joomla template

Общие сведения о столбчатых фундаментах.

Этапы подготовки и технология изготовления столбчатого фундамента и ленточного фундамента во многом схожи. Поэтому общие положения характерные для изготовления фундаментов (оценка грунтов, глубины промерзания, наличия грунтовых вод и коммуникаций, подготовительные работы, установка опалубки, заливка бетона, возможные ошибки при проектировании и возведении) в данной статье повторять не целесообразно. Для ознакомления с ними достаточно обратиться к статье "Фундамент дома. Выбор фундамента дома".

Наряду с обзором всех вариантов столбчатых фундаментов остановимся на фундаментах из сборных бетонных и железобетонных блоков.

Столбчатый фундамент представляет собой систему столбов расположенных по углам и в местах пересечения стен, а также под тяжелыми и несущими простенками, балками и другими местами сосредоточенной нагрузки здания. Для создания условий совместной работы столбов, как единой конструкции, и повышения устойчивости столбчатых фундаментов, для избежания их горизонтального смещения и опрокидывания, а также для устройства опорной части цоколя между столбами делают ростверк (обвязочные балки, рандбалки).

Основной тип столбчатых фундаментов, применяемый в массовом строительстве, - это монолитные железобетонные фундаменты.

Как правило, расстояние между столбами составляет 1,5 - 2,5 м, но может быть и больше.

При расстоянии между столбами 1,5 – 2.5 м. Ростверк представляет собой рядовую армированную перемычку. При этом нельзя связывать в единое конструктивное решение пристраиваемые террасу, веранду, крыльцо. Эти помещения должны иметь собственный фундамент, то есть должны быть разделены деформационным швом, так как нагрузка от крыльца не сравнима с нагрузкой от стен дома, соответсвенно и осадка у них будет разной.

При расстоянии между столбами фундамента больше 2,5-3 м ростверк выполняют из более мощной, так называемой, рандбалки. Рандбалка выполняется в виде монолитной или сборной железобетонной балки. Также она может быть металлической (двутавр, швеллер, профиль).

Условия, при которых рекомендуется применять столбчатый фундамент:

• под дома без подвалов с легкими стенами (деревянными, щитовыми, каркасными);
• под кирпичные стены, когда требуется глубокое заложение ( 1,6 – 2,0 метра, т.е. на 20 – 30 см ниже глубины сезонного промерзания грунта) и ленточный фундамент неэкономичен;
• когда грунты в процессе эксплуатации здания обеспечивают осадку столбчатого фундамента (при равных давлениях столбов на грунт) значительно меньше чем у ленточного;
• когда необходимо максимально исключить отрицательное воздействие на фундамент морозного пучения, т.к. столбчатые фундаменты менее подвержены этому явлению.

Столбчатые фундаменты, устраиваемые в глубоко промерзающих пучинистых грунтах:

_{а - сборно-монолитные при расположении грунтовых вод в момент производства работ ниже подошвы фундаментов;}

_{б - сборные при любом расположении грунтовых вод;}

_{1. сборный железобетонный опорный столб со стержневым арматурным каркасом;}

_{2. то же, с сердечником из стальной трубы;}

_{3. то же, со стержневым арматурным каркасом и оболочкой из асбестоцементной трубы;}

_{4. то же, с сердечником из стальной трубы и оболочкой из асбестоцементной трубы;}

_{5. сборный опорный столб из стальной трубы;}

_{6. засыпка вынутым грунтом;}

_{7. опорная плита из монолитного железобетона;}

_{8. опорная плита сборного железобетонного фундамента;}

_{9. песчаная подушка.}

Рассмотрим несколько моментов в пользу применения столбчатого фундамента:

• Если стоимость фундаментов других типов составляет 15-30% от стоимости всего дома, то стоимость столбчатого фундамента составят не более 15-18%.
• Столбчатые фундаменты по расходу материалов и трудозатратам в 1,5-2 раза экономичнее ленточных.
• Столбчатые фундаменты имеют еще одно положительное качество, которое заключается в том, что грунты основания под отдельно стоящими опорами работают лучше, чем под сплошными ленточными, вследствие чего и осадка под ними при равных давлениях на грунт значительно меньше, чем у ленточных. Снижение величины осадки дает возможность соответственно повысить давление на грунт на 20-25% и, следовательно, уменьшить общую площадь фундамента.
• Самыми опасными силами, действующими на фундамент малоэтажных индивидуальных домов, являются силы морозного пучения. Поэтому почти все приводимые варианты устройства фундаментов рассматриваются с точки зрения их строительства на пучинистых грунтах. Принято считать, что при строительстве на пучинистых грунтах глубина заложения фундаментов должна быть ниже расчетной глубины сезонного промерзания. Однако для малонагруженных фундаментов небольших домов силы пучения обычно превосходят суммарную нагрузку от дома, действующую на фундамент, вследствие чего и происходят различного рода деформации.

Поэтому при строительстве на пучинистых грунтах домов без подвалов лучше сооружать малозаглубленные или незаглубленные фундаменты. Поясним их отличия.

1. Малозаглубленными считают фундаменты с глубиной заложения 0,5-0,7 нормативной глубины промерзания. Например, при нормативной глубине промерзания 140 см глубина малозаглубленного фундамента составит 140x0,5 = 70 см.
2. Незаглубленные фундаменты – считаются такие фундаменты, глубина заложения которых составляет 40-50 см, и составляет в среднем половину или треть глубины промерзания.

При большой глубине промерзания в пучинистых грунтах эффективны анкерные столбчатые железобетонные монолитные либо сборные фундаменты. На такие фундаменты незначительно влияние сил морозного пучения, действующих на боковую поверхность, так как столбы выполняют с минимальным поперечным сечением. Если фундамент возводят из камня, кирпича, мелких блоков, монолитного бетона без армирования, его стены необходимо делать сужающимися кверху, это позволит сэкономить материал и равномерно распределить нагрузку от стен..

Дополнительными мерами уменьшения влияния сил морозного пучения могут быть: покрытие боковых поверхностей фундамента материалами, уменьшающими трение грунта, такими материалами служат битумная мастика, пластические смазки (синтетический солидол “С”, ЦИАТИМ-201, БАМ-3, БАМ-4), кремнийорганические соединения, эпоксидные смолы, фураново-эпоксидная композиция, полимерные пленки а также утепление поверхностного слоя грунта вокруг фундамента. Целесообразность и варианты такого утепления изложены в вопросе.

Условия, при которых столбчатые фундаменты применять не рекомендуется:

• в горизонтально подвижных грунтах и слабых грунтах, так как их конструкции присуща недостаточная устойчивостью к опрокидыванию. Для погашения бокового сдвига требуется жесткий железобетонный ростверк (его устройство сведет на нет экономию средств на разнице между столбчатым и ленточным).
• Ограничено их применение на слабонесущих грунтах (торф, просадочные породы, водонасыщенные глинистые и др.) и при строительстве домов с тяжелыми стенами (массивные кирпичные толщиною более 510мм, железобетонные типовые плиты и блоки);
• Если у Вас ограничены финансовые возможности или временной период по устройству цоколя. Если при ленточном фундаменте цоколь образуется как будто сам собой, то при столбчатом заполнение пространства между столбами стеной (забирка) - сложное и трудоемкое занятие;
• Не рекомендуется устраивать столбчатые фундаменты также в зонах с резким перепадом высот (перепад высот на участке под фундамент от 2,0 м и больше).

Рассмотрим, из каких материалов может выполняться солбчатый фундамент, в зависимости от конструкции дома (прежде всего его массы и этажности):

• Каменный фундамент делают из бутового камня или камня-плитняка средних размеров. Желательно подбирать камень одного размера, и чем он площе, тем лучше.
• Кирпичные фундаменты желательно делать из хорошо обожженного красного кирпича (черного цвета), лучше железняка. Плохо обожженный кирпич быстро разрушается.
• Бетонные фундаменты выполняются из тяжелого бетона марок В15-В25;
• Бутобетонные;
• Монолитные железобетонные (монолитный фундамент имеет повышенную прочность, обладает самым высоким сроком эксплуатации – до 150 лет);
• Готовые сборные бетонные и железобетонные блоки. При сборном варианте столбы изготовляются отдельно и монтируются во время установки.
• асбестоцементные или металлические трубы, заполненные бетонной смесью.

Рекомендуемые минимальные сечения фундаментных столбов в зависимости от материала изготовления:

• бетон и бутобетон - 400 мм;
• каменная кладка - 600 мм;
• кирпичная кладка выше уровня земли - 380 мм, а при перевязке с забиркой – 250мм.
• из бута – 400мм;

Фотография небольшого столбчатого фундамента для дачного домика.

_{Столбчатые фундаменты:}

_{а - сборный железобетонный под колонны; б - из бутового камня под столбы; в - сборный железобетонный под несущие стены; г - сборный железобетонный под каркасные стены}

Сведения о глубине закладки опор столбчатого фундамента

Необходимо обратить внимание на три основных момента при определении глубины закладки столбчатого фундамента:

• глубина промерзания почвы в вашем районе, в котором осуществляется строительство дома;(Лучший вариант это заложить столбы ниже глубины промерзания грунта, таким образом исключить деформации фундамента)..
• определение вида и состава грунта (Неподвижный грунт или подвижный, глинистый или песчаный. Наилучшим грунтом может служить песок, так как вода уходит через него моментально и он обладает высокой несущей способностью, на илистых и торфянях грунтах строить нельзя, необходимо устраивать частичную или полную замену грунта на песчаный);
• уровень расположения грунтовых вод (есть ли поблизости водоем, речка, если есть это свидетельствует о наличие высокого уровня грунтовых вод, необходимо делать гидроизоляцию или дренаж)

Эти факторы должны обязательно учитываться в заказанном Вами проекте дома.

Так же при расчете глубины закладки фундамента проектировщику следует учитывать не только природные влияния на фундамент, но и следующие показатели:

• вес будущего дома;
• вес опор фундамента;
• вес мебели в доме и количество людей, которые будут проживать в данном доме;
• сезонные, временные нагрузки (снег).

