joomla template

Подготовка грунта к разработке зимой

Строительство дома зимой усложняется в первую очередь необходимостью разработки мерзлых грунтов. Чтобы облегчить этот процесс, заранее позаботьтесь о снижении степени их замерзания. Это можно сделать тремя способами:

 

1. Вспахивание поверхности грунтов плугами или фрезами на глубину до 300 мм во взаимно перпендикулярных направлениях, а затем боронование на глубину 7 см. Такие меры позволят нарушить сетку грунтовых капилляров, через которые выходят тепло и влага. Чтобы усилить эффект, рекомендуется на обработанном грунте устроить снегозадержание. Это позволит грунту не замерзнуть в течении одного -двух месяцев в начале зимы при средней температуре воздуха до -3^оС.
2. Утепление поверхности грунта теплоизоляционными материалами (пенопластом, шлаковатными матами, шлаком, опилками). Такой способ приемлем для небольших ровных площадок. Его применение позволяет сохранять тепло в грунте в течение первых двух месяцев зимы. Утеплить грунт можно также полимерной пеной. Слой пены толщиной 35 см снижает глубину промерзания грунта в 5-6 раз, и позволяет поддерживать температуру в 8-9 раз выше, чем без утепления. И даже если грунт под таким утеплителем замерзнет, прочность почвы будет невысока – ее можно будет легко разработать экскаватором.
3. Засоление грунтов – смешивание верхнего слоя грунта с минеральными солями соляной кислоты или полив почвы раствором этих солей. Такая пропитка позволяет снизить температуру замерзания грунта (точка льдообразования в таком случае зависит от состава почвы). Проводить засоление рекомендуется в сентябре-октябре.

 

Непосредственно перед рытьем котлована, мерзлые грунты необходимо либо оттаять, либо подвергнуть механическому разрушению. Оттаивание применяйте в том случае, если глубина промерзания грунтов сравнительно небольшая – до100 см. Разогревать грунты можно огнем, электрическими обогревателями, электромеханическим способом, а также паром. Механическое разрушение мерзлых грунтов представляет собой разработку мерзлого грунта экскаваторами, бульдозерами, или же взрывным способом.

Способы бетонирования зимой

Если вам предстоит выполнение бетонных работ в холодное время года, основная их сложность для вас будет заключаться в замерзании воды, содержащейся в бетоне. Кристаллы льда разрушают структуру не затвердевшего бетона и таким образом ухудшают его прочностные характеристики. Чтобы избежать снижения качества бетона, учитывайте необходимые правила зимнего бетонирования.

1. Если вы используете бетонную смесь без противоморозных добавок:

 

• При приготовлении бетонной смеси применяйте подогретую воду.
• Чтобы снизить потери тепла бетонной смесью во время транспортировки, позаботьтесь, чтобы его привезли без перегрузок, одной ходкой. Кроме того, проследите, чтобы при погрузка и выгрузка проводилась оперативно, а транспортная тара утеплялась и обогревалась. Если бетон везут на самосвале, для утепления емкость с бетонной смесью укройте брезентом, а для дополнительного обогрева используйте отработанные газы грузовика, на котором смесь перевозится. Устроить обогрев газами можно двумя способами: 1) через специально устроенное дно кузова; 2) через выведенную трубу в верхнюю часть кузова (таким образом над бетонной смесью создается тепловая завеса). Если вы планируете перевозить смесь в бадьях и бункерах, позаботьтесь, чтобы их накрыли деревянными утепленными крышками, снаружи утеплили войлоком или минераловатным утеплителем, а сверху обшили фанерой.
• Проконтролируйте, чтобы бетонопроводы и виброхоботы были тщательно утеплены.
• Перед началом укладки бетонной смеси необходимо тщательно очистить основание и прогреть его до положительной температуры. Эти меры позволят обеспечить сцепление бетона и основания.
• Проконтролируйте, чтобы рабочие производили укладку смеси непрерывно, до того момента, пока не будет завершено бетонирование всего массива. В противном случае смесь остынет и блок не будет монолитным. Если смесь все же промерзла, этот участок следует обработать паром, удалить мерзлый слой и продолжать бетонирование.
• Проследите, чтобы после окончания укладки смеси, поверхность бетона была сразу же утеплена щитами или матами. В противном случае верхний слой бетона может замерзнуть.

 

2. Если вы применяете бетон с противоморозными добавками:

 

• В качестве противоморозных добавок можно использовать нитрит натрия, хлорид натрия в сочетании с хлоридом кальция, соединения нитрита кальция с мочевиной, нитрит натрия в сочетании с хлоридом кальция, нитрит-нитрат-хлорид кальция, нитрит-нитрат-хлорид кальция в сочетании с мочевиной, нитрит кальция в сочетании с мочевиной, поташ. Концентрацию добавок в бетонной смеси определит проектировщик, пропорции компонентов зависят от температуры воздуха, состояния материалов, соотношения воды и цемента.
• При транспортировке бетона с противоморозными добавками, емкость со смесью можно не утеплять.
• Перед укладкой смеси в опалубку, ее нужно подогреть при помощи электрического тока или пара
• Чтобы избежать вымораживания влаги из бетона после укладки, его поверхность в местах, не защищенных опалубкой, стоит укрыть.
• Если после укладки смеси ее температура его стала ниже расчетной, обязательно утеплите бетон сухими опилками или сухим песком. Кроме того, подогреть его можно при помощи паропрогрева или электродного прогрева током (напряжение должно составлять не более 60 В). Искусственный обогрев применяется до того момента, пока бетон не наберет заданной прочности.
• Для подогрева бетона в тонкостенных конструкциях рекомендуется применять пароподогрев или инфракрасный обогреватель, так как при использовании электрических способов подогрева бетон может пересушиться.
• Если бетон подогревается паропрогревом, проследите, чтобы его температуру контролировали в первые 8 часов после укладки - через каждые 2 часа, в последующие 16 часов – через 4 часа, а в остальное время прогрева и остывания – один раз в смену.
• При прогреве бетона теплым воздухом необходимо контролировать влажность воздуха в обогреваемом пространстве. Если она будет недостаточной, бетон необходимо обрызгивать водой.
• Если рабочие обогревают бетон инфракрасными обогревателями, проследите, чтобы расстояние между инфракрасной установкой и обогреваемой поверхностью составляло 1–1,2 м.
• Обогревать инфракрасными излучателями можно как открытые поверхности бетона, так и под опалубкой. Для лучшего поглощения инфракрасного излучения поверхность опалубки рекомендуется покрыть черным матовым лаком.
• Перед прогревом инфракрасными лучами, проконтролируйте, чтобы строители тщательно защитили бетон от испарения из него влаги. Для этого его нужно накрыть полиэтиленовой пленкой, пергамином или рубероидом.
• При подогреве бетона, температура его поверхности не должна превышать 80–90°С.
• При температуре воздуха ниже –20°С, для подогрева бетона рекомендуется применять термоактивную опалубку (состоящую из стальных панелей, смонтированных на них нагревательных элементов и наружной термоизоляции). После завершения прогрева опалубку демонтируют, а бетон оставляют остывать под укрытием из шлаковойлочных одеял, брезента и полиэтиленовой пленки.
• При охлаждении бетона после использования термоактивной опалубки, проконтролируйте, чтобы рабочие следили за скоростью охлаждения бетона. Резкое охлаждение может повлечь за собой растрескивание конструкции.

 

Каменные работы зимой

Чем ниже температура воздуха, тем медленней набирает прочность цементный раствор, а при 0º С его затвердевание останавливается. При отрицательной температуре вода, находящаяся в растворе, кристаллизуется и ухудшает его прочностные характеристики. Избежать снижения прочности раствора можно при помощи «зимних» способов каменной кладки – «замораживанием», с использованием противоморозных добавок, или с применением последующего прогрева.

