерного) очень небольшой толщины: «в полкирпича» (120мм) или, даже, «в четверть кирпича» (60мм, в случае применения узких кирпичей , именуемых в народе «американкой»). Для обеспечения остойчивости фасадный кирпичный слой обязательно связывается механическими тяжами (анкерными, закладными элементами) с несущей стеной. При этом особое внимание следует уделять предотвращению появления «мостиков холода», способных резко снизить эффективность работы утеплителя. Устройство стен с вентилируемой колодцевой кладкой следует доверять только высококвалифицированным специалистам, поскольку цена ошибок при возведении наружного фасадного кирпичного слоя может оказаться непомерно высокой. Подтёки раствора, «случайно забытый» или «нечаянно обронённый» строительный мусор с внутренней стороны кладки могут блокировать вентиляционный зазор и фасадная система просто не сможет работать в штатном режиме.

Особенности возведения и эксплуатации фасада с кирпичной колодцевой кладкой во многом такие же, как и описанные выше для традиционной стены с лицевым кирпичным слоем, за исключением ряда моментов:

• Использование металлических закладных связей с несущей стеной требует обеспечения противокоррозионной защиты. Кроме того, высокая концентрация агрессивных техногенных выбросов в атмосфере может ускорить деструкцию полимерного связующего утеплителя
• Извлечь дефектный кирпич из стены, не нарушив при этом лицевую кладку, вполне реально. Однако произвести нормальный ремонт утеплительного слоя в случае его повреждения или деформации, без демонтажа фасадной кладки, практически невозможно. Вентилируемый фасад с колодцевой кладкой отличается низкой ремонтопригодностью

   

  Стоимость одного квадратного метра вентилируемого фасада с колодцевой кладкой складывается из стоимости материалов фасадного кирпичного слоя (18-82 $), оплаты труда каменщиков (18-20 $), стоимости материалов утеплительного слоя (5-10 $), оплаты труда монтажников утеплителя (5-10 $) и в целом может составить 45-125 $/м2.

• Возведение такого фасада должно вестись после сооружения всей несущей стены и, с учётом затрат времени на устройство теплоизоляционного слоя, может превышать 4 человеко-часа на квадратный метр.

Достоинства и недостатки фасадной системы с колодцевой кладкой так же в большинстве случаев совпадают с описанным выше примером традиционной стены с лицевым кирпичным слоем. Остановимся подробнее на специфических моментах.

Отличительные достоинства вентилируемых фасадов с колодцевой кладкой

• Такой фасад позволяет значительно сократить толщину несущей стены, что приводит не только к прямой экономии стеновых материалов, но позволяет смягчить требования, предъявляемые к несущей способности фундамента
• При правильном устройстве такого фасада исключаются опасности конденсации влаги внутри элементов стены
• В случае катастрофического разрушения теплоизоляционного слоя функциональность фасада может быть довольно легко восстановлена посредством заливки образовавшейся полости полимеризующимися на воздухе пенными составами или засыпкой лёгкими засыпками — керамзитом или крошкой пеностекла
• Для фасадной кирпичной кладки не обязательно использовать «тёплые» кладочные растворы
• В качестве материала для лицевого слоя фасада можно использовать экономичные керамические и клинкерные кирпичи «американского формата»

Отличительные недостатки вентилируемых фасадов с колодцевой кладкой

• В случае возникновения пожара (даже за пределами стеновых конструкций), полимерное связующее утеплителя может разрушиться и утепляющий слой перестанет существовать
• Кладку фасадного кирпичного слоя следует вести с особой аккуратностью, не допуская подтёков раствора в вентилируемый зазор и предусматривая вентиляционные отверстия вдоль нижней и верхней оконечности стены.
• Закладные металлические элементы нуждаются в антикоррозионной защите и могут играть роль мостиков холода

Навесной вентилируемый фасад

Эта фасадная система также эксплуатирует идею вентилируемого зазора, описанную для колодцевой кладки с одним существенным отличием: в качестве наружной ограждающей защитно-декоративной конструкции используются навесные элементы заводского изготовления. Спектр применяемых материалов и типоразмеров этих элементов необычайно широк и охватывает практически все разновидности известных вариантов наружной отделки.