Желательно обратиться к проектировщику, который обладает всеми необходимыми данными для проведения подобных расчетов (уровень грунтовых вод в вашей местности, глубина промерзания, структура грунта и т.п.). Ценность участия проектировщика в процессе проектирования заключается в том, что он посчитает глубину заложения фундамента с абсолютной точностью (без лишнего запаса по глубине). Это позволит Вам получить экономию строительных материалов, финансовых средств без ущерба для качества и безопасности дома.

Устройство столбчатого фундамента

В данном разделе мы рассмотрим технологию строительства монолитного железобетонного столбчатого фундамента как наиболее распространенного вида в частном строительстве.

1. Подготовительные работы

   Работу надо начинать с очистки строительной площадки. Для этого надо срезать растительный слой, желательно не менее 2,0 – 5,0метров в каждую сторону от планируемого расположения фундамента. Толщина его составляет 10-30 см, и под основание фундамента он не пригоден. Этот грунт нужно срезать и переносить в огород или сад.

   Если под срезанным слоем грунт состоит из песка вперемешку с мелким камнем (гравелистый песок, песок крупной или средней зернистости), то он используются в качестве основания фундамента вне зависимости от влажности, уровня грунтовых вод или глубины промерзания.

   Если встречаются глинистые грунты (глины, суглинки, супеси), то необходимо устройство песчанно-гравийной подушки. Толщина подушки зависит от геологических характеристик грунтов.

   Если под срезанным слоем Вы обнаружите торфяные или илистые грунты, то необходимо проведение полной замены основания, в таком случае нужна консультация геолога по составу и устройству искусственного основания.

   Со строительной площадки убирается мусор и все посторонних предметы.

   После того как строительная площадка очищена, производят ее горизонтальную планировку. Снимаются бугры, подсыпается грунт в имеющиеся ямы. Контроль горизонтальности участка осуществляют уровнем, который устанавливают на 2 -2,5 метровую ровную доску или рейку. Подготовка заканчивается завозкой и складированием строительных материалов на участок.

2. Разбивка фундамента

   Разбивка плана дома на участке состоит в том, что с чертежей переносят на земельный участок и закрепляют оси и основные размеры фундамента.

   Перед разбивкой фундамента дома по его периметру устанавливают столбы (обноску), на расстоянии 1 -2 м от здания. К столбам со стороны будущих стен дома и параллельно им прибивают по уровню деревянные доски или рейки, на которых отмечают размеры отдельных деталей котлована (траншей и ям) и самого фундамента и будущих стен. Точность разбивки осевых линий контролируется точным измерением расстояний рулеткой. Обязательно надо проверить углы прямоугольного или квадратного фундамента, они должны быть строго прямыми под 90 градусов. Обязательно проверьте теодолитом отметку низа траншеи, по крайней мере, по углам дома и в точках пересечения лент. Она должна соответствовать проектной (то есть если Вы решили заглублять фундаменты на 1.4м, то низ траншеи должен быть на 1.4м ниже отметки нуля дома).

   Проверьте правильность выноски осей, их пересечения, углы должны быть строго такими, как на плане дома.

   Как уже говорилось выше, столбы должны быть под каждым перекрестием стен.

   

   

3. Рытье ям для фундамента

   Для железобетонного фундамента роются прямоугольные ямы экскаватором или вручную. Все ямы должны быть расположены строго по осям.

   Ямы глубиной до 1 м можно рыть с вертикальными стенками и без установки креплений, а глубиной более 1 м — с откосами или для предупреждения осыпания грунта делают крепления из досок (горбылей) и распорок. Яма роется на 20-30 см глубже заложения фундамента. По ширине яма должна быть на 20-40см шире фундамента в каждую сторону, чтоб была возможность установить опалубку и ее распорки. Ширина фундамента должна быть не менее ширины возводимых стен. На дне укладывается подушка из гравия или крупного песка с гравием для устранения морозного пучения. Подушка выполняется шире фундамента на 10-20см с каждой стороны.

   

   Подушка обильно поливается водой и трамбуется, ручной трамбовкой. Для того чтобы из заливаемого бетона не ушла вода, на подушку укладывается полиэтилен или рубероид.

4. Установка опалубки

   Для изготовления опалубки применяют струганные с одной стороны (струганная часть устанавливается лицом к бетону) доски любых пород дерева, толщиной 25…40 и шириной 120…150 мм. Пиломатериалы для опалубки должны иметь влажность до 25%. Широкие доски для опалубки, как правило, не годятся, так как при их монтаже появляются щели. Можно также использовать древесно-стружечные плиты, металлические конструкции, водоупорную клееную фанеру.

   Деревянная опалубка предпочтительнее, чем металлическая, так как она легче и имеет меньшую силу сцепления с бетоном. К недостаткам деревянной опалубки надо отнести возможность ее деформации, гигроскопичность. Опалубку устанавливают вплотную к стенам ямы, строго перпендикулярно подошве фундамента, проверяя это отвесом.

   В отдельных случаях, если стенки ямы сухие и не обваливаются, бетон можно заливать без опалубки. При этом по периметру прокладывают полиэтилен, чтобы вода не ушла из бетона.

   Также в виде опалубки можно применить асбестовые, керамические, железные трубы. В зависимости от конструкции здания могут применяться трубы с внутренним диаметром от 100 мм и больше. Бетон заливается непосредственно в трубы, и они остаются в земле вместе с фундаментом.

   При монтаже деревянной опалубки, необходимо помнить, что доски должны быть сырыми, для чего их хорошо смачивают. В противном случае (сухие доски) будут впитывать воду, что отрицательно сказывается на прочностных свойствах бетона.

   

   Если имеется возможность использовать готовые щитовые опалубки то это плюс. Такие опалубки имеют большое количество вариантов их установки, что весьма удобно при сооружении фундаментов с большим количеством углов. Щиты инвентарной опалубки бывают жесткими и гибкими, длина их может от 0,5 до 3 м.

5. Установка арматуры

   Столбы армируются продольной арматурой диаметром 10—12 мм с обязательным устройством, через 20— 25 см хомутов диаметром 6 мм Устанавливаются они вертикально и обхватывается хомутами или отожженной проволокой чтоб исключить их расхождение в бок. Желательно обеспечить выход арматуры над верхом фундамента (как показано на рисунке) на 10-20 см, чтобы потом к ним можно было приварить арматуру монолитного ростверка.

   

    

6. Подача бетона

   Тут все также как и в ленточных фундаментах, бетон укладывают слоями 20-30см с вибрированием ручными вибраторами.

   

    

7. Устройство ростверка

   Ростверк может быть выполнен в виде монолитной или сборной железобетонной рандбалки.

   После окончания устройства столбчатых фундаментов проверяют отметки верха столбов и при необходимости выравнивают цементным раствором состава 1:2. После этого приступают к устройству сборного, сборно-монолитного или монолитного железобетонного пояса (ростверка).

   Устройство монолитного пояса обеспечит надлежащую продольную жесткость и устойчивость фундамента. До начала устройства пояса необходимо сборные перемычки надежно соединить между собой. Для этого монтажные петли крест-накрест связывают проволочной скруткой или соединяют с помощью сварки обрезки арматуры диаметром 8-10 мм. Затем по верху перемычек устраивают опалубку и устанавливают арматурный каркас, укладывают бетонную смесь М200.

   

   Поверхность бетона выравнивают и закрывают любым гидроизоляционным материалом для предохранения от атмосферных воздействий. После набора прочности и устройства гидроизоляции можно приступать к монтажу плит перекрытий.

   

8. Устройство забирки

   При устройстве столбчатых фундаментов для утепления подпольного пространства и предохранения его от мусора, снега, влаги, пыли, холодного воздух и т.п. устраивается забирка, ограждающая стенка между столбами. Забирка может быть выполнена из различных материалов, чаще всего из камня или кирпича.

   Для устройства забирки между опорами столбчатого фундамента необходимо сделать бетонную стяжку, которая будет служить для нее основанием. Бетонная стяжка не имеет заглубления, кладется на песчаную подушку, которая имеет заглубление от 15 до 20 см. Для устройства бетонной стяжки вам потребуется опалубка и каркас из арматуры, для исключения возможного разрыва стяжки из-за подвижек грунта.

   Укладывают забирку на бетонную стяжку. Как и в цоколе, в забирке делают технологические окна для подвода различных коммуникаций. С опорами забирку не связывают, так как неравномерная осадка может привести к образованию трещин.

   Высота забирки должна быть не менее 40 см. От высоты забирки зависит степень воздействия влаги на стены дома, чем выше забирка, тем меньше воздействие влаги на стены дома. Так же дом с низким цоколем выглядит приземистым, визуально может показаться, что такой дом не имеет фундамента и построен прямо на земле, а вот дома с высоким цоколем выглядят куда более привлекательными и надежными. В таком случае, высота опор должна соответствовать высоте цоколя. Более подробно об устройстве цоколя можно ознакомиться в статье

   
   Устройство пролетов столбчатого фундамента:

   _{а — фундамент с рандбалкой: 1 — столб; 2 — доска; 3 — слой цементного раствора; 4 — рандбалка; 5 — материковый грунт основания; 6 — песчаная подушка;}

   _{б — кирпичная кладка по деревянной балке: 1 — материковый грунт основания; 2 — песчаная подушка; 3 — бутовый постелистый камень; 4 — кирпичная перемычка; 5— зазор (5–7 см); 6 — вентиляционное отверстие; 7 — деревянная балка; 8 — бревна стены; 9 — полочка слива цоколя; 10 — цементно-песчаный раствор.}

    

9. Гидроизоляция фундамента

   Гидроизоляцию фундамента можно произвести одним из следующих способов:

   1. на верхнюю часть опор и забирки наносите слой битума. На этот слой укладываете полосу рубероида и вновь наносите слой битума, после чего укладываете еще одну полосу рубероида;
   2. на верхнюю часть опор и забирки, наносите слой раствора цемента, в котором соотношение цемента к песку идет в пропорции 1:2. После того, как вы выровняли раствор, посыпьте его поверху сухим цементом – толщина слоя от 2 мм до 3мм. Дав цементу «схватиться», укладываете полосу рулонного материала (рубероид или толь).
   Как выполнить такую гидроизоляцию, и какими материалами, можно прочесть в статьеУстройство гидроизоляции фундаментов, подвалов и цоколя.

Важные моменты при строительстве столбчатого фундамента

• При устройстве фундаментов на пучинистых грунтах необходимо иметь четкое представление о том, что строительство дома и ввод его в эксплуатацию должны осуществляться в один строительный сезон. Фундаменты, возведенные на пучинистых грунтах и оставленные на зимнее время без нагрузки (без стен, перекрытий и крыш), могут деформироваться. Это справедливо для всех видов фундаментов, но особо важно для столбчатых, так как каждый столб ведет себя как отдельные фундамент (из-за отсутствия единого жесткого остова в отличии от ленточного или плитного). Осадку каждый столб дает свою, что в дальнейшем (после морозов - весной) может усложнить устройство ростверка и стен.
• Непредвиденные деформации могут произойти и в том случае, когда построенный дом в зимнее время не эксплуатируется и не отапливается, а глубина заложения фундамента была рассчитана на тепловой режим отапливаемого дома. Благоприятным временным периодом закладки фундамента считается, тот отрезок времени, когда почва «отошла» от мороза и грунтовые воды сошли на нижние пласты. Это могут быть летние месяцы и начало осени.
• В том случае если вы сделали опоры столбчатого фундамента из монолитного бетона, то тут следует знать, что «готовность» бетона достигается по истечении 30 дней. Весь период «созревания» на бетонные опоры не следует делать никаких нагрузок, а так же стоит позаботиться о том, чтобы верхний слой бетона не пересыхал. Для этого вы можете укрыть его пленкой или рубероидом. Для равномерного схватывания бетона, время от времени опоры следует смачивать водой (два или три раза в неделю, это зависит от погодных условий).
• Для приготовления бетона, вам лучше всего использовать цемент марки М400. Для наполнителя бетона можно использовать мелкий гравий и крупнозернистый песок.

  Пример расчета компонентов для приготовления бетонной смеси:

  • цемент 20 кг;
  • песок 50-55 кг;
  • гравий* (щебень) 80- 85 кг.
  Вода добавляется из расчета, чтобы бетонную смесь можно было легко укладывать – но не заливать!
• Если состав бетонной смеси будет слишком жидким или же наоборот слишком густым, то прочность бетонной конструкции снижается на 25% от прочности такой же конструкции, при изготовлении которой были выдержаны все требования пропорциональности компонентов.

Какие ошибки могут возникнуть при закладке фундамента и как их избежать

Многие застройщики, решившиеся самостоятельно построить дом, часто допускают ряд ошибок при закладке фундамента, которые приводят к различной степени повреждений фундамента и стен дома. Эти ошибки можно систематизировать следующим образом:

1. Коварным дефектом фундамента, является неравномерность его проседания. Это может возникнуть по ряду причин, к которым можно отнести:
   • не правильно выполнен расчет глубины закладки фундамента;
   • опоры имеют разную величину заглубления.
   • Нагрузка на опоры фундамента неравномерна.

   Для исключения подобного явления, надо выполнить точный расчет планомерного распределения нагрузки на фундамент. Не забывайте учесть нагрузку на фундамент при надстройке второго уровня дома (например, возведения мансарды);

2. Использовался материал низкого качества – не та марка цемента, песок который содержал примесь глины и т.д. Или материал, например цемент, имеет длительный срок хранения (надо напомнить, что при хранении полгода его марка снижается на 25%, а при хранении год и более на 35-50%);
3. Не правильно произведена оценка несущих свойств грунта.

   Избежать этих ошибок поможет правильно выполненный проект специалистами и постоянный контроль строительства Вами или независимым экспертом.

Ориентировочная стоимость столбчатого фундамента

Стоимость столбчатого фундамента определяется технологией укладки фундамента и глубиной его заложения и состоит из следующих составляющих:

Сложившиеся цены строительно-монтажных работ на май 2009г.приведены ниже.

Взаимоотношения подрядчика и заказчика.

Не лишним будет напомнить, что если строительством дома будет заниматься строительная организация (подрядчик) то отношения между вами должны строиться только на договорной основе.

Договор строительного подряда - основной документ взаимоотношений, в котором оговариваются условия сотрудничества, стоимость работ, сроки начала и окончания строительства и др.

Смета является неотъемлемой частью Договора строительного подряда. В ней расписываются все виды и стоимости работ и материалов.

План-график выполнения работ должен предусматривать сроки выполнения работ и сроки оплаты этапов работ.

Договор также должен предусматривать проектные документы: архитектурный проект объекта, конструктивные разделы проекта и другие документы, необходимые для строительства.

Обзор видов фундамента для дома читайте в статье Фундамент дома. Выбор фундамента дома.

Расчет фундамента при строительстве дома включает:

• расчет по несущей способности грунта;
• расчет на деформацию грунта.

Мы рассмотрим пример расчета фундамента по несущей способности грунта, т.к. он достаточно прост и доступен застройщику обладающему знаниями в математике и физике в объеме средней школы.

Расчет состоит из трех этапов:

1. Определение веса конструкций дома, снеговой, полезной нагрузок и удельного давления на подошвенный грунт фундамента.
2. Определение размеров фундамента.
3. Корректировка размеров фундамента.

Далее подробно разберем все три этапа. А в следующих статьях будет рассмотрено три примера данного расчета для разных видов домов (расчет фундамента для дома из кирпича, расчет фундамента для каркасного дома и расчет фундамента для дома из газобетона ).

Определение веса конструкций дома, снеговой, полезной нагрузок и удельного давления на подошвенный грунт фундамента.

1.1. Определяется вес конструкции дома, включая все его основные элементы которые несут нагрузку на фундамент.

Итак, для того чтобы рассчитать нагрузку на фундамент, определяем основные элементы, которые дают нагрузку. Так для среднестатистического дома это будут:

• Фундамент. Подробно выбор параметров ленточного фундамента изложен в статьеУстройство ленточного фундамента технология;
• цоколь и его отделка;
• полы, в том числе цокольное перекрытие;
• стены;
• внутренние перегородки;
• отделка стен (внутренняя и наружная) и перегородок;
• окна;
• двери;
• потолочное перекрытие и отделка потолка;
• стропильные конструкции крыши;
• материал покрытия крыши;
• лестницы;
• металлические крепежные изделия (гвозди, скобы, металлические стяжки и т.п.);
• тепло и гидроизоляция.

Чтобы определить объем этих элементов без графических работ не обойтись. Обладая элементарными познаниями в черчении, не трудно будет выполнить эскизы (справка: эскиз это чертеж, выполненный от руки) всех элементов конструкции дома участвующих в расчете. Элементы должны быть прорисованы не обязательно с точностью до миллиметра, а максимально приближенно к будущей реальной конструкции. По этим эскизам определяем объем конструкции. Для прямоугольных форм конструкций, характерных для строительства, определив геометрические размеры Д (длина), В (высота), Ш (ширина) и перемножив их, получаем объем V(объем). Если конструкция сложной прямоугольной формы, ее необходимо разбить на простые геометрические фигуры. Размерность элементов можно брать в сантиметрах или метрах, получая объем в см³ или м³.

Удельный вес Y (кг/м³) основных строительных материалов приведен в приложении 1 (по данным СНиП II-3-79). Однако в бурно развивающейся строительной отрасли появляются все новые материалы. Их удельный вес можно легко найти в интернете, проведя поиск физических характеристик конкретных строительных материалов.

Теперь зная объем и материал всех этих элементов, определяем их вес, умножая объем V м³конструкций на удельный вес материалов Y кг/м³, из которых они изготавливаются, получаемвес конструкции Р в килограммах, который можно перевести в тонны (1т = 1000 кг).

Применяя стандартные строительные элементы, при строительстве дома, например плиты перекрытий, фундаментные блоки, различные балки, теплоизоляционные маты, гидроизоляционные покрытия, листовые ДВП, стальной профнастил и т.д., мы, по нормативным документам, можем сразу определить их вес в зависимости от размера и количества, что упрощает расчет.

Более подробно выбор параметров фундамента изложен в статье Выбор типа фундамента дома.

Расчет глубины фундамента производится по таблице (рекомендуемые значения):

*На условно непучинистых (крупнообломочных с пылевато-глинистым заполнением, мелких и пылеватых песках и всех видах глинистых грунтов твердой консистенции) при нормальной глубине промерзания до 1 м - не менее 0,5 м, до 1,5 - не менее 0,75 м, от 1,5 до 2,5 м - не менее 1 м;

Толщина фундаментов зависит от категории грунта и, как правило, принимаются не менее 350 мм.

Рекомендуемые пропорции фундаментов в зависимости от расстояния между поперечными стенами (мм) приведены в таблице:

Руководствуясь объективными данными (проектом дома, рекомендуемой минимальной шириной фундамента и т.п.) и рекомендациями по устройству фундаментов определяем (в метрах) его геометрические размеры: длину Д, высоту В, ширину Ш. Перемножив эти величины, мы производим расчет объема фундамента Д х В х Ш = V (объем в м³). Для определения веса фундамента его объем V умножаем на удельный вес Y и получаем вес Р в килограммах (переводим их в тонны).

Необходимо отметить, что основным параметром для дальнейших расчетов фундамента будет являться ширина его подошвенной части, т.к. от нее зависит удельное давление на грунт). Исходя из этого, мы будем оценивать достаточность площади (м²) подошвенной части фундамента (Д х Ш) для работоспособного фундамента. Здесь Ш является переменной функцией, которую мы и будем подбирать по расчетам.

Пример устройства бутового ленточного фундамента под наружную стену. Подошва фундамента. Где: 1- гидроизоляция; 2- утепляющая отсыпка из шлака или керамзита; 3- уровень чистого пола; 4- грунтовая или песчаная подушка при глубоком залегании несущего слоя; 5-отмостка.

1.2. Определяется снеговая нагрузка.

Умножив площадь крыши на характеристические значениям веса снегового покрова, получим снеговую нагрузку на дом. Эта величина зависит от районов строительства. Для России определена в СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия", для Украины определена в ДБН В.1.2-2:2006 "Нагрузки и воздействия". Карты районирования территорий России

В зависимости от угла наклона одно и двухскатной крыши, применяется поправочный коэффициент μ. Умножая на этот коэффициент величины 80-180 кг/м², уточняем снеговую нагрузку:

Схемы односкатной и двускатной крыши.

Поправочный коэффициент μ в зависимости от угла (а) наклона одно и двухскатной крыши.

μ =1 при а≤25º, μ = 0 при а>60º. При промежуточных значениях а, коэффициент μэкстраполируется.

1.3. Определяется полезная нагрузка.

Нагрузка от мебели, печки, бытовых и хозяйственных аппаратов и оборудования, максимальное количество людей в доме и т. д., т.е. все, что будет находиться в доме. Обычно эта величина (с запасом) принимается равной общей площади дома умноженная на 180 кг/м².

1.4. Определение удельного давления на подошвенный грунт фундамента.

Сложив все полученные величины: вес всех элементов конструкции, снеговую нагрузку, полезную нагрузку, получаем общий вес дома (в тоннах) воздействующий на фундамент. Разделив общий вес дома на общую площадь подошвы фундамента (в метрах квадратных), мы получим удельное давление на грунт под подошвой фундамента от всех нагрузок действующих на дом и обозначается эта величина – Р, т/м².

Определение размеров фундамента.

Различные виды грунтов воспринимают без осадки определенные величины удельных нагрузок Р, т/м². Этот показатель называется – расчетным сопротивлением грунта и обозначается как R, т/м².

Основное условие для надежной работы фундамента: величина удельного давления дома на подошвенный грунт (описанная в п.1.3.) должна быть меньше расчетного сопротивления грунта.

Т.е. P < R, (1)

Как определить R? Эта величина регламентирована в нормативной документации – ДБН В.2.1-10-2009 "Основания и фундаменты сооружений". (Приложение 4).

Зная категорию грунта под подошвой фундамента (по геологическим исследованиям, отрывкой контрольных шурфов и т.д.) по таблицам приложения 4, приблизительно определяется величина R.

Например, величины R для грунтов, т/м²:

• Галька (щебень) 60-40;
• Гравий 50-35;
• Песок крупный 60-50;
• Средний 50-40;
• Супеси 30-20;
• Суглинки 30-10;
• Глина 60-10.

Если выполняется требование (1), значит, расчет выполнен правильно. Для создания запаса прочности фундамента, перекрывающего неточности в выборе исходных данных, необходимо чтобы величина R была на 15-20% больше, чем Р.

Корректировка размеров фундамента.

Если R равна или меньше Р (с учетом 15-20%), необходимо уточнить размеры фундамента. В первую очередь увеличить площадь его подошвы.

Если R значительно больше, чем на 15 - 20% Р, тогда для экономии средств можно уменьшить размеры фундамента.

Откорректированные размеры фундамента следует проверить расчетным путем, как изложено выше. При этом необходимо учесть, что уменьшение размеров фундамента влечет к уменьшению его веса. Следовательно, в проверочном расчете необходимо закладывать новый вес фундамента.

Как самостоятельно определить тип грунта на участке.

Индивидуальные жилые дома имеют сравнительно небольшие размеры и вес, который могут воспринимать все грунты, за исключением илов и торфяников. Поэтому их можно строить без проведения специальных геологических изысканий, самостоятельно обследовав грунт в пределах строительной площадки.

Для этого отрывают пробный колодец - шурф размером 0,8 х 0,8 и глубиной 2,0-2,5 м. По мере заглубления через 0,5 м берут пробы грунта, маркируют и размещают отдельно друг от друга в какие либо емкости, исключив попадания на них осадков (складируют в помещении, под навесом) и испарения из него влаги (изолируют, например полиэтиленовой пленкой).

Для определения вида грунта собственными силами, можно провести простые тесты:

1. Небольшую порцию грунта обильно смачивают водой, затем из полученной массы, между ладоней рук скатывают жгут (Ø12-15 мм, длиной 10-15см) и загибают в кольцо. Кольцо из супеси рассыпается на мелкие фрагменты, из суглинка на 2 - 3 части, из глины - кольцо остается целым;

2. Для определения коэффициента пористости: из тестируемого грунта вырезают кубик размером 10 х 10 х 10 см и взвешивают. Полученная величина является объемной массой грунта в естественном состоянии. Затем этот грунт измельчают и уплотняют, удаляя из кубика воздушные поры. Затем измеряют объем полученной массы грунта, т.е. находят объемную массу грунта без пор. Коэффициент пористости (Е) определяется по формулам:

E= 1 – Y₀/Y;

Y₀=G/V₀;

Y= G /V₁

где Y₀, Y – объемный вес грунта в естественном и уплотненном состоянии, G – вес единицы объема грунта, V₀ и V₁ - объем грунта в естественном и уплотненном состоянии. Y – кг/см³, G – кг, V – см³.

При вырезании кубика из грунта он может рассыпаться. Ничего страшного - объем известен и нам нужен только вес. Объем грунта без пор можно определить мерным стаканом или другой мерной емкостью.

Пример: исходные данные - грунт суглинок, V₀=1000см³; G=2,01кг; Y₀= 2,01кг : 100см³= 0,0201кг/см³.

Полученные данные: V₁= 301см³. Y=2,01кг : 301см³=0,0667кг/см³.

Рассчитываем Е=1- Y₀/Y = 1 – (0,0201кг/см³ : 0,0667кг/см³) = 1- 0,3=0,7.

Коэффициент пористости Е = 0,7.

3. Показатель текучести определить более сложно, но существуют такие критерии: при нулевой текучести лопата в глину почти не входит, при текучести = 1 глина прилипает к лопате намертво.

Определение других видов грунтов, приведенных в таблицах ДБН, не составляет особого труда. Если возникают сомнения в определении вида грунта, нужно принимать значение расчетного сопротивления грунта сжатию в сторону уменьшения, т.е. перестраховаться и сделать подошву фундамента несколько шире, чем нужно.

При встрече на участке строительства биогенных (торфяников, илов  и пр.) засоленных, набухающих либо просто непонятных грунтов необходимо приостановить строительство и пригласить специалистов.

Грунт считается упругопластическим материалом. Под действием нагрузки, не превышающей определенного значения, он способен сжиматься и расправляться после ее снятия. Расчет фундамента на такую нагрузку называется расчетом по несущей способности грунта.

При увеличении нагрузки происходит необратимое смятие грунта. Расчет в таком случае называется расчетом на деформацию грунта. Его могут выполнить только квалифицированные специалисты, при наличии инженерно-геологических исследований грунтов на участке.

Заключение.

Представленная упрощенная методика расчета фундамента по несущей способности грунта, предназначена для понятия застройщиком общих принципов работы по конструированию и возведению ленточного фундамента при загородном строительстве. Она позволяет с достаточной степенью достоверности определить основные размеры будущего ленточного фундамента. При необходимости, для полного расчета фундамента (плюс расчета по деформации грунтов) необходимо обратиться к квалифицированным специалистам.

Читайте также:

• Пример расчета ленточного фундамента под каркасный дом;
• Пример расчета ленточного фундамента для дома из кирпича;
• Пример расчета ленточного фундамента для дома из газобетона.

Что такое ленточный фундамент

Что такое фундамент дома, наверное, знает каждый человек. Фундамент в понятии строительства - это подземная часть здания (сооружения), воспринимающая нагрузки и передающая их на основание. Основание- это пласты плотного грунта.

Верхняя плоскость фундамента, на которой располагаются надземные части здания или сооружения, называется поверхностью фундамента или обрезом, а нижняя его плоскость, непосредственно соприкасающаяся с основанием - подошвой фундамента.

Ленточный фундамент – это железобетонная полоса, идущая по периметру всего здания. Ленту закладывают под все внутренние и наружные стены застройки, сохраняя одинаковую форму поперечного сечения по всему периметру фундамента.

Технология строительства ленточного фундамента достаточно проста по сравнению с плитным или свайным фундаментом. Но ей свойственна повышенная трудоёмкость и большой расход материала в сравнении со столбчатым видом фундаментов (больший объем бетона, большее количество опалубки, обязательное применение крана).

Ленточные фундаменты применимы:

• для домов с бетонными, каменными, кирпичными стенами (плотность которых больше 1000-1300кг/куб.м);
• для домов с тяжёлыми перекрытиями (монолитные или сборные железобетонные, металлические);
• в случае, если существует угроза неравномерных осадок фундаментов, из-за неоднородности грунтов на участке (к примеру, участок сложен в одной части песками, а в другой пучинистыми суглинками). Ленточный армированный фундамент сработает как одно целое, перераспределит усилия и стены дома не дадут трещин и деформаций;
• если в доме планируется подвал или цокольный этаж, при этом стены ленточного фундамента образуют стену подвального помещения.

Планируя строительство дома очень важно ответственно и грамотно подойти к выбору типа фундамента будущего строения, так как это один из важнейших конструктивных элементов постройки. Ошибка, заложенная в начале строительства, неверно спроектированный фундамент, экономия строительного материала, как правило, ведет к серьезным негативным последствиям при эксплуатации дома. Возникают такие проблемы как перекосы фундамента, перерасход материалов, вертикальные и горизонтальные деформации, неравномерные осадки, трещины в несущих конструкциях. От надежности фундамента в огромной степени, зависят многие качества постройки, а также ее капитальность и долговечность.

Помните, нулевой цикл возведения здания (подготовка основания, сооружение фундаментов) - это дорогой процесс и составляет, как правило, треть стоимости всей постройки. Лучше закажите проект опытным проектировщикам, да и спросить потом в случае чего можно с них, правильно составив договор. В проекте организация - подрядчик грамотно и обоснованно выберет Вам тип и материал фундамента.

Срок службы фундаментов.

Срок службы ленточных фундаментов в зависимости от используемого материала может составлять:

• монолитные бетонные и бутовые на цементном растворе до 150 лет;
• кирпичные ленты – 30–50 лет;
• сборные бетонные – 50-75 лет.

Конструкция ленточного фундамента

По конструктивным особенностям ленточные фундаменты бывают:

1. монолитные, которые выполняются непосредственно на строительной площадке;
2. сборные, которые выполняются из железобетонных типовых блоков произведенных на заводе и смонтированных на строительной площадке при помощи крана. Сборные фундаменты устраивают из железобетонных плит - подушек и бетонных блоков.

В зависимости от величины нагрузки различают мелкозаглубленный и заглубленный ленточный фундамент. Мелкозаглубленный и заглубленный ленточный монолитный фундамент представляют собой горизонтальную жесткую железобетонную раму, которая идёт по всему периметру здания, что обеспечивает устойчивость дома в условиях слабопучинистых и пучинистых грунтов. При этом достигается рациональное соотношение «прочность – экономичность». Затраты бюджета на такой фундамент составляют 15-18%. от стоимости всего строительства.

Мелкозаглубленный фундамент хорошо подходит для легких домов (деревянных, пенобетонных, каркасных, небольших кирпичных). Устраивается мелкозаглубленный фундамент на слабопучинистых грунтах. Глубина его заложения – 50-70 см.

Заглубленный ленточный фундамент строится в домах с тяжёлыми стенами или перекрытиями и, как правило, на пучинистых грунтах. Также устройство заглубленного фундамента необходимо, если в доме планируется подвал или гараж. Глубина заложения такого фундамента обычно на 20-30 см ниже глубины промерзания грунта. Заглубленный ленточный фундамент требует большего расхода материала. Под стены, находящиеся внутри здания можно сделать менее глубокий фундамент на 40-60см.

Заглубленный ленточный фундамент по сравнению с мелкозаглубленным является более прочным и устойчивым, благодаря тому, что низ его находится ниже уровня промерзания грунтовых вод и он не подвержен деформациям. Но при этом расход материалов и трудоемкость возрастают.

Эти фундаменты, как правило, закладываются в теплое время года. При этом не требуется применение дорогой техники, достаточно бетономешалки и малой механизации.

На сухих или песчаных грунтах ленточный фундамент можно закладывать и выше глубины промерзания, но не менее чем на 50-60 см от уровня земли.

На сильно вспучивающихся и глубоко промерзающих грунтах ленточные фундаменты применяются очень редко.

Основные конструкции монолитных фундаментов приведены на рисунке.

Сборные ленточные фундаменты широко применяются не только в промышленном и гражданском строительстве, но и при строительстве коттеджей и индивидуальных жилых домов.

К положительным сторонам применения этих фундаментов можно отнести сокращение сроков строительства и возможность нагружать конструкции после их небольшой выдержки по времени по окончанию монтажа. При этом надо учитывать, что такой фундамент обойдется дороже монолитных и требует применение грузоподъемной техники и квалифицированных рабочих.

Отрицательные стороны: прочностные показатели у сборного фундамента (при одинаковой толщине) на 20-30% ниже, чем у монолитного. Фундамент изготовленный из сборных блоков не обладает такой жесткостью как монолитный, так как состоит из отдельных элементов. Сборный фундамент нельзя усилить дополнительной арматурой. Ведь блоки выпускают по типовому проекту. Усиление сборного фундамента может быть достигнуто при помощи сеток укладываемых между рядами блоков, но и это не дает такого же результата, как пространственное армирование монолитного фундамента.

Уменьшить материальные затраты на фундамент такого типа для малоэтажного домостроения можно путем укладки фундаментных стеновых блоков и подушек не сплошным рядом, а с некоторым разбегом - это так называемые прерывистые фундаменты. Прерывистые фундаменты позволят сэкономить до 20 - 25 % блоков, что сказывается на себестоимости строительства.

Необходимо помнить, что если на Вашем участке торфяные, илистые и грунты со слабой несущей способностью, прерывистые фундаменты не приемлемы.

Помните, что ленточный фундамент из сборных бетонных блоков проигрывает по прочности и другим эксплуатационным характеристикам своему родственнику - монолитному фундаменту. Основные конструкции сборных фундаментов приведены на рисунке.

Материал для ленточных фундаментов.

Самые популярные материалы для ленточного фундамента - это бутобетон, железобетон, кирпич, железобетонные фундаментные плиты и блоки.

1. Бутобетонный ленточный фундамент. Это смесь песчано-цементного раствора и достаточно крупных камней (не более 30 см в длину, с двумя, примерно, параллельными поверхностями массой до 30 кг.). Получается достаточно надежный фундамент. При хорошем запасе крупных камней и если на участке легкие грунты (песчаные) или скалистые, то это Вам подходит. Если на Вашем участке глинистые грунты, лучше этот материал не применять, так как фундамент из бутобетона может дать трещину или быть вовсе разорван. Ширина фундамента может быть от 200мм до 1000мм, в зависимости от нагрузки здания. Такой фундамент требует выполнять песчаную или гравийную подушкой толщиной не меньше 100мм для выравнивания поверхности грунта и удобности укладывания бетонной смеси.
2. Железобетонный ленточный фундамент. Это смесь цемента, песка и щебня армированного металлической сеткой или прутьями арматуры. Это самый популярный материал для фундамента. Он достаточно дешев, прочен, допускает создание монолитных конструкций сложной конфигурации. Если у Вас есть бетонный вибратор, то получается очень надежный и крепкий фундамент. Если на Вашем участке песчаные грунты, то это материал для Вас. Ширину такого фундамента выбирают в зависимости от толщины стены. К примеру, выбрав толщину стены в 2 керамических кирпича (510мм), ширины фундамента в 600мм, с армированием стержнями арматуры класса АIII диаметром 12мм, будет вполне достаточно для надежности дома.
3. Кирпичный ленточный фундамент пригоден как для надземной, так и подземной части фундамента и цокольных частей. Надо помнить, что кирпич очень гигроскопичен и во влажном состоянии легко разрушается даже легкими морозами, поэтому его необходимо защитить от влаги путем гидроизоляции. Если у Вас дом со стенами в 1-1.5кирипча или с каркасом из дерева, тогда этот материал Вам подходит. Высокий уровень грунтовых вод и большая глубина заложения исключают использование кирпичных фундаментов.
4. Фундаментные плиты и блоки. Для сборных фундаментов применяют фундаментные плиты тип ФЛ 12.12, ФЛ14.12 и т.п. и фундаментные блоки длиной 0.9, 1,2 или 2,4 м типа ФБС. Эти железобетонные изделия изготавливаются в заводских условиях. Они прочны, надежны и практически подходят для всех видов грунтов и типов зданий.

Коммуникации.

Возможно, при строительстве дома придется столкнуться с таким понятием как «подземные инженерные коммуникации». Что это такое? Подземные инженерные коммуникации - это линейные сооружения с технологическими устройствами на них, предназначенные для транспортирования жидкостей, газов и передачи энергии. Они состоят из трубопроводов подвода холодной и горячей воды (отопления), газа, кабельных электрических и телефонных линий.

Для того чтоб иметь понятие о таких коммуникациях необходимо в органах местной власти получить топосъемку участка строительства, где обозначены все подземные коммуникации. В случае если постройка попадает на такие коммуникации, Вам придется их переносить или по другому привязывать дом на участке. Необходимо помнить, что строительство дома над или рядом с подземными коммуникациями вызывает дополнительные нагрузки на их конструкцию и может повлечь за собой техногенную аварию.

Такие коммуникации могут проходить по участку, если он располагается в существующем поселке или на окраине города.

Если проект строительства разработан профессионалами, то обо всех возможных проблемах и путях их решения Вам будет известно.

Технология устройства ленточного фундамента

В этом разделе рассмотрим технологию устройства мелкозаглубленного ленточного монолитного фундамента. В качестве материала рассматривается железобетон и бутобетон. Этот тип был выбран для рассмотрения исходя из нескольких соображений:

• он чаще всего применяется в частном строительстве
• технология его устройства сложнее, чем у сборного, и поэтому в рамках этой статьи мы решили рассказать именно о ней.

Так как эффективный контроль за ходом строительных работ может осуществлять лишь тот, кто хоть немного разбирается в технологии строительства. Поэтому давайте ознакомимся с технологей строительства монолитного ленточного фундамента.

Выбор рабочих - важный этап. Сейчас многие строительные организации, да и просто бригады, частные лица предлагают свои услуги. Не спешите с выбором, пообщайтесь с друзьями, знакомыми которые прошли этот этап, прислушайтесь к их советам. Свяжитесь с 2-3 строительными организациями, проанализируйте их предложения, попросите познакомить Вас с возведенными ими объектами, поговорите с владельцами этих домов. Этой информации должно быть достаточно для выбора подрядчика. Помните, что правильно составленный договор с подрядчиком, позволит Вам избежать неприятностей в случае возникновения каких либо осложнений при строительстве.

Строительство мелкозаглубленного фундамента включает в себя следующие основные этапы:

1. Подготовительные работы

   Предусматривает расчистку участка под строительство, завоз строительного материала. На земле наносится разметка осей дома, фиксируется расположение основных элементов фундамента с помощью кольев и шнура (проволоки). Эта операция требует большой точности и внимания. Если участок ровный, то измерения производить легко. На участках со сложным рельефом пользуются рейками и уровнем. Необходимо обязательно проверить углы прямоугольного или квадратного фундамента, они должны быть строго прямыми под 90градусов. Обязательно проверьте теодолитом отметку низа траншеи, по крайней мере, по углам дома и в точках пересечения лент. Подготовленная к строительству, выровненная площадка должна быть на 2-5 м в каждую сторону больше габаритов дома;

   

2. Рытье траншеи под фундамент и ее обустройство.

   Траншею роют экскаватором или вручную. Если рыли экскаватором, то дно траншеи надо подчистить и выровнять вручную. Оградить котлован. На дно траншеи надо уложить подушку в 120-200мм из мелкого гравия или песка (поливая водой ее надо тщательно утрамбовать). На подушку укладывают полиэтиленовую пленку (либо другую гидроизоляцию) или заливают цементным раствором, чтоб вода не уходила из бетона в грунт и тем самым не ухудшались его прочностные характеристики.

   

3. Установка опалубки с распорками.

   Устройство опалубки для ленточного фундамента выполняют из  струганных с одной стороны досок (устанавливаются во внутрь траншеи) толщиной не менее 40-50 мм. Также хорошо применять щитовую разборную железную опалубку. Установленная деревянная опалубка, очищенная от мусора и стружки и обильно смоченная водой, должна жестко фиксироваться распорками к стенкам траншеи, чтобы не произошло выпучивания стены. Тщательно выверяйте отвесом вертикальность стен опалубки, так как от этого зависит долговечность фундамента. Опалубку выводят на 30см (может быть и больше) выше поверхности земли. Высота над землей станет цоколем будущего дома. Не забудьте сразу оставить отверстия для водопроводных и канализационных труб, чтобы потом, прорубая их, не нарушать целостность монолита. После возведения монолита верх фундамента покрывается гидроизоляционными материалами, это предохранит стены дома от попадания в них капиллярной влаги. Как выполнить такую гидроизоляцию, и какими материалами, можно прочесть в статьях Устройство гидроизоляции фундаментов, подвалов и цоколя и Виды гидроизоляции при строительстве дома.

   

4. Монтаж арматуры.

   Одновременно с монтажом опалубки, по всему периметру, монтируется арматура, собранная в каркасы. Диаметр прутков арматуры, их количество и расположение указываются в проекте. Если проект отсутствует, то, как правило, каркас представляет из себя два ряда вертикальной арматуры, скрепленные с горизонтальными арматурами, количество которых зависит от глубины фундамента. Шаг установки арматур 10, 15, 20, 25,см. Пример вязки каркаса приведен на снимке.

   

   Арматура, после ее заливки бетоном, позволяет получить железобетонный монолитный фундамент, прочностные свойства которого очень высоки. Каркас закладывается на всю высоту фундамента. Он жестко связывает его нижнюю и верхнюю части.

   Каркасы изготавливаются с помощью сварки или вязки проволокой. Соединения арматуры в каркасы с помощью сварки, для удобства выполняют вне траншеи. Полученные секции каркасов устанавливают на дно траншеи и сваривают между собой. Если нет сварочного аппарата, то можно монтировать каркасы из арматурных прутьев прямо внутри опалубки, скрепляя их между собой вязальной проволокой. Нельзя допускать небрежного монтажа арматурных прутков. Их следует размещать согласно проекту, строго соблюдая шаг стержней, их диаметр, класс арматуры. Выдерживать защитный слой (расстояние от края фундамента до середины стержня арматуры) арматуры в 35-70мм (в зависимости от условий материала подготовки) при этом прочно скреплять между собой. Для поддержки арматурного прутка, при укладке бетона, не рекомендуется использовать неполные кирпичи, а также применять какие-либо подсобные материалы. Это может привести к снижению прочности бетона;

5. Заливка бетона в опалубку.

   Бетон заливается постепенно, слоями толщиной примерно15-20см. Каждый слой трамбуется деревянными трамбовками, чтобы исключить пустоты в массиве бетона, а также для этого простукиваются стенки опалубки. Самый лучший и надежный способ для этих целей использовать бетонный вибратор. Очень важно чтобы бетон был одинаковой консистенции и не делился на слои. Часто возникают проблемы качества связанные с использованием чрезмерно жидкого бетона (ведь его легче сливать из бетоновоза). В таком бетоне заполнитель может оседать на дне, что приводит к его расслоению и снижению его прочности. Простое правило говорит - если сгребаете бетонный раствор лопатой, и он при этом легко обтекает препятствия, значит бетон жидкий. Для получения бетона высокой прочности, бетонный раствор должен быть достаточно жёстким и для его перемещения лопатой надо прилагать значительные усилия.

   

   В случае если бетонирование ведется зимой (что уже само по себе является не лучшим вариантом) бетон надо утеплять при его схватывании (соломой, опилками, стекловатой или другими подручными материалами) или прогревать. Как это правильно делать можно прочесть в статье "Подготовка грунта, бетонирование, каменная кладка зимой".

   Необходимо помнить, что бетонная смесь подвержена расслоению, когда ее льют с высоты более 1,5 м. Желательно для заливки смеси использовать переносные желоба или же иные приспособления.

   Если в качестве материала применяется бутобетон, надо обеспечить чтобы бутовые камни плотно стыковались друг с другом. Такой фундамент требует значительных затрат, т.к. камни надо точно подбирать и подгонять. Технология кладки заключается в чередовании операций по укладыванию слоев бутового камня, их уплотнению, проливанию между ними связующего бетона. При этом бетон должен быть с мелким заполнителем - щебень, мелкий гравий, песок.

6. Устройство гидроизоляции фундамента.

   После 7-10 дней после заливки бетона (или при достижении 70% прочности от проектной можно снимать опалубку). Для гидроизоляции фундамента используют битумную мастику, которой промазывают наружные стенки и приклеивают гидроизоляционный материал. Для этого хорошо подходит рубероид. Через некоторое время проверяют качество приклейки. Надо следить, чтобы гидроизоляция не отпадала, отслаивалась от стенки фундамента. Выявленные пропуски, дырки в изоляции устраняются. Есть более простой способ устроить гидроизоляцию, для чего пазухи фундамента засыпаются глиной, при этом она должна быть хорошо утрамбована. Если хочется быть уверенным в стойкости конструкции на все сто процентов, обработайте прилегающий к фундаменту грунт вяжущими полимерными смесями;

7. Обратная засыпка.

   После устройства гидроизоляции выполняется обратная засыпка пазух фундамента. Ее выполняют песком средней крупности с послойным его трамбованием и проливом водой. Это операцию выполняют вручную, осторожно чтобы не повредить гидроизоляцию. Можно защитить гидроизоляцию дренажной мембраной или слоем геотекстиля. Если есть подвальные помещения и планируется их утепление, то можно поверх гидроизоляции приклеить слой утеплителя (например, экструдированного пенополистирола), и тогда он предохранит гидроизоляцию от повреждения обратной засыпкой. Подробнее о таком утеплении можно прочесть в статье «Что нужно знать об утеплении дома»

Ориентировочная стоимость ленточного фундамента

Чтобы посчитать сколько стоит ленточный фундамент необходимо понимать, что стоимость устройства ленточного фундамента зависит от основных двух статей затрат - работа и материал. Ниже представлены основные виды работ и материалов для ориентировочного расчета цены устройства ленточного фундамента.

Материал для ленточного фундамента:

• бетон
• арматура
• ФБС
• щебень
• песок речной
• керамзит
• глина
• цемент
• гидроизоляция бетона

Возможные ошибки при проектировании и возведении ленточного фундамента

Примечание: приведенные ниже ошибки, отрицательно скажутся на качестве любого типа фундамента, не только ленточного.

1. При выполнении изыскательских работ не полностью учтены свойства грунта, а именно – пучинистость и его просадка. Не точно определен уровень грунтовых вод, глубина промерзания почвы. Из-за допущенных ошибок в проекте изначально заложены ошибки, которые отрицательно влияют на качество Вашего дома – фундамент даст трещины, большую осадку.
2. При производстве работ, строителями, для экономии средств и времени использованы строительные материалы более низкого качества, чем это предусмотрено проектом. Например:

• применен цемент для бетона более низкой марки;
• для большей подвижности бетона в процессе приготовления добавили излишек воды;
• при небрежном приготовлении бетона он частично перемешался с землей;
• использовали расколотые фундаментные блоки;
• при вязке металлического каркаса использовали арматуру меньшего диаметра.

3. Плохое качество выполнения работ.

Например:

• неправильно вынесли оси, углы здания получились не прямые. Это
• может привести к перекосу фундамента;
• не дорыли котлован до проектной отметки;
• не выдержали толщину подушки в траншее;
• не везде уложили гидроизоляцию на подушку под бетон, вследствие чего вода из него ушла в грунт и его прочностные показатели ухудшились;
• при застывании бетона зимой не поддерживался температурный режим – бетон не прогревался, вследствие чего уменьшилась прочность фундамента;
• не выдержали необходимое время, для того чтобы бетон набрал проектную прочность, и сняли опалубку;
• при обратной засыпке траншеи была повреждена или вообще сбита гидроизоляция. Как отмечалось выше эту операцию надо делать очень аккуратно и с особым контролем.

Все эти ошибки, ведут к снижению качества фундамента и, в конечном итоге, к долговечности Вашего дома.

Именно здесь Вам опять понадобятся знания, полученные в этой и других статьях по строительству. И самое главное – не забывайте постоянно контролировать все этапы выполнения работ.

Если у Вас нет возможности делать это самостоятельно, то лучше привлечь специалиста по технадзору или специалиста от другой, независимой от подрядчика, организации.

Все вышеприведенные примеры напрямую связаны с выбором квалифицированных профессионалов для изыскательских и строительных работ и является очень важным этапом в подготовке к будущему строительству. Сейчас многие строительные организации, да и просто бригады, частные лица предлагают свои услуги по частному строительству. Не спешите с выбором, пообщайтесь с друзьями, знакомыми которые прошли этот этап, прислушайтесь к их советам. Свяжитесь с 2-3 строительными организациями, проанализируйте их предложения, попросите познакомить Вас с возведенными ими объектами, поговорите с владельцами этих домов. Этой информации должно быть достаточно для выбора подрядчика.

Не лишним будет напомнить, что правильно составленный договор на строительство с подрядчиком, позволит Вам избежать неприятностей в случае возникновения каких либо осложнений в процессе стройки. В договоре, как правило, должны быть оговорены объемы работ, сроки их выполнения, ответственность подрядчика за качество выполненных работ и его гарантийные обязательства, условия приемки объекта заказчиком (при необходимости с разбивкой по этапам), порядок и сроки оплаты работ. В этом Вам помогут хорошие юристы.

Ленточный фундамент

Ленточные фундаменты выполнены в виде заглубленных в местность лент на которые передается перегрузка от несущих конструктивных долей строения, таких как стены, колонны. Ленты надеются на распределительные подушки, этак называемые фундаментные плиты. Наверняка отчуждает возможность отдать рвения от стен и колонн на гигантскую площадь грунта и позволяют использовать грунт в неимении особых подготовок к труде.

Ленточный базу здания используем как базу здания одноэтажного строения или базу здания для двуэтажного строения с подвалом или в неимении,  с несущими многослойными стенами или стенами из кирпича и железобетонными перекрытиями. Воздействие пред подошвой причины здания от 10 т/кв.м.

Соответственно виду исполнения имеется 2 вида ленточных причин:

• монолитные исполняемые конкретно на строительной площадке.

• сборные выполняются из железобетонных обычных блоков (в простонародье называемые ФБСками), изготовленных на заводе и смонтированных на строительной площадке при помощи крана. Состоят из нескольких рядов блоков, тельный ряд блоков обладает трапециевидную форму.

По типу материала разделяются на:

• бутобетонные - из бетона с огромным заполнителем - великий гравий, кирпичный схватка, мелкие камешки.

• железобетонные из бетона классов В15-В30 и арматуры. Бутобетонные и железобетонные виды ленточных оснований более применимы в наше время из-из-за такого, будто бетон, строительный гранит и обстановка - совсем ходкий продукт и приобрести его никак не составит трудности. Эти виды ленточных оснований имеют все шансы существовать использованы перед тяжкие строения с массивными несущими стенками из глиняного кирпича (шириной от 380мм) и мультислойные стенки (шириной от 400мм).

• кирпичные из глиняного полнотелого кирпича марки М100-М200 на точно-песочном растворе марок М50-150. Используются ежели недостает способности новости неразделенно-опалубочные работы, перед строения со стенками из глиняного кирпича, строения по 5 этажей.

Научно-техническая простота исполнения ленточных оснований, вероятность применять основание дома как стену подвала, высочайшая несущая дееспособность ленточных оснований - наверное позитивные его стороны. Негативные стороны – надобность применения спецтехники (кран, самосвал, бетоньерка) для доставки на предмет и монтажа. Подробнее о ленточном фундаменте в заметкеУстройство ленточного фундамента. О том как произвести самостоятельный расчет ленточного фундамента читайте в статье Расчет ленточного фундамента для дома.

Столбчатый фундамент

Дает собой столб, окунутый на подходящую сообразно инженерным суждениям глубину либо окунутый в пробуренную скважину бетон. Поверх столбы объединяют железобетонными фундаментными опорами (рандбалками). Столбчатые фундаменты отличительны для маленьких личных жилищ по 2 этажей, построенных из бревна либо со стенками из нетяжелых которые были использованы большим весом никак не более 1000кг/куб.м. Полисадный основание дома еще используется для каркасных объектов и как основание дома для маленького загородного здания. Данный разряд основания дома употребляют на грунтах, которые никак не подвержены температурным диструкциям (пучение).

Сообразно виду выполнения посещают монолитные из бетона класса В10-В20 и сборные.

Который был использован для выполнения столбов имеет возможность работать:

• древо (подвергнутая обработке сосенка либо дуб класса 1-2), используются перед маленькие древесные строения , загородных домиков, бань.

• черепяной кирпич на точно-песочном растворе, применимы для кирпичных зданиях по 2 этажей.

• камень (природный камень высокой прочности), кирпичные здания с тяжелым конструкциями.

• бетон класса В15-В25 с армированием арматурными каркасами, самый-самый мощный разряд, используются перед тяжкие строения больше 1-2 этажей, безподвальные строения, еще перед промышленные постройки.

Позитивные стороны предоставленного вида основания дома - цену ниже на 30-40% из-из-за понижения расхода которые были использованы и трудозатрат. Неблагоприятными чертами столбчатого основания дома имеется низкие прочностные свойства и появляющиеся трудности с возведением цоколя либо подвала -нужно особо жаловать стенки меж столбчатым основанием дома.

Подробнее о таком виде фундамента читайте в статье Технология устройства столбчатого фундамента.

Плитный фундамент

Дает из себя заглубленную, уложенную на почва армированную железобетонную плиту. Толщина плиты варьируется от 30 по 100см, армируется железякой поперечником от 12мм по 25мм. Перед плиту исполняют подготовку из малопрочного бетона класса В7.5 либо песка, для выравнивания подстилающего грунта. Плитный разряд основания дома дозволяет переназначить перегрузки сообразно всей площади плиты и принимать как вертикальные, этак и горизонтальные диструкции, использоваться на слабеньких грунтах, таковых как водонасыщенные пески, плывуны, насыпные грунты, при неравномерности сжимаемости грунта и т.д. Отличителен для спостроек больше 2-3 этажей с перегрузкой перед подошвой основания дома от 20-25т/кв.м. Производится лишь в монолитном облике из бетона класса В15-В25. Еще в случае ежели терем владеет трудную форму в намерении либо огромную длину нужно использовать деформационные швы (швы коими разрезается плитка на отдельные кусочки наименьшего объема).

Таковым образом, доли плиты станут действовать как одно единое и при данном в случае неравномерных остаток плиты в ней никак не появится трещин и никак не снизится несущая дееспособность. Из минусов такового основания дома разрешено отметить то, будто он считается более драгоценным видом, этак как существенно повышены расход которые были использованы и издержки на установка. Плюсом ведь такового основания дома считается то, будто Ваш терем стоит на единичной и твёрдой плите, будто фактически ликвидирует вероятность выхода в свет трещин и диструкций.

Свайный фундамент

Свайные фундаменты исполняют из отдельных свай либо категории свай, соединенных поверх бетонной либо железобетонной плитой либо опорой, именуемой ростверком. Свайные фундаменты организуют в вариантах, как скоро нужно дать на слабенький почва значимые перегрузки либо ведь пронизать слабенький почва и опереть на наиболее крепкий. Свайные фундаменты целесообразны ежели на вескую глубину залегают слабенькие грунты: песочные рыхловатые, водонасыщенные пески, просадочные грунты (грунты которые перед деянием наружных нагрузок либо личного веса предоставляют вескую осадку). Сваи используются для огромных и массивных спостроек с перегрузкой на обрезе основания дома от 15-25т/кв.м. Однако еще имеют пространство и в личном строительстве, в облике древесных либо железобетонных маленьких свай, в случае ежели недостает способности прибора остальных видов оснований.

По материалу различают такие виды фундаментов:

• железобетонные из армированного бетона класса В10-В20, для тяжелых зданий с конструкциями из железобетона.

• деревянные из защищенной и обработанной сосны, применяются для легких деревянных зданий до 2 этажей.

• металлические из металлических труб, также для тяжелых зданий при неудобстве и невозможности использования железобетонных свай.

• комбинированные из металла и бетона, применяются для тяжелых, громоздких зданий больше 3 этажей в сложных инженерно-геологических условиях. Например, в болотистых или рыхлых грунтах.

По типу изготовления сваи бывают:

• забивные, забиваются специальными машинами — копер. Применимы только когда строительство ведется на неосвоенной территории, когда рядом нет существующих здания (ударные нагрузки от забивания сваи могут разрушить конструкции соседних зданий)

• набивные, в пробуренную скважину подается бетон

• вдавливаемые, при помощи гидравлических насосов свая под высоким давлением вдавливается в грунт.

Набивные и вдавливаемые сваи предусмотрены для прибора в стесненных критериях, разрешено улаживать ежели вблизи имеется старенькые строения, используются перед большие тяжкие строения с железобетонными и кирпичными системами.

• винтовые, сваи имеющие резьбу на конце в облике лопасти (калибр лопасти 3-3.5диаметра сваи) и особой машинкой завинчиваются в почва, как шуруп. Винтовые сваи используют для опор мостов, оснований мачт, башен, опор рядов электропередачи. Винтовые сваи имеют все шансы существовать заложены в всевозможные грунты.

Довольно ценный разряд основания дома из-из-за надобности привлечения особой техники для транспортировки и прибора сваи. Позитивная сторона — убавляются размеры земельных дел, миниатюризируется материалоемкость.

Больше информации в статьях Применение свайного фундамента и Устройство свайного фундамента

Общие рекомендации по устройству фундаментов.

Данные советы применимы для ВСЕХ типов оснований, и ленточного в том количестве, этак как обрисовывают главные причины, действующие на отбор вида основания дома.

Приступать нужно с инженерно-геологических исследований участка, на котором станет торчать сооружение. На отбор вида основания дома воздействуют очень много причин, к коим относятся:

1. состояние и тип грунта на отведенном участке;
2. глубина промерзания грунта;
3. наличие грунтовых вод;
4. конструкция и нагрузка от несущих конструкций здания;
5. использование подвалов;
6. срок службы здания;
7. материалы для строительства фундамента;
8. наличие подземных коммуникаций на участке, предназначенном для строительства.

Оценка грунтов, глубины промерзания и наличие грунтовых вод

Критика имеет возможность существовать исполнена на базе наличествующих в изыскательских организациях итогов геологических изучений. При неимении таковых этих и при надобности автономного изучения грунта на участке стройки надлежит прорыть шурф либо пробурить скважину. Во время обследования выработки (шурфа либо скважины) нужно измерить вышину почвенного либо насыпного слоя, т. к. их, как верховодило, никак не употребляют в качестве причины, из-из-за невысокой несущей возможности и разнородности (подключения обломков камешков, железобетонных систем, мусора в насыпных грунтах) таковых видов грунтов. При строительстве его традиционно убирают (для данного и замеряют вышину насыпного слоя) и базой работают несущие круги грунта (глины, суглинки, пески, супеси) оказавшиеся перед почвенно-растительным слоем либо насыпным грунтом.

Как верховодило, почва вспучивается зимой постоянно. Нужно, чтоб набухание было схожим сообразно всему основанию дома, то имеется, чтоб зимой основание дома совместно с зданием умеренно поднялся, а весной умеренно погрузился либо чтоб основание дома с зданием никак не поднимался вообщем. Всем ясно, будто засушливый почва вспучивается не в такой мере, нежели мокроватый. Глинистый почва вспучивается посильнее, нежели песочный, из-из-за его текстуры. Присутствие глинистых подключений в песочном грунте приведет никак не лишь к неравномерности сезонного вспучивания, однако и к происхождению горизонтальных сил, работающих на основание дома, будто приводит к деформированию основания дома. В случае ежели пучинистый почва на всей стройплощадке, то нужно приспособление этак именуемой противопучинистой подушечки- то имеется совершенной подмены пучинистого грунта на песок средней крупности с трамбовкой и поливкой водой при укладке всякого слоя. Ежели на строительной площадке имеется некординально численность пучинистых грунтов (по 20% от всеобщего размера либо вышина пучинистого слоя по 50см), то нужно сменить их на песок средней крупности либо гравийную подсыпку.

Вопросец о глубине промерзания также достаточно непростой. Данная размер имеет возможностьсомневаться от полметра по 2-ух метров. Таковой разброс разъясняется различной плотностью грунта, нежели почва тучнее, и нежели зимушка грозней, тем почва посильнее замерзает. Еще почва, яркий влагой, замерзает посильнее, нежели засушливый, поэтому ежели на площадке возведения высочайший степень грунтовых вод либо вблизи располагаться Бассейн, то эти грунты станут вымерзать посильнее и нужно или работать основание дома просторнее или усиливать глубину заложения основания дома.

Ну, а ежели у Вас имеется недочет денежных ресурсов, разрешено предопределять нрав грунта «старенькым дедовским способом». Будто при данном нужно изготовить. Лучше в апреле – мае, как лишь сойдет снег с участка перед стройку поглядеть на подъездные пути к нему. Ежели подъездная тропа асфальтирована, то обратите интерес на трещины и прoигрыши перед асфальтом. Присутствие трещин в асфальте разговаривает о разнородности земли. При промерзании проистекает вспучивании грунта, т.е. он поднимается неритмично условно горизонтали плоскости грунта. Прoигрыши грунта перед асфальтом молвят о наличии шибко сжимаемых мест при невысоких температурах, предпосылкой данного, как верховодило, имеют все шансы существовать подземные водные потоки и неравномерности земли сообразно составу.
Побываете близких соседей и попросите оглядеть подвалы и фундаменты их жилищ. Потрудитесь выяснить о появившихся дилеммах с их фундаментами. Еще лучше оглядеть старенькые сооружения в ближнем окружении. Ежели подвалы сухие, фундаменты в отсутствии трещин, то означает, ленточный основание дома Вам идет.

Общие характеристики грунтов:

1. Скальные и обломочные грунты. Они предполагают собой гранит, кой никак не подвержен практически никакому воздействию воды и холода, никак не изменяют собственных параметров в всех атмосферных критериях. Наверное безупречный основание дома и базу сами сообразно себе. В главном, они представлены в горных районах Украины (Крым, Карпаты);
2. Песочные грунты (не считая мелкозернистых и пылеватых) – относятся к непучинистым, имеют все шансы работать хорошим базой. Они отлично пропускают воду, уплотняются, трамбуются. В таковых грунтах фундаменты никак не замокают, этак как влага скоро уходит далее книзу через поры меж песчинками;
3. Мелкозернистые и пылеватые пески. Их разрешено применять в качестве причины, но они нередко владеют качествами плывунов. Относятся к пучинистым грунтам;
4. Глинистые грунты (глины, суглинки, супеси). В сухом состоянии данные грунты работают неплохим базой и относятся к символически непучинистым. Однако, ежели они сочны водой, то из-из-за их маленькой плотности данные грунты имеют все шансы пребывать в текучем состоянии. Еще, при насыщении водой, они шибко вспучиваются при промерзании. Факторами такового водонасыщения имеют все шансы существовать: высочайший степень грунтовых вод (больше глубины заложения основания дома), протечки коммуникаций, окружающих вблизи.

Общепринятая глубина заложения фундаментов:

• на пучинистых грунтах - не менее расчетной глубины промерзания грунтов;
• на символически непучинистых (крупнообломочных с пылевато-глинистым наполнением, маленьких и пылеватых песках и всех обликах глинистых грунтов жесткой густоты) при обычной глубине промерзания по 1 м - никак не наименее 0,5 м, по 1,5 - никак не наименее 0,75 м, от 1,5 по 2,5 м - никак не наименее 1 м;на непучинистых грунтах (крупнообломочных, а еще песках гравелистых, больших и среднейкрупности) независимо от глубины промерзания - не менее 0,5 м.

При всех вариантах заложения фундамента выше уровня промерзания грунта необходимо обеспечить отвод поверхностных и атмосферных вод, чтобы защитить основание от увлажнения.

Тип конструкции здания и нагрузка от несущих конструкций.

Перегрузка - наверное сумма веса всех систем и нужной перегрузки (от людей, мебели, оснащения) которые пребывают больше проектируемого основания дома. Этот признак станет главным в выборе площади основания дома. Невозможно работать основание дома огромным, нежели он необходим, наверное удорожит его, будто совершенно никак не в Ваших заинтересованностях. Эту задачку несомненно поможет постановить инженер-проектировщик.
Очевидно, перегрузка на основание дома нетяжелой каркасной системы и здания со стенками в 2,5 - 3 кирпича с перекрытиями из бетонных плит существенно различаются.
Еще отбор вида основания дома находится в зависимости от такого, намечается ли в жилище подпол либо цокольный этаж.
Потому до этого нежели избрать какой-никакой то вид основания дома, нужно сделать свой выбор и с лично постройкой.
Собираем информацию для прибора основания дома.
Нужно разуметь: как верно и в наполненном размере проектировщик получит условия возведения здания, так он сумеет проверить в каком месте необходимо беречь ресурсы, а в каком месте лучше бросить резерв крепости.
Главные причины для подбора вида основания дома таковы (приведено в распорядке ступени значимости):
Изучения инженерно-геологической ситуации
Главным аспектом сообразно значимости для выбора вида основания дома считается геологические свойства грунтов участка возведения. Для данного нужно выписать изучения. Геологи пробурят скважины, поймут пробы грунтов либо ведь на основании теснее наличествующих итогов прошлых изучений составят доклад. Данные изучения демонстрируют толщину слоев грунта и их высококачественные свойства, родственность грунтовых вод, вероятность их поднятия весной, пучинистость и просадочность грунтов, сейсмичность региона возведения. На предоставленном шаге никак не имеет возможность существовать и речи о экономии, избирайте не плохих и обширно узнаваемых профессионалов с огромным экспериментом схожих дел.

Сбор нагрузок на основание дома

2-ой принципиальный причина - наверное перегрузка на основание дома. Инженер собирает нагрузку на основание дома. Наверное сумма веса всех систем и нужной перегрузки (от людей, мебели, оснащения) которые пребывают больше проектируемого основания дома. Наверное смысл станет главным в выборе площади основания дома, этак как мы знаем, будто нежели более площадь, тем не в такой мере держава, передающаяся чрез эту площадь. Однако невозможно ведь работать основание дома большущим, наверное удорожит основание дома. Вот наверное и имеется задачка инженера-проектировщика более отлично применять который был использован, систему основания дома и свойства грунта.
Бездна заложения основания дома

3 главным шагом имеется отбор глубины залегания основания дома и надобность прибора дренажа и гидроизоляции. Ежели участок располагаться поблизости речки либо озера, или ведь он элементарно пребывать в низине, то нередко имеется завышенный степень грунтовых вод. То имеется влага, коия обязана существовать углубленно в грунте, идет приподнято к плоскости и имеет возможность сорвать текстуру основания дома. Будто ужасного имеет возможность изготовить влага с нашим основанием дома? Зимой, влага, окружающая в порах грунта, возрастает в размере и почва устремляется вытолкнуть основание дома из территории. При этом наверное проистекает неритмично сообразно периметру основания дома и имеет возможность вызвать из-за собой его диструкцию и в том числе и возникновение трещин, а те - поражение. Биться с сиим разрешено маршрутом прибора дренажа участка — событием сообразно уводу воды ниже отметки низа основания дома. Еще действующим событием в предоставленном случае имеется приспособление гидроизоляции основания дома.

Другие причины воздействия

Перегрузка от вблизи стоящих спостроек. Почва перед построенным домом теснее деформирован и получил конкретную нагрузку и, возводя вблизи наше сооружение мы дополняем эту нагрузку собственной.
Вероятность техногенных автоаварий (трагедии коммунслужб). При трагедиях аква коммуникаций проистекают большие вытеки воды, которые опосля уходят перед территорию и сменяют текстуру грунтов, залегающих перед подошвой основания дома. Наверное имеет возможность стать предпосылкой доборной осадки основания дома.

Плохое выполнение дел и отбор низкокачественных которые были использованы возведения.Нужно существовать совсем заботливым при выборе строительной бригады. Воспользуйтесь советами друзей, форумов, проектных бюро с коим эти строители теснее действовали. Нужно задерживаться которые были использованы, которые заложены в плане и при изменении советоваться с проектировщиком.


Не плохое базу - теснее настил здания.
Базой именуют массив грунта, готовый перед обрезом основания дома и воспринимающий нагрузку от только строения. От перегрузки базу деформируется. Причины с неплохой несущей возможностью гарантируют крепкость спостроек. Грунты со слабенькой несущей возможностью настоятельно просят построения дорогих и слишком больших оснований - свайного либо плитного.
Будто лучше никак не работать

• Никак не используйте ленточные и столбчатые фундаменты на подмываемых землях, на илистых, просадочных, пучинистых грунтах. Для таковых видов грунтов лучше войти данные грунты сваями и базироваться на наиболее крепкий почва.

• На таковых грунтах имеется вероятность внедрения плитных оснований, будто дозволит разглядывать нагрузку от строения как распределенную на прямоугольный участок и уменьшит растраты на подмену либо усовершенствование причин. Сооружение станет как на великий и крепкой подушечке.

• Невозможно и злоупотреблять таковыми типами оснований как сваи, так как ежели имеется не плохое базу-почва с огромным расчетным противодействием, то отчего никак не поэкономить время и средства и никак не изготовить довольно обычный для всех ленточный основание дома.

• И наиболее основное - свежий цикл построения строения (подготовка причины, здание оснований) — наверное довольно дорогой процесс (по тридцати процентов цены возведения). Ежели Вы никак не убеждены в себе, как в спеце сообразно фундаментам лучше закажите план. В плане инженер хорошо и продуманно подберет Вам вид и который был использован основания дома, обоснует Вам финансовую аргументированность плана и продемонстрирует надобность в которые были использованы. Ну и Вам никак не нужно увеличивать (особо усиливать площадь основания дома, армирование, будто повлечет из-за собой доп издержки средств и медли) основание дома, как скоро половинка здания станет готова.
• Делайте верные выводы и пускай у Вас станет крепкий основание дома перед ногами!.