Кладка способом замораживания.

Суть этого способа заключается в том, что для кладки используется теплый раствор, который замерзает в швах между кирпичами или камнями, а весной оттаивает и затвердевает. Этот способ весьма рискованный – в момент оттаивания кладка имеет очень небольшую прочность (в зависимости от того, насколько раствор успел затвердеть после укладки), и может разрушиться от перегрузки. Поэтому такой способ кладки приемлем для каменных конструкций высотой не более 15 метров.

 

 

• Температура раствора во время укладки при температуре воздуха до -10º С должна быть не ниже 5º С; при температуре воздуха от -10 до -20 – не ниже 10º С; от -20 – не ниже 15º С. Если на участке во время кладки дует ветер со скоростью более 6 м/с, температура раствора должна быть выше рекомендуемой еще на 5º С.
• Чтобы подогретый раствор сохранил необходимую температуру, рекомендуется использовать его в течение 20-25 минут.
• Проследите, чтобы рабочие не применяли для кладки замерзший и разбавленный горячей водой раствор – его прочность будет значительно ниже. Если раствор замерз, его необходимо вернуть на растворный узел для оттаивания и переработки.
• Во время транспортировки емкость с цементным раствором нуждается в утеплении (аналогично бетонной смеси). Проконтролируйте, чтобы привезенный раствор выгружали сразу в утепленные ящики, и в них же подавали каменщикам.
• Кладку замораживанием желательно производить как можно быстрее. Это необходимо для того, чтобы раствор уплотнялся благодаря нагрузке верхних рядов кладки до замерзания – эти меры позволят вам увеличить плотность и прочность кладки.
• На время перерывов в работе зимнюю кладку накрывайте матами, толем или кирпичом.
• Учтите, что при строительстве зимой вертикальность кладки следует проверять чаще и внимательней, так как весной при оттаивании раствора искривления могут стать еще больше.
• Если вы применяете колодцевую кладку, для повышения прочности конструкции удвойте количество армированных швов и используйте марку раствора на одну-две ступени выше по сравнению с предусмотренной для летних условий.
• Песчаное основание под фундамент при кладке зимой не должно превышать 100 мм в толщину, так как при большей толщине возможны неравномерные осадки песка, которые могут привести к трещинам в фундаментах и стенах здания.
• Возведение фундаментов способом замораживания возможно из кирпича, камней правильной формы и блоков.
• Перемычки в стенах зимней кладки должны быть сборными железобетонными.
• При устройстве перегородок в зданиях, учтите, что кладка после оттаивания даст усадку. Поэтому просветы между верхом оконных блоков и потолком рекомендуется сделать минимум вдвое больше предполагаемой осадки, а при установке оконных блоков оставлять осадочный зазор не менее 15 мм.

 

Кладка с добавками.

Благодаря противоморозным добавкам, раствор накапливает прочность при более низких температурах, чем обычно. Применение добавок приемлемо для подземной кладки из кирпича, камней правильной формы и постелистого бутового камня. Для надземной кладки в качестве добавок можно использовать поташ и нитрит натрия.

 

 

• Растворная смесь с добавками в момент укладки должна иметь температуру не ниже 5њС.
• Замерзший, а затем отогретый горячей водой раствор использовать запрещается.
• При кладке на растворах с химическими добавками проследите, чтобы приготовленный раствор был использован до того, как он под воздействием добавок начнет схватываться.

 

Кладка с прогревом.

Этот способ кладки аналогичный «замораживанию», с той лишь разницей, что оттаивание производится искусственно. Отогревают помещение нефтегазовыми горелками-калориферами, системой газовых воздухо-нагревательных установок или других отопительных приборов. При возведении кладки с подогревом учтите такие моменты:

 

 

• Перед началом прогревания кладки, проследите, чтобы рабочие позакрывали все проемы и отверстия и внутри помещения.
• Температура воздуха во время оттаивания должна составлять 30-50º С. Длительность прогревания устанавливает проектировщик, исходя из требуемой устойчивости и прочности кладки.
• Во время оттаивания кладки первого этажа, возведение второго этажа можно не останавливать.

 

Бутобетонная кладка.

Прочность бутобетонной кладки зависит от прочности входящего в ее состав бетона. Если бутобетонную кладку возводить методом замораживания, то в период оттаивания прочность ее будет практически равна нулю. Поэтому замораживание бутобетона допускается лишь после того, как прочность бетона в нем достигнет 50% от проектной, но не менее 7,5 МПа.

 

 

• Чтобы довести прочность материала до нужного показателя (50% от проектной прочности), бетонную смесь готовьте из подогретых заполнителей. Кроме того, проследите, чтобы она была немедленно укрыта после этого.
• Чтобы увеличить время остывания бетонной смеси, перед ее выдерживанием опалубку утепляют. Кроме того, рекомендуется дополнительно использовать противоморозные добавки и прогревать бутобетонную смесь электродами или паром.
• Прежде чем укладывать бетонную смесь на слой старой кладки, прогрейте основание минимум до +2ºС.
• Чтобы проконтролировать температурный режим твердения бетона в возводимой кладке, проследите, чтобы строители оставили в ней гнезда с пробками таким образом, чтобы можно было измерить термометром температуру в середине кладки и у поверхности. Кроме того, рабочие должны сравнивать прочность бетона с контрольными образцами.

 

В зимнем строительстве главное – это оперативность и внимательность к мелочам. Ведь вода есть во всех растворах и смесях, а при замерзании она не только доставит много хлопот, но и может разрушительно повлиять на материал. Но соблюдая все тонкости обращения с материалами в холодное время года, вы сможете успешно завершить строительство без переделок и потери качества.

Жесткая гидроизоляция - это плотные, водоупорные бетоны; гидроизоляционные цементно-песчаные штукатурки, работы с которыми выполняют вручную или с помощью сжатого воздуха - торкрет; металлическая изоляция. Жесткая листовая гидроизоляция устраивается из металлических или полимерных листов, с жестким креплением к ограждающим конструкциям с помощью сварки или на анкерах, шурупах, клее, дюбелях и т. п.

 

 

Обмазочная гидроизоляция.

Обмазочная гидроизоляция – это многослойное покрытие толщиной от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров (толщина зависит от состояния поверхности).

 

Применяется для наружной защиты дома от почвенных вод, и внутренней защиты - от капиллярной влаги, если почва на вашем участке очень влажная, грунтовые воды близко, и имеются трещины на стенах. К обмазочной гидроизоляции относятся битум и битумосодержащие материалы. Расход материала: приблизительно 2-3 кг/м². Водонепроницаемость материалов: до 0,7 МПа.

Минусы:

 

• срок их службы 5-6 лет, т.к. битум теряет эластичность и становится хрупким уже при температуре 0°С . Возникающие при этой температуре деформации приводят к появлению трещин, покрытие отслоится.
• Работать с горячим битумом небезопасно, так как температура разогрева при нанесении не менее 120°С.

На смену битумным материалам приходят синтетические смолы (полимеры) и материалы на их основе. Производятся также битумно-резиновые и битумно-полимерные мастики холодного применения на органическом растворителе.

 

Для сравнения разные виды обмазочных материалов:

*Основные качества гидроизоляционных материалов характеризуют такие

определения: долговечность, безусадочность, экологичность, экономичность,устойчивость к агрессивному химическому воздействию, морозоустойчивость,влагонепроницаемость

Минус:: Материалы не устойчивы к деформации, вибрациям и другим механическим воздействиям. Это означает, что в случае, если около дома пролегает оживленная трасса, действующие железнодорожные магистрали или ведутся активные работы: строительство, прокладка труб и т.п., то материалы будут повреждены и не смогут выполнять гидроизоляционные функции. Также при таких недостатках материал может быть поврежден при обратной засыпке, например, в случае, если обработана внешняя стена фундамента.

.