В общем виде подобный фасад представляет собой крепёжную систему, жёстко связанную с несущей стеной, к которой крепятся наружные защитно-декоративные элементы. Конструкция крепёжных систем бывает самой разной, но обычно, она позволяет получить контролируемый воздушный зазор между наружными элементами и слоем утеплителя, является регулируемой, позволяет легко снимать и навешивать наружные защитно-декоративные элементы и обладает высокой степенью заводской готовности. Застройщик, остановивший выбор на такой конструкции фасада своего дома, имеет возможность реализовать любую свою архитектурно-декоративную задумку — навесные панели фасада могут быть изготовлены из самых разных материалов, имитировать любую фактуру и форму поверхности, они могут иметь любой желаемый оттенок. К навесным вентилируемым системам вполне применим известный слоган Яндекса: «Найдётся всё…». Но, не следует забывать, что плата за полную свободу самовыражения может оказаться ощутимой. Как в финансовом смысле, так и в монтажно-эксплуатационных аспектах. Качественно спроектировать навесной фасад для конкретного дома, учесть все нюансы монтажа утеплителя, привязать типоразмерный ряд используемых элементов к реальной геометрии сооружения, грамотно и надёжно установить крепёжную систему, аккуратно произвести подгонку и стыковку наружных панелей друг с другом и с прилегающими конструкциями — такие задачи по плечу только серьёзной команде профессионалов. Ведущие игроки рынка навесных фасадных систем решают все эти вопросы комплексно, «под ключ», выдавая соответствующие гарантии на фасадную систему в целом, а работники таких компаний проходят стажировки и обучение на семинарах, проводимых фирмами-производителями фасадных комплектов.

Высокая степень заводской готовности, использование новейших конструкционно-материаловедческих решений, комплексная детализация и унификация элементов современного навесного фасада требуют для нормальной реализации грамотной проектной подготовки и сертифицированный персонал, обученный всем тонкостям работы именно с выбранной вами фасадной системой. Предложения установить навесной фасад по демпинговым ценам, сверхускоренными темпами, «без ненужных излишеств» следует воспринимать крайне осмотрительно.

Обратите внимание:

Рассмотрим факторы, которые следует принять во внимание при принятии решения в пользу одной из разновидностей навесного вентилируемого фасада:

