joomla template

Технология устройства свайного фундамента.

Если сравнивать технологию устройства столбчатого фундамента, которая требует рытье ям с откосами, устраивать опалубку, потом засыпать пазухи, то технология буронабивного свайного фундамента более технологична. Он в общем виде предполагает бурение скважины расчётного диаметра, установка в нее арматуры и заливку в созданную скважину бетона. Большой плюс этого варианта заключается в том, что бурение скважины может выполняться ручным строительным буром.

Давайте рассмотрим эту технологию более подробно.

Бурение скважин.

Количество основных буронабивных свай (по периметру здания) определяется исходя из веса будущего дома вместе с эксплуатационной нагрузкой. Параметры внутренних свай определяются исходя из нагрузок создаваемых полом, перегородками, кровлей и эксплуатационными нагрузками.

При расчёте следует помнить, что максимальный диаметр ручного бура, которым можно пользоваться вручную, составляет 300 мм, такие буры имеются в свободной продаже в большом ассортименте. Длина штанги буров регулируется, что позволяет выполнять скважины до 5 метров и более. Режущие лопасти бура расположены таким образом, чтобы прикладываемое усилие при бурении были минимальны. Сейчас промышленно выпускаются строительные буры для ручного бурения с устройством значительного уширения нижней части скважины. При этом образуется опорная пята для сваи, что позволяет значительно сократить количество свай и, как следствие, экономить бетон.

Примечание. Если у вас возникла необходимость в бурении скважин диаметром 500-600 мм, прикладываемое для этого усилие довольно велико. Для бурения таких скважин промышленностью выпускаются электрические и моторизированные буры. Например, ям-бур электрический, применяемый для бурения скважин под установку высоковольтных линий, позволяет получать скважины диаметром до 1 м и глубиной до 4 м. Также существуют буровые машины на базе автомобилей, колесных тракторов.

Бетонирование и армирование свай.

Ниже рассмотрим как выполнить бетонирование и армирование буронабивных свай, устройство ростверка на буронабивных сваях

После того, как скважины пробурены, следует изготовить из рубероида «трубы» по диаметру скважины и длиной на 200-300 мм больше, чем глубина скважины.

Верхнюю часть «трубы» следует делать из 2-3 слоёв рубероида и стянуть их мягкой стальной проволокой. Эта часть будет служить опалубкой. Затем аккуратно «труба» вставляется в скважину.

Опалубка и арматура для буронабивной сваи

Если в скважине на дне имеется вода в небольшом количестве, то не стоит обращать на это внимание, но если же её более 1/4 глубины скважины, то следует перед заливкой бетона её откачать.

Если не применять такую «трубу», то это может привести к отрицательным результатам, влияющим на прочность столбов фундамента:

1. при схватывании бетона и набора его прочности большое значение имеет наличие «цементного молочка» в бетонной массе, а оно легко может уйти в грунт и проектной прочности не получить;
2. при промерзании грунта, силы морозного пучения будут намного сильней действовать