Окрасочная гидроизоляция

. Окрасочная гидроизоляция применяется для внутренней и наружной изоляции. С ее помощью можно бороться с мелкими трещинами, крошением, эрозией стен. Это простой, дешевый, и доступный способ борьбы с влагой. Он не требует специальных навыков.

 

Окрасочная гидроизоляция подразумевает нанесение на изолируемую поверхность мастики из битумов разных марок и наполнителей из талька, асбеста или мастик на основе синтетических смол. Гидроизоляция наносится на поверхность ручным или механизированным способом в два - четыре слоя, общей толщиной 3-6 мм. Мастики наносят в жидком виде, получая гидроизоляционную пленку без швов и стыков.

Битумные материалы изготавливают в виде растворов битума и пеков, водобитумных и водопековых эмульсий, как с наполнителями и добавками, так и без них. Полимерные гидроизоляционные материалы изготавливаются на основе цемента и синтетического латекса.Расход материала: 0,8-2,2 кг/м². Водонепроницаемость: до 0,7 МПа.

Для сравнения различные виды окрасочной изоляции с разными основами:

[/url]

*Основные качества гидроизоляционных материалов характеризуют такие

определения: паропроницаемость, экологичность, экономичность, абразивоустойчивость.

Минус окрасочной гидроизоляции - небольшой срок службы – 5-6 лет.

Оклеечная гидроизоляция

представляет собой слои рулонных материалов, нанесенные на предварительно подготовленное основание. Оклеечную изоляцию осуществляют на вертикальных и горизонтальных поверхностях. Вертикальную гидроизоляцию устраивают на той стороне стены, которая примыкает к грунту, до уровня отмостки или тротуара. При высоком уровне грунтовых вод вертикальную оклеечную изоляцию защищают от действия грунта глиняным замком, прижимными стенками из кирпича.

 

Оклеечная гидроизоляция представляет собой слои рулонных материалов, нанесенные на предварительно подготовленное основание. Оклеечную изоляцию осуществляют на вертикальных и горизонтальных поверхностях. Вертикальную гидроизоляцию устраивают на той стороне стены, которая примыкает к грунту, до уровня отмостки или тротуара. При высоком уровне грунтовых вод вертикальную оклеечную изоляцию защищают от действия грунта глиняным замком, прижимными стенками из кирпича.

Рулонное покрытие представляет собой сплошную поверхность, выполненную из водонепроницаемых пленочных материалов. Они наклеиваются на основание и друг на друга с помощью водостойких мастик.

Наиболее привычные материалы: рубероид, толь, пергамин. Но эти материалы неводостойки, негнилостойки и недолговечны. Сейчас битум модифицируется полимерами, что значительно увеличивает его эластичность и теплостойкость.

Расход материала: количество слоев рулона зависит от условий. Против капиллярной влаги и проступающей воды укладывают 2-3 слоя. Против напора воды в подвальных помещениях до 5 слоев. (Решение о количестве слоев оклеечной гидроизоляции принимается на уровне проектирования, и после согласования со строителями). Водонепроницаемость: до 0,8 МПа.

Особенности рулонных покрытий

 

• Материалы можно укладывать на бетон, асфальтобетон, дерево, металл, старое рулонное покрытие, плоский шифер и пр.
• Для защиты от ультрафиолетовых лучей и механических повреждений материалы покрыты каменной крошкой (гранулят).

 

Для сравнения различные виды оклеечной изоляции с разными основами:

*Основные качества гидроизоляционных материалов характеризуют такие

определения : экономичность,устойчивость к агрессивному химическому воздействию,влагоустойчивость

Минусы: рулонная гидроизоляция капризна в работе. Нужна тщательно подготовленная поверхность - недопустимы неровности более 2 мм, нужна сухая основа, грунтовка битумной эмульсией. Важно тщательное наклеивание или наплавление материала. Нужно защищать ее от повреждений и оползней с помощью кирпичной кладки, сайдинга, бетонных панелей и т.д.

Нанесение оклеечной гидроизоляции должно выполняться согласно рекомендациям принятых строительных стандартов при температуре окружающей среды +10°С, (кроме эластомерных материалов типа EPDM и термопластичных материалов).

 

Мастичная гидроизоляция

. Мастичное гидроизоляционное покрытие (наливная кровля) — это полимерная мембрана, укладываемая на поверхность крыши. Оно представляет собой бесшовные покрытия, состоящие из гидроизоляционного и армирующего слоев. Для армирующего слоя применяется стеклоткань, стеклохолст. Для гидроизоляционного слоя применяются: битумные, битумно-полимерные, тиаколовые и пр. мастики.

Современные мастичные гидроизоляционные материалы образуют водонепроницаемую, однородную, бесшовную поверхность. Несмотря на низкую водопроницаемость , материалы хорошо пропускают водяные пары имеют высокуюпаропроницаемость и сохраняютэластичностьпри температурном диапазоне от -40 до +110^oС. Они обладают стойкостью к соляным растворам, разбавленным кислотам и щелочам, однако постоянного контакта с концентрированными кислотами и щелочами специалисты все же советуют избегать.

Мастичные покрытия наносят на основание механизированным способом или вручную. Нанесение мастик проводится в 1–3 слоя в зависимости от типа мастики и плотности армирующего материала. Основой для мастичной гидроизоляции могут служить бетонные, железобетонные плиты с ровными поверхностями, поверхности монолитных утеплителей, например, полистиролбетон, стяжки из цементно-песчаного раствора. После отверждения покрытие выглядит как монолитный, резиноподобный материал. Такие кровли особенно хороши для районов с суровым климатом. Расход материала: от 2,5 кг/м². Водонепронизаемость - до 1,0 МПа.

Особенности мастичной гидроизоляции:

 

• Обладает высокой адгезией (налипанием) к любым видам оснований (бетону, металлу, дереву, кирпичу и др.)
• Долговечность и надежность эксплуатации покрытий не менее 20 лет.
• Уровень механизации кровельных работ может составлять 90% против 30% при выполнении работ с использованием рубероида.
• Увеличивает межремонтный срок.
• Обеспечивает получение бесшовных покрытий.

 

Мастики подразделяют:

по виду связующего материала:

- на битумные, битумно-резиновые, битумно-полимерные.

по способу применения:

- горячие, применяемые с предварительным подогревом до 160°С - для битумных мастик,

- холодные, используемые без подогрева при температуре воздуха не ниже 5°С и с подогревом до 60° - 70°С при температурах воздуха ниже 5°С.

Существует очень большое разнообразие предлагаемых рынком мастичных материалов с большими различиями в свойствах и ценах, поэтому решение о применении того или иного вида мастичного покрытия принимается при создании проекта и согласования его со строителями.

Минусы: применение горячих мастик сопряжено с повышенной пожароопасностью* (см. словарь терминов и определений).Поверхность перед покрытием должна быть обязательно высушена (допускается нанесение мастики на поверхности с влажностью не более 15%), очищена от пыли, масла и других загрязнений.

 

Пропиточная изоляция

(пенетрирующая) выполняется пропиткой строительных изделий из пористых материалов - бетонные плиты и блоки, асбестоцементные листы и трубы, блоки из известняка и туфа специальными материалами. Проникающие материалы изготавливаются из цемента с добавками химически активных веществ и специально измельченного песка. Применяется в основном для внутренней гидроизоляции фундаментов и подвалов, а также при ремонте бетонных сооружений.

 

Этот материал можно использовать и при реконструкции, и при новом строительстве, если доступ к внешним поверхностям ограничен, и единственный способ устройства гидроизоляции – это работы изнутри помещения.

Кристаллические образования гидроизоляционной смеси проникают в поры бетона на глубину до 60 см и становятся составляющей частью бетона, гарантируя его водонепроницаемость.

К плюсам можно отнести то, что в процессе эксплуатации, при контакте с водой, химическая реакция продолжается, и процесс герметизации продолжается – происходит самозалечивание бетона. Получается двойной гидроизоляционный эффект: гидроизоляция внешнего слоя и кристаллизация пор внутри бетона. Кроме того, при использовании данной технологии стены остаются паропроницаемыми .

Толщина слоя гидроизоляции: от 1 до 3 мм. Расход материала: от 0,8 кг/м²Водонепроницаемость: выдерживает давление 0,8 МПа.

Особенности пропиточной гидроизоляции:

 

• Может наноситься и на влажную поверхность.
• Можно вести работы без обнажения наружных стен.
• Возможность выполнения гидроизоляции после завершения основных строительных работ.
• Не нуждается в защите, во время обратной засыпки, укладки арматуры и т.п.
• Не требует предварительной обработки поверхности грунтовкой.
• Повышает морозостойкость бетона, защищает его от выветривания и других повреждений, вызванных погодными условиями.
• Высокая устойчивость к химическим веществам (рН в пределах от 3 до 11)
• Обеспечивает защиту от коррозии - предотвращает окисление арматуры.

 

Решение о применении того или иного вида пропиточной изоляции принимается при создании проекта и согласования его со строителями.

Минус: Пропитывающая гидроизоляция больше подходит для свежего бетона. При ремонте старого бетона, необходимо очистить поверхность от штукатурки и обезжирить, чтобы открыть доступ к капиллярной системе поверхности. Для этого понадобится дробеструйный или водоструйный аппарат, работающий при давлении не менее 15-20 атм., так как использование скребка или проволочной щетки будет недостаточно.

Инъекционная гидроизоляция

применяется для:

 

- гидроизоляции холодных швов в местах стыков стен и грунта

- ликвидации протечек в стенах.

- для увеличения несущей способности ветхих фундаментов из кирпича и бута.

- создания капиллярной отсечки для исключения капиллярного подсоса влаги из почвы – инъекцирование фундаментов и внутренних стен.

Инъекционная гидроизоляция создается при нагнетании жидких материалов при ремонте в поры и трещины грунта, бетона или каменной кладки. Создается на минеральной, полиуретановой, эпоксидной и других основах, по плотности материалы близки воды и способны проникать во всевозможные разрушения в стенах конструкции. Внешняя гидроизоляция восстанавливается без проведения земляных работ.

Материалы вводятся в стены под высоким давлением до 240 атм. при помощи специального оборудования пакеров (инъекторов) и заполняют трещины в стене. Выходя наружу, они образуют гидроизоляционную высокоэластичную барьер-мембрану между стеной и грунтом. Смолы проникают в трещины, поры и внешнюю поверхность фундамента, создавая защитную пленку и заполняя все свободное пространство. Изолирующее вещество инъекционной гидроизоляции - полимерные смолы или гели с низкой вязкостью - вводится в наклонные скважины диаметром 10-20 мм (заранее засверленные). Расход инъекционного состава – от 1,7л/кв.м.Водонепроницаемость – до 1 МПа.

Особенности инъекционной гидроизоляции:

 

• Обладает высокой адгезией (налипанием) к мокрым поверхностям: от 100 кг./кв.см к кирпичу, стали, бетону– нет необходимости просушки трещин перед проведением работ.
• Материалы по плотности близки к плотности воды и способны проникать в трещины любого размера от 0.1 мм.
• Низкая минимальная температура нанесения
• Время реакции: от 8 сек до нескольких минут. Можно мгновенно перекрыть доступ воде.
• Безопасна для окружающей среды (не опасна для питьевой воды).

 

 

Решение о применении того или иного вида инъекционной изоляции принимается при создании проекта и согласования его со строителями.

Минусы: сложность, дороговизна. Самостоятельное проведение инъекционной гидроизоляции невозможно, а фирм, предлагающих услуги по инъекционной гидроизоляции, немного.

 

Супердиффузионные и диффузионные мембраны

. Это трехслойный высокопаропроницаемый материал с армированной решеткой из полипропиленовых волокон в своей структуре. Он предназначен для использования в строительстве скатных кровель и вентилируемых фасадов.

 

Особенности супердиффузионных и диффузионных мембран:

 

• Позволяют монтировать кровлю более легкую по весу.
• Укладываются непосредственно на теплоизоляционный материал.
• Паропроницаемость больше 1400 г/м2 х 24 ч.
• Повышенная водонепроницаемость (2000 мм.вд.ст и более)
• Материалы можно укреплять вплотную к утеплительному материалу
• Повышенная сопротивляемость воздействию ультрафиолетовых лучей.
• Простота укладки
• Увеличивается период эксплуатации кровли.
• Создается здоровый климат внутри помещения.
• Благодаря небольшому весу и хорошим гидроизоляционным свойствам мембрана может применяться в любых климатических зонах и укладывается при любых погодных условиях (и при отрицательных температурах) без потери свойств.
• Можно применять при внешнем утеплении вертикальных стен дома.
• Долговечность составляет более 50 лет.
• Возможность проводить монтажные работы в любых погодных условиях.

Супердиффузионные мембраны нужно применять с кровельными материалами, обратная сторона

 

которых не боится влаги - это керамическая, цементно-песчаная, битумная черепица и металлочерепица с алюмоцинковым покрытием.

Отличие диффузионных мембран от супердиффузионных заключается в том, что работать они могут лишь при наличии двух вентилируемых зазоров: верхнего и нижнего -между утеплителем и мембраной, размеры зазоров равны 50-60 мм.

 

Минусы:

 

• Не используются с металлочерепицами, если они не имеют алюминиевого покрытия, и волнистыми битумными листами - еврошифером.
• Как у любого пористого фильтра, возможно загрязнение пор и снижение паропроницаемости. При повышенной запыленности воздуха пыль из вентиляционного зазора могут притягиваться к мембране и закрывать поры, снижая паропроницаемость.

 

Полимерные пленки (мембраны)

: полиэтиленовые, поливинилхлоридные ПВХ, полипропиленовые пленки, синтетический каучук - этиленпропилендиеновый мономер (искусственная резина), как, например, EPDM.

 

Особенности полимерных пленок:

 

• Долговечность*
- срок службы таких материалов: до 50 лет.
• Покрытие можно укладывать поверх старых битумных кровельных материалов, например, рубероида.
• Монтаж можно вести круглый год.
• Высокая эластичность . До температуры -45°С растяжимость материала превышает 400%.
• Низкое водопоглощение
• Устойчивость к химическому воздействию
• Температурный диапазон использования от -40 до +100°С.

 

Армированная пленка

1. Полиэтилен

2. Армированная сетка

3. Полиэтилен

Полимерные пленки (мембраны)

- этиленпропилендиеновый мономер EPDM - используются при создании инверсионных, зеленых, ремонта и гидроизоляции кровель любой конфигурации. Позволяет покрывать кровли любой сложности с минимальным количеством швов. Они могут быть армированными, например, стеклохолстом или полиэфирной сеткой, и неармированными. Армированные пленки имеют прочность - около 10 кПа.

 

Скрепление швов производится сваркой горячим воздухом, а также при помощи специального растворителя. Вулканизация швов позволяет получить монолитное соединение. Пленки могут крепиться к основанию кровельными дюбелями или на двустороннюю самоклеящуюся ленту. Эти мембраны могут также укладываться без приклеивания: с балластом из слоя гравия или настила из тротуарной плитки или на крышах с озеленением.

Минус: приклейка к основанию происходит только вдоль примыканий. Методы сплошной приклейки и механического крепления требуют специального крепежа и технологий, поэтому являются более дорогостоящими, чем при использовании ПВХ- или ТПО-мембран.

Мембраны

не имеют летучих пластификаторов, так как изготавливаются из полипропилена и этиленпропиленового каучука с добавлением специальных добавок, улучшающих его эксплутационные и пожаробезопасные* свойства. Используются для гидроизоляции кровель, которые подвергаются повышенным механическим нагрузкам в процессе эксплуатации и строительства, т.к. благодаря наличию армирующего слоя обладает прочностью на разрыв и прокол, высоким сопротивлением растяжению и сжатию.

 

Минус: возможные линейные расширения, а это может влиять на внешний вид кровли. Средняястоимость работ по устройству гидроизоляции полимерной мембраной — 3 доллара/ м

Полимерная пленка (мембрана) из ПВХ

состоит из поливинилхлорида с добавлением пластификаторов. Это позволяет ей сохранять эластичность при отрицательных температурах. Используется для покрытия кровли, стенок бассейнов. Для придания пленке большей прочности на разрыв и прокол используется специальная армирующая основа из полиэстеровой сетки. Это позволяет крепить мембрану механическими способами.

 

Минусы: со временем пластификаторы улетучиваются из материала, что приводит к потере эластичности. Несовместимость с битумом. Неустойчив к низким температурам ниже -20°С. Низкая паропроницаемость (40гр/м2 в сутки). Подвержен прокалывани

Коротко о некоторых других материалах гидроизоляции

Антиконденсатные гидроизоляционные пленки.

Они паронепроницаемы. Применяется, когда кровля выполнена из металлочерепицы, железа, керамической черепицы, битумных плиток и других материалов, вызывающих повышенное образование конденсата, для гидроизоляции крыш над холодным чердаком.

 

Обратная сторона пленок, та, которая обращена к утеплителю, имеет ворсистую поверхность. Выходящая из утеплителя влага удерживается за счет ворса. Пленка может удержать количество воды в 4-8 раз больше собственного веса. Необходимо наличие двух вентилируемых воздушных зазоров - нижнего и верхнего. Затем влага уносится вместе с воздухом, который поднимается по нижнему воздушному зазору. Другая сторона материала защищена от влаги и вентилируется благодаря верхнему воздушному зазору.

Особенности антиконденсатных гидроизоляционных пленок:

 

• Прочность на разрыв - не менее 780 кгс/см2
• Способность удерживать воду на ед. собств. веса – от 400%
• Помогают продлить срок службы покрытия кровель
• За счет проветривания нижней поверхности удлиняется срок службы нижнего защитного слоя.

 

Минус: при минусовых температурах влага, невыветрившаяся из ворсистого покрытия, замерзнет и превратится в лед, препятствующий выходу пара наружу.

Монтируемая гидроизоляция

на основе бентонитовых матов - создание защитных экранов. Предотвращает просадку здания, создает хорошую гидроизоляцию стен, служит защитой от капиллярного подсоса влаги. Основную роль играют бентонитовая гидроизоляция. Слой бентонитовой глины в виде гранул заключают между листами картона или геотекстиля. Картонная оболочка в процессе эксплуатации разлагается в почве. В результате вся заглубленная поверхность оказывается окруженной глиной. Бентонитовая глина играет роль щита уже при толщине 1-2 см. В результате вся заглубленная поверхность конструкции оказывается окруженной глиной.

 

Бентонит имеет вид гранул, которые после контакта с водой набухают и становятся гелем. Маты или полотна материала укладывают на подготовленную поверхность (грунт, бетон) внахлест. Для обеспечения дополнительной надежности между уложенными внахлест кромками засыпают гранулы бентонита, а поверх всего - слой мелко-зернистого грунта толщиной уплотненного слоя не менее 0,3 м. Водонепроницаемость бентонитовых матов: до 0,8 МПа.

Минусы – сложность в изготовлении, высокая стоимость.

Существуют еще множество разнообразных гидроизоляционных материалов кроме тех, что были представлены выше: быстротвердеющие составы для ремонта аварийных протечек; санирующие штукатурки; гидрофобизирующие составы для придания бетону и кирпичу водоотталкивающих свойств; антисолевые, антигрибковые пропитки и многое, многое другое.

[b] Выбор гидроизоляционного материала следует производить с учетом климатических особенностей местности, конструкции дома, и все решения принимать при согласовании с проектировщиками и строителями.

Общие требования к гидроизоляции.

Мы нередко никак не даем гидроизоляции подабающего смысла и спустя некое время смотрим итоги разрушительного воздействия воды на системы здания.

Негидроизолированный подвал

Еще легче предупредить данные результаты. Для данного принципиально отстоять от воды эти системы:

• фундамент
• пол и стены подвала
• цоколь
• стены дома
• полы на грунте
• крышу
• узлы примыкания дверных и оконных проемов.

Ежели Вы обратите интерес, то тут перечислены фактически все системы здания, не считая, наверняка, внутренних загородок.

Наконец, как изготовить верную гидроизоляцию основания дома, подвала и остальных систем? Водоизоляционный слой хоть какой системы обязан существовать постоянным и в отсутствии разрывов сообразно всей изолируемой плоскости. Устраивается водоизоляционный слой с той стороны системы, на которую работает гидростатический натиск, или имеется опасность капиллярного поднятия и просачивания воды.

Гидроизоляция фундамента.

Когда нужно делать гидроизоляцию фундамента?

Любой фундамент следует защищать от двух видов вод: поверхностных (осадки) и подземных(грунтовые воды).

От проникания и отрицательного действия на основание дома поверхностных вод оберегает отмостка. И наверное главная ее функция. Подробнее о отмостке разрешено прочитать в заметке: Отмостка. Устройство отмостки дома. И если поверхностные воды есть на любом участке и отмостку, таким образом, следует делать всегда и всем без исключения, то подземные воды и поэтому гидроизоляция от их необходима никак не постоянно. Заявить, будто на каком-или участке недостает подземных вод и вслед за тем разрешено никак не гидроизолировать основание дома станет никак не правильно. Так как в наших краях подземные воды имеется фактически всюду. Вопросец состоит в глубине их залегания условно значения основания дома, а еще степень сезонного поднятия грунтовых вод во время весеннего паводка.

1. Гидроизоляцию основания дома необходимо работать, ежели степень грунтовых вод (УГВ) размещен на глубине наименее 1 метра от низа основания дома. Данная размер указана с учетом весеннего поднятия УГВ, этак как нередко посещает, будто УГВ готовый летом на одной глубине, весной из-за счет таяния снегов, поднимается на 1- 2 метра больше. При этом месторасположении УГВ гидроизоляция станет оберегать основание дома от капиллярного поднятия грунтовых вод и для данных целей станет довольно обмазочной гидроизоляции.

2. Ежели УГВ залегает на глубине наиболее 1 м от низа основания дома, то гидроизоляцию, в принципе разрешено и никак не работать. Однако я бы желала направить Ваше интерес на то, будто УГВ владеет качество подниматься никак не лишь сезонно - весной, однако и со порой (с годами) из-за счет роста плотности стройки, из-из-за прибора дренажей на располагающихся рядом участках, асфальтирования прилегающих землель, а еще при разработке негидроизолированных искусственного происхождения водоемов на расстоянии в том числе и 1 клм. Эти конфигурации принято именовать – долголетними шатаниями УГВ. Беря во внимание их, в том числе и при невысоком УГВ целенаправлено изготовить желая бы самую дешовую гидроизоляцию основания дома – обмазочную, в особенности при наличии подвального здания.

3. Ежели ведь УГВ высочайший – больше низа основания дома, то не считая гидроизоляции необходимо работать еще и мелкие камешки, для отвода воды от основания дома.

УГВ выше уровня низа фундамента

 

Отчего невозможно встать лишь гидроизоляцией? Как скоро влага располагаться больше значения подошвы основания дома, она творит гидростатическое влияние на основание дома, которое убавляет мощь давления основания дома на базу. Т.е. элементарными словами миниатюризируется держава опирания основания дома, вследствие что имеют все шансы случится сдвиги основания дома и в том числе и его переворачивание, ежели бросить его на таковых грунтах ненагруженным к примеру на зиму. Потому основание дома необходимо никак не элементарно отстоять от лишней воды, а еще и снизить УГВ. И мелкие камешки какраз дозволяет снизить УГВ и тем наиболее понизить гидростатическое влияние на основание дома, что гидроизоляция никак не гарантирует.

Понижение УГВ

4. Время от времени суровую гидроизоляцию основания дома стоит работать самостоятельно от УГВ. В данном имеется надобность, ежели стройку здания намечается на водонепроницаемых либо этак именуемых водоупорных грунтах (глина, суглинки) с прослойками водопроницаемого грунта. Поэтому будто эти грунты никак не предоставляют способности поверхностным водам просто ретироваться с водопроницаемых участков в нижерасположенные круги грунта, и влага перемещается сообразно пути меньшего противодействия, а конкретно – к основанию дома. Потому его необходимо гидроизолировать.

Строительство на водоупорном грунте

Водоупорными считаются грунты с коэффициентом фильтрации k<10^-6 см/с. Коэффициент фильтрации, k, см/с (принятая характеристика водопроницаемости грунта) имеет следующие значения для разных грунтов:

• пески10^-2—10^-4
• супеси и суглинки10^-3—10^-8
• глина10^-7—10^-10.

5. Самостоятельно от УГВ и вида основания дома совсем принципиально направить интерес на состав грунтовых вод (ГВ), кой демонстрируют инженерно-геологические исследования. В неких районах видятся брутальные ГВ. Они плохо воздействуют на несущую дееспособность бетона, просто руша его, будто принято именовать ржавчиной бетона.

Коррозия бетона

Потому для охраны таковых оснований их рекомендовано строить из гидростойкого бетона марки W4 и больше (сообразно п.2.9. СНиП 2.03.11-85). А все используемые для таковых оснований водоизоляционные маетриалы обязаны существовать стойкими к брутальным средам. Более опасны для бетонов и растворов напорные брутальные грунтовые воды.
Далее мы станем анализировать виды гидроизоляции для различных основания дома. Верно выбрать гидроизоляцию разрешено понимая разряд основания дома, и то, как "напорные" грунтовые воды, потому некоторое количество слов о данном.  Все подземные воды символически делятся на подвешенные, безнапорные, слабонапорные, и напорные.

Безнапорные подземные воды - находятся в непосредственном контакте с атмосферой через открытые поры проницаемой среды.

Напорные воды отделены от атмосферы относительно водонепроницаемыми породами, они обладают достаточным напором для самоизлива на поверхность земли.

Слабонапорные воды находятся в переходных условиях, характерных как для напорных, так и безнапорных вод.

Подвешенные воды - первые от земной поверхности безнапорные воды расположены выше основной зоны безнапорных вод и представляют собой более или менее изолированные скопления воды.

Пример залегания водоносных горизонтов

На рис показано типичное залегание водоносных горизонтов, представленных осадочными породами. (Рис Напорные, безнапорные агрессивные воды). В положении, когда заложена скважина 1, воду горизонта Б считают подвешенной, а воду горизонта В — безнапорной. Скважина 2 проходит через подвешенную воду горизонта А, безнапорную воду горизонта Б и напорную воду горизонтов В я Г. Скважина 3 вскрывает напорные воды во всех горизонтах, за исключением горизонта А.

Таким образом, на небольшом участке с простым геологическим строением в пределах одного водоносного горизонта вода может быть подвешенной, безнапорной и напорной

Где бы ни был расположен УГВ основание любого фундамента нужно укладывать слой водопроницаемого материала, например песок + щебень.

Пещано-щебеночкая подушка от капиллярного поднятия ГВ

Такая подушка обрывает капиллярное поднятие грунтовых вод.

Капиллярное поднятие ГВ

 

Ниже рассмотрим как сделать гидроизоляцию фундамента различных видов и особенности присущие  каждому виду.

Гидроизоляция плитного фундамента.

 

Плитный фундамент

Плитный фундамент рекомендуется гидроизолировать рулонным рубероидом. Гидроизоляция кладется на фундаментную плиту. Если ее поверхность неровная, то предварительно делается выравнивающая стяжка. Поверх гидроизоляции укладывается утеплитель, по нему делается стяжка и уже на стяжку кладется покрытие пола.

Гидроизоляция ленточного фундамента.

Ленточный фундамент можно гидроизолировать различными способами.

1. Обмазка битумной мастикой.

Обмазка битумной мастикой

Самый экономный вариант. Подходит в таких случаях: защита фундамента от возможного капиллярного поднятия УГВ, защита фундамента от возможного проникновения поверхностных вод. От напорных вод обмазочная гидроизоляция не защищает, так как не выдерживает набора более 2 метров. Эта гидроизоляция чаще и легче всего повреждается, поэтому и чаще всего дает протечки, так как не выносит сдвигающих и растягивающих нагрузок. Поэтому такую гидроизоляцию нужно наносить на ровную поверхность, обязательно предварительно высушенную, углы дома закруглять, а также защищать гидроизоляцию от механических повреждений. Повреждается такая гидроизоляция обычно уже при засыпке котлована грунтом обратной засыпки, который часто содержит строительные мусор (камни, обломки арматуры, стекла и т.п. мусор).

Защитить можно:

• утеплителем ЭППС (учитывая то, что фундамент следует утеплять на уровень промерзания грунта);

  
  Защита гидроизоляции ЭППС

• рулонным геотекстилем, можно иглопробивным, он дешевле, чем термически скрепленный, необходимая плотность – минимум 180 г/кв. м;
• прижимной стенкой из кирпича, так иногда делают, но вариант довольно трудоемкий и дорогой, поэтому уступает двум вышеописанным вариантам защиты гидроизоляции;
• если засыпку котлована делать мягким грунтом без мусора, например песком, то защиту гидроизоляции достаточно сделать только на углах дома, полосами геотекстиля шириной в 20 см.

2. Гидроизоляция рулонным материалом.

Гидроизоляция рулонным материалом

Почаще только из рулонных которые были использованы употребляется рубероид. Наверное незначительно наиболее ценный вариант, нежели обмазочная гидроизоляция, однако наиболее долговременный и крепкий. Ежели почва обратной засыпки никак не охватывает мусора, то эту гидроизоляцию разрешено никак не оберегать. Плоскость основания дома обязана существовать ровненькой. Основание дома обрабатывается горячей битумной мастикой, на которую клеятся минимальное колличество 2 слоя полотна рубероида с нахлестом 10-20 см.

3. Напыляемая гидроизоляция.

Напыляемая гидроизоляция

Совсем просто и скоро наносится особым распылителем. Просто повторяет все выпуклости основания дома, никак не имеет необходимость в особой подготовке плоскости, не считая очищения от пыли. Наиболее ценный который был использован, нежели рядовая битумная мастика. Имеет необходимость в неотъемлемом армировании термически скрепленным геотекстильным который был использован плотностью никак не наименее 130 г/кв. м, кой сразу исполняет для предоставленной гидроизоляции и защитную функцию. Который был использован достаточно ценный и экономически рентабельно его использовать для оснований трудной формы (которые тяжко обклеивать рулонным который был использован) либо для основания дома заложенного совсем недалеко к иной сооружении (то имеется ежели гидроизолировать таковой основание дома совсем неловко из-из-за неимения вольного доступа к нему).

Кроме выописанных способов, можно выполнить гидроизоляцию нанесением 25-30 мм цементного раствора при напоре воды до 20 м.

Гидроизоляция цементным раствором

Еще может быть гидроизолировать основание дома разными водоизоляционными которые были использованы проникающего деяния (смесь цемента, кварцевого песка и функциональных присадок), коия оберегает основание дома от лишней воды и неких хим соединений (в зависимости от марки гидроизоляции), однако при данном таковой который был использован достаточно ценный.

Проникающая гидроизоляция

Гидроизоляция фундамента при котловане со стенками 90°.

Котлован с углом уклона стенок 90 град.

Время от времени основание дома возводится вплотную к стенкам котлована, наверное единый вероятный вариант при стесненных критериях возведения. Котлован в этом случае возводится с стенами перед углом 90°, вплотную к стенам котлована строятся прижимающие стенки, к ним прибивается водоизоляционный который был использован (либо сначала дренажный, а позже водоизоляционный, в зависимости от УГВ). Устанавливается опалубка на расстоянии от прижимающей стены одинаковом ширине будующего основания дома. И в полученную опалубку (с одной стороны прижимающая стена с гидроизоляцией, с иной – элементарно опалубка укладывается сплетенная заблаговременно обстановка и заливается основание дома. Прижимающая стена с гидроизоляцией в этом случае именуется «потерянной опалубкой», этак как никак не вынимается, а этак и остается в грунте. Ежели в стесненных критериях жаловать основание дома из блоков, то блоки укладываются на маленьком расстоянии от прижимающей стены и получившееся отдаление меж блочным основанием дома и гидроизолированной прижимающей стенкой заполняется веществом.

Защита стен от капиллярного поднятия влаги.

Капиллярное поднятие влаги

Противокапилярная гидроизоляция в стенках укладывается на цоколь, кой традиционно кончается на уровне 15 -50 см больше значения грунта. Плоскость цоколя до выравнивается, подсушивается и покрывается слоем битумной мастики. Потом укладывается 2 слоя рубероида. Таковая гидроизоляция именуется непрерывной прокладкой и она обязана вполне переходить всю толщину стенки и внутреннюю штукатурку.

Защита стен от капиллярного поднятия влаги

 

Гидроизоляция столбчатого и свайного фундаментов.

Гидроизоляцию свайных фундаментов делают по ростверку.

Сваи и столбы гидроизолировать очень трудно, наверное одолжит совсем немало медли и усилий в случае с столбами и фактически нереально в случае с сваями. Потому эти столбы либо сваи рекомендовано работать из гидростойкого бетона марки W4 и больше для неагресивных ГВ и из марки W6 и больше для брутальных.

Фундамент из деревянных свай необходимо обрабатывать антикорозионным раствором.

Фундамент из деревянных свай

При данном принципиально держать в голове будто никак не лучше жить события сообразно снижению УГВ, т.е. работать какие-или дренажи, этак как древесные сваи никак не гниют лишь находясь вполне в воде. В неприятном случае велик риск убавления их срока службы.

Гидроизоляция цоколя.

Гидроизоляция цоколя

Цоколь с внешной стороны по значения непрерывной прокладки (10 -50 см от значения грунта) обязан существовать гидроизолирован для такого чтоб отстоять стену здания от поверхностных вод. Ремесло в том будто средняя вышина снежного покрова традиционно сочиняет 10-50 см, а еще капли дождика отбиваясь от отмостки более только подмачивают 10-50 см от значения грунта. Конкретно потому цоколь нужно облицовывать водонепроницаемым который был использован, к примеру водоотталкивающей плиткой.

Гидроизоляция подвала.

Для здания с подвалом непременно присутствие водонепроницаемой отмостки, коия сбавит приток поверхностных вод к стенкам подвала.

Настил подвала гидроизолируется сообразно бетонной подготовке. Для данных целей совсем отлично идет гидроизоляция из 2 слоев рулонного битумного который был использован.

Стенки подвала гидроизолируются сообразно тому ведь принципу будто и ленточный основание дома, будто было описано больше. Еще для гидроизоляции подвала совсем действенной считается гидроизоляция из бентонитовых матов.

Бентонитовые маты

Наверное нынешний малогабаритный аналог традиционного глиняного замка. Который был использован дает собой бентонит Арестант с 2-ух сторон в текстильный который был использован. Просто устанавливается, при данном подменяет 1 метр глины (строгий черепяной замок).

Ежели грунтовые воды на участке напорные, и необходимо работать мелкие камешки сообразно периметру подвала, совсем принципиально держать в голове будто мелкие камешки затевает действовать лишь с такого эпизода, как влага из дренажного который был использован (попадающая далее в дренажные трубы у причины основания дома) затевает сбрасываться, к примеру, в ливневую канализацию. По данного эпизода в котловане в том числе и имеет возможность торчать влага, невзирая на то будто все дренажные которые были использованы теснее уложены.

Желаю направить Ваше интерес – никак не сожалейте на гидроизоляции подвала и делайте ее совсем кропотливо. А ежели Вы нанимаете на эту работу строителей, то кропотливо контралируйте данный шаг. Поэтому будто наверное тот разряд дел, кой доворьно трудно исправить, как скоро теснее возникают протечки. Так как для починки гидроизоляции подвала приходится поновой рвать котлован. А к данному медли нередко теснее стоит отмостка и прилегающие местности отчасти обжиты. Потому к гидроизоляции подвала стоит взглянуть с совершенной серьезностью.

Ежели ведь этак вышло будто сообразно какой-никакой-то фактору подпол начал течь, то наиболее наилучшим вариантом станет разворошить поновой котлован и сменить вполне либо отчасти испорченную гидроизоляцию. Ежели ведь способности разворошить котлован недостает, к примеру из-из-за плотности стройки, то гидроизоляцию разрешено изготовить внутри подвала.  Однако в этом случае стенки к огорчению станут возобновлять мокнуть, невзирая на то будто внутри подвала они станут смотреться сухими.

Какими материалами не стоит гидроизолировать фундамент и подвал.

• Основание дома и подпол невозможно гидроизолировать подкровельными пленками (водоизоляционными, пароизоляционными) и мембранами, в том количестве ветрозащитными. Данные которые были использованы слишкдовольно изящные и расчитаны на вольную укладку с провисанием (их в том числе и невозможно нахлобучивать). Не считая такого пленки и мембраны никак не вынесут трения о плоскость основания дома вследствии неизменных сезонных подвижек грунта, никак не разговаривая теснее о том будто они никак не расчитаны на охрану от напорных грунтовых вод. Потому их использование для гидроизоляции оснований и подвалов бессмысленно.
• Экономически бессмысленно применять для данных целей и которые были использованы с УФ стабилизацией, к примеру, УФ стабилизированную ПВХ мембрану. Этак как стойкие к солнечному излучению которые были использованы стоят подороже, а функция данная задействована перед территорией элементарно никак не станет.

В предоставленной заметке мы разглядели индивидуальности гидроизоляции разных видов основания дома, а еще подвала и цоколя, будто несомненно поможет Вам отстоять лежащие в базе Вашего здания системы от намокания и удлинить срок их службы.

Технология устройства свайного фундамента.

Если сравнивать технологию устройства столбчатого фундамента, которая требует рытье ям с откосами, устраивать опалубку, потом засыпать пазухи, то технология буронабивного свайного фундамента более технологична. Он в общем виде предполагает бурение скважины расчётного диаметра, установка в нее арматуры и заливку в созданную скважину бетона. Большой плюс этого варианта заключается в том, что бурение скважины может выполняться ручным строительным буром.

Давайте рассмотрим эту технологию более подробно.

Бурение скважин.

Количество основных буронабивных свай (по периметру здания) определяется исходя из веса будущего дома вместе с эксплуатационной нагрузкой. Параметры внутренних свай определяются исходя из нагрузок создаваемых полом, перегородками, кровлей и эксплуатационными нагрузками.

 

При расчёте следует помнить, что максимальный диаметр ручного бура, которым можно пользоваться вручную, составляет 300 мм, такие буры имеются в свободной продаже в большом ассортименте. Длина штанги буров регулируется, что позволяет выполнять скважины до 5 метров и более. Режущие лопасти бура расположены таким образом, чтобы прикладываемое усилие при бурении были минимальны. Сейчас промышленно выпускаются строительные буры для ручного бурения с устройством значительного уширения нижней части скважины. При этом образуется опорная пята для сваи, что позволяет значительно сократить количество свай и, как следствие, экономить бетон.

Примечание. Если у вас возникла необходимость в бурении скважин диаметром 500-600 мм, прикладываемое для этого усилие довольно велико. Для бурения таких скважин промышленностью выпускаются электрические и моторизированные буры. Например, ям-бур электрический, применяемый для бурения скважин под установку высоковольтных линий, позволяет получать скважины диаметром до 1 м и глубиной до 4 м. Также существуют буровые машины на базе автомобилей, колесных тракторов.

Бетонирование и армирование свай.

Ниже рассмотрим как выполнить бетонирование и армирование буронабивных свай, устройство ростверка на буронабивных сваях

После того, как скважины пробурены, следует изготовить из рубероида «трубы» по диаметру скважины и длиной на 200-300 мм больше, чем глубина скважины.

Верхнюю часть «трубы» следует делать из 2-3 слоёв рубероида и стянуть их мягкой стальной проволокой. Эта часть будет служить опалубкой. Затем аккуратно «труба» вставляется в скважину.

Опалубка и арматура для буронабивной сваи

Если в скважине на дне имеется вода в небольшом количестве, то не стоит обращать на это внимание, но если же её более 1/4 глубины скважины, то следует перед заливкой бетона её откачать.

Если не применять такую «трубу», то это может привести к отрицательным результатам, влияющим на прочность столбов фундамента:

1. при схватывании бетона и набора его прочности большое значение имеет наличие «цементного молочка» в бетонной массе, а оно легко может уйти в грунт и проектной прочности не получить;
2. при промерзании грунта, силы морозного пучения будут намного сильней действовать на шероховатые стенки сваи, полученной при заливке бетона в скважину без «трубы», чем более гладкие с применением «трубы».

Когда скважина готова, для повышения прочности столбов необходимо сделать самый простой и не дорогой пространственный арматурный каркас. Достаточно 3-х вертикальных прутков Ø 6 мм из арматуры, скреплённых между собой через 500-600 мм поперечинами. Для соединения столбов с ростверком вертикальные стержни необходимо вывести выше заливаемых свай на высоту, равную высоте ростверка минус 2-3 см.

Следует отметить, что при пучинистых грунтах ростверк должен «висеть» на сваях на высоте 150-200 мм от поверхности грунта, для чего и делается выступающая из земли свая (пучение грунта, может достигать 15 см во влагонасыщенных грунтах).

После установки каркаса в скважину подается бетон слоями (40 – 60 см), при этом производится его уплотнение с помощью вибраторов.

Устройство ростверка

Ростверк по сваям выполняется, как из сборных железобетонных элементов (балок), так и монолитным.

_{Примеры сопряжения головок круглых набивных свай со сборным и монолитным ростверком: а – сопряжение элементов железобетонного сборного ростверка (балки, перемычки) с головкой набивной сваи; б – сопряжение монолитного железобетонного ростверка (пояса) с головкой набивной сваи. 1-набивная свая, 2-армированный оголовок из монолитного бетона, 3-сборный железобетонный ростверк, 3(штрих)-монолитный железобетонный ростверк, 4-монтажный стык между сборными элементами ростверка (выполняется мелкозернистым бетоном М200), 5-армированный стержень d 18-22 мм с приваренным к нему коротышем (обрезком) 20-25 см, арматура d 18-22 мм, 5(штрих)-арматурные стержни сопряжения оголовка сваи с монолитным ростверком, 6-полость сваи (заполняется бетоном), 7-стальная закладная деталь с приваренной пластиной.}

Рекомендуемые параметры ростверков для легких домов следующие:

• высота - не менее 300 мм;
• ширина при однорядном расположении свай принимается равной ширине цоколя, а при отсутствии цоколя - толщине стен первого этажа, но не менее 400 мм.

Внимание! Пересечение (разрезание) ростверка санитарно-техническими и другими трубопроводами не допускается. Отклонение центров свай от вертикального положения (проверяется строительным отвесом) после погружения или бетонирования не должно быть более 5см.

При монтаже сборных элементов ростверка особое внимание следует уделить их закреплению на оголовке свай. Для этого, в процессе заполнения полости набивной сваи бетонной смесью М200 бетонируют вертикально Т-образный арматурный стержень 5. На оголовок сваи укладывают горизонтально другой арматурный стержень. Длина его должна быть равна ширине сваи с приваренными с обеих сторон пластинками-ограничителями. Высота их должна быть достаточной для захвата сваи и монтируемого элемента ростверка. Затем монтажный стык 4 бетонируют, а коротыши вертикального стержня 5 приваривают к монтажным петлям ростверка, используя арматурные стержни необходимой длины.

В случае замены сборной балки ростверка на сборные железобетонные несущие перемычки их необходимо между собой закрепить сваркой посредством арматурных стержней или связать проволочной скруткой.

После устройства ростверка все стыки и швы заполняют мелкозернистым бетоном или цементным раствором. Перед возведением стен дома проверяют отметки верхних плоскостей ростверка и при необходимости выравнивают цементным раствором под один монтажный горизонт (горизонтального уровня с одинаковыми отметками). Для этого в отсутствие нивелираможно воспользоваться водяным уровнем. Окончательную проверку прямоугольности плана и размеров ростверка выполняют измерением его диагоналей и сторон.

 

Ограничения в применении свайного фундамента.

Есть у свайных фундаментов и недостатки, точнее ограничения, препятствующие применению, а именно:

• свайные фундаменты плохи в горизонтально-подвижных грунтах (к ним относятся набухающие, просадочные грунты, характерность грунта можно определить толко лабораторными исследованиями, для чего понадобится производить детальное геологическое исследование) из-за недостаточной устойчивости к опрокидыванию - в этом случае требуется устройство жесткого железобетонного ростверка;
• при устройстве свайных фундаментов возникают сложности с устройством цоколя. Необходимо заполнять пространство между сваями (выполнить забирку) аналогично как в конструкции столбчатого фундамента. А это дополнительные затраты сил и средств. Более подробно смотрите в статье на нашем сайте "Цоколь дома. Назначение и устройство цоколя дома"

Стоимость строительства свайного фундамента.

Свайный фундамент загородного дома может быть выполнен из различных материалов, в зависимости от них и варьируется цена свайного фундамента.

Ориентировочная цена фундамента из буронабивных свай:

• для дома 6 * 6 от 45000;
• для дома 6 * 9 от 63000;
• для дома 9 * 12 от 120000.

Примеры применения свайного фундамента в частном строительстве.

Пример 1. От частного застройщика был получен заказ на разработку проекта коттеджа в 2 этажа с кирпичными стенами. По результатам геологических исследований было установлено, что верхний слой грунта (на глубину 2 – 3 м) представляет из себя илистые грунты с включениями торфа. Ниже шел слой плотных песков. Из-за не способности илистых грунтов нести расчетные нагрузки устроить ленточный или столбчатый фундаменты не представлялось возможным. Разработчик предложил вариант свайного фундамента. При этом сваи (сваи-стойки) должны опираться на песок. Сваи погружались через илистые грунты в плотный песок на глубину 0,5-1,0 м.

Получился надежный и долговечный фундамент.

Пример 2. При заказе проекта дачного дома одним из требований заказчика было предусмотреть в нем минимальные расходы строительных материалов на возведение фундамента. Геологические исследования показали, что существующие грунты в состоянии нести нагрузку от дома в вариантах ленточного или столбчатого фундаментов и даже с запасом.

Исходя из требований заказчика, был предложен вариант буронабивных свай, что и было реализовано. В результате получен качественный, долговечный фундамент при значительной экономии бетона и минимальных объемах земляных работ.

Обзор видов фундамента для дома читайте в статье Фундамент дома