• Значительное отличие коэффициентов теплового расширения элементов вентилируемого навесного фасада и несущей стены требуют внимания ещё на стадии проектирования. Особенно это касается сплошных участков фасада больших размеров. Различия в сезонных изменениях линейных размеров элементов фасада должно нивелироваться за счёт конструктивной подвижности крепёжной системы и/или возможностью изменения зазоров между соседними плитами облицовк
• Как правило, облицовка таких фасадов выполняется из абсолютно стойких к воздействию атмосферной влаги материалов. Внимания может потребовать соблюдение техрегламента монтажа фасадной системы и правильного устройства кровли, а также всех выступающих и примыкающих элементов на предмет недопущения неплотных примыканий и щелей, могущих стать причиной проникновения дождевой воды внутрь фасадной конструкции
• Высокая парусность облицовочных элементов и существование воздушного зазора между облицовкой и утеплителем плитами создают опасность чувствительности навесного фасада к ветровым нагрузкам. Здесь следует обратить внимание на такие наиболее значимые моменты:
  • При высотах фасада более 20 метров естественное движение восходящих потоков воздуха в вентиляционном зазоре может достигать ощутимых для слабых, неплотных утеплителей, значений. Возможен отрыв частиц или плёночных элементов утеплителя, приводящий к закупорке вентканала. В малоэтажном строении возникновение подобных неприятностей маловероятно, но для подстраховки следует избегать чересчур дешёвых (зачастую непрочных) утеплителей
  • Летний сезон в средних широтах планеты характерен периодическими атмосферными фронтами, в которых случается шквальное усиление ветра. Во время доброй бури фронтальная ветровая нагрузка на фасад может достигать десятков и даже сотен килограмм на квадратный метр площади. Разумеется, при выборе той или иной разновидности навесного фасада, следует поинтересоваться способностью крепёжной конструкции противостоять таким, пусть и кратковременным, но значительным нагрузкам
  • При повышении скорости движения воздуха вдоль сложной геометрической структуры, которой является любой фасад, возможен переход из ламинарного в турбулентный режим обтекания. При этом на элементы навесного фасада будут действовать быстропеременные нагрузки, которые при определённом стечении ряда обстоятельств могут привести к появлению резонанса и вызвать разрушительные автоколебательные процессы в фасадной системе. Поинтересуйтесь у проектировщика вашего фасада, учтена ли эта неприятная возможность и какие меры должны предпринять монтажники, чтобы снизить вероятность печального финала
• Грамотно сконструированный и аккуратно смонтированный навесной фасад полностью решает задачу поддержания нормального влажностного режима всей стены.
• Как правило, материалы, из которых серьёзные производители изготавливают облицовочные элементы навесных фасадов, стойки ко всем факторам солнечной радиации. Исключение могут составлять сверхдешёвые пластиковые панели неизвестного происхождения.
• Не меньшее внимание производители фасадных систем уделяют вопросам обеспечения химической и коррозионной стойкости. Избегайте применения нештатных анкерно-крепёжных элементов без полной уверенности в их коррозионной стойкости
• Высокий уровень культуры производства компонентов навесных фасадов и использование материалов с жёстко контролируемыми параметрами обуславливают значительную долговечность подобных систем. Расчётный срок эксплуатации большинства фирменных разновидностей составляет 50 лет и более.
• Высокий уровень стандартизации и унификации элементов, а также продуманные конструкции крепёжных узлов позволяют легко и быстро вести точечный, мелкий и средний ремонт навесных фасадов. Поэтому навесные фасады по праву относят к системам с хорошей ремонтопригодностью. Если, конечно, вы заранее побеспокоились о создании страхового ремонтного запаса элементов. Или, если фирма, устроившая вам фасад, продолжает здравствовать и по-прежнему занимается монтажом и ремонтом вашей разновидности навесного фасада
• Стоимость одного квадратного метра навесного вентилируемого фасада может колебаться в очень значительных пределах. Объясняется это тем, что на итоговую цифру влияет очень много факторов, каждый из которых может непредсказуемо сказаться в конкретных условиях конкретного дома. Для наглядности приведу только перечень позиций, из которых складывают свои калькуляции некоторые специализированные фирмы:

   

   

  • Стоимость подоблицовочной конструкции навесного фасада с комплектом крепежных изделий. Точная стоимость рассчитывается в соответствии с проектом навесной фасадной системы для конкретного здания
  • Стоимость утеплителя (для проектной толщины) с гидроветрозащитной мембраной и комплектом крепежа
  • Стоимость оконного обрамления
  • Прочий материал, в зависимости от проекта.
  • Монтаж системы навесного вентилируемого фасада (скрытый крепеж)
  • Проектирование системы навесного вентилируемого фасада для конкретного здания в т.ч. геодезическая съемка (проект «КМ»/ «КМД»)
  • Подъем материалов на этаж
  • Монтаж оконного обрамления (откосы, отливы)
  • Монтаж/демонтаж лесов – в зависимости от сложности и высоты.

     

     

    При этом средняя цена, по заявлениям таких компаний может лежать в пределах
    • • низкий ценовой сегмент, где в качестве облицовочного материала применяется металлический сайдинг, профнастил – порядка $100 за 1 м2.

         

         

      • Средний (применение фиброцементных плит, керамогранита) – $100-150 за 1 м2.
      • Высокий сегмент – использование алюминиевых композитных панелей, стекла, керамики, натурального камня – от $150-250 и выше
• Если не учитывать множество сопутствующих и предшествующих монтажу навесного вентфасада «рабочих моментов», то скорость производства работ на объекте может быть довольно высока и достигать 25-30 м2 за смену. Примечательно, что отсутствие «мокрых» процессов позволяет вести работы практически круглый год.

Достоинства навесных вентилируемых фасадов

• Высокая технологичность: подготовка несущей стены практически не требуется, все элементы конструкции имеют высокую степень заводской готовности
• Высокая скорость монтажа
• Отсутствие «мокрых» процессов
• Монтаж системы вентилируемых фасадов прост, но требует квалификации и подготовки рабочих
• Не требуется устройство лесов, монтаж можно вести с люлек .
• Фасадные облицовочные элементы при необходимости можно подгонять «в размер» прямо на стройплощадке
• Работы по монтажу можно проводить в любое время года
• Высокая надежность системы, расчётный срок эксплуатации может достигать 50-100 лет
• Хорошая ремонтопригодность
• Широчайший выбор возможностей повышения архитектурно-эстетической выразительности строения не только за счёт широкой цветовой гаммы облицовочных панелей, но также благодаря богатству воспроизводимых фактур и геометрических форм.

Недостатки навесных вентилируемых фасадов

• Квалифицированных монтажников вентфасадов гораздо меньше, чем неквалифицированных
• Чувствительность к переувлажнению. Сколь бы хорошо ни были гидрофобизированы плиты минераловатного утеплителя, такие материалы склонны накапливать влагу в процессе эксплуатации, что ведёт к резкому снижению теплозащитных свойств всей конструкции
• Существует угроза блокировки узкого (20-30мм) вентиляционного зазора отслоившимися частями утеплителя
• Значительное влияние ветровой нагрузки. При определенной силе ветра большие тонкостенные плоскости облицовки могут резонировать, издавая неприятный гул или свист, а при наступлении резонансных автоколебаний могут даже частично повредиться
• Высокая стоимость.

Подводим итоги

Для наглядности сравнения различных вариантов устройства фасада в частном доме, присвоим каждому своеобразные «баллы лидерства»: вариант, идеально выполняющий какую-либо функцию или имеющий наилучшие характеристики по определённому показателю, получит 5 баллов, наихудшим значениям присвоим 1 балл.

Разумеется, подобная оценка носит весьма приблизительный и во многом субъективный характер. В каждом конкретном случае какой-либо один из множества оценочных факторов может своей важностью затмить все остальные варианты.

Если вы относите себя к приверженцам «кирпичного» домостроения, ваше внимание должны привлечь варианты традиционного фасада из кирпича или колодцевой кладки. Обратите также внимание на новую экономичную технологию отделки фасада крупноразмерными пенопластовыми (разной природы) плитами, с вмонтированной в лицевой слой клинкерной плиткой. В ситуации, если вам досталось уже готовая «коробка» дома, а средств на полномасштабную кирпичную облицовку не хватает, такие плиты могут стать «палочкой-выручалочкой» — при сравнительно небольших затратах (20-40 $/м2) вы можете быстро и легко не только украсить дом настоящим кирпичным фасадом, но и повысить его теплотехнические характеристики.

Если вы ещё не решили, каким хочется видеть фасад дома, а большинство строительных работ близятся к завершению, возможно, имеет смысл отложить принятие решения до посткризисных времён. В таком случае, оправданными будут варианты простой штукатурки (если стены соответствуют требованиям теплосбережения) или одной из разновидности «мокрых» штукатурок (если дому требуется утепляющий фасад).

Если вы уделяете особое внимание нестандартности фасадного решения, стремитесь реализовать собственные архитектурные задумки, трудновыполнимые другими способами и, при этом, получить долговечную, надёжную и эффективную фасадную конструкцию — изучите подробнее спектр предложений навесных фасадных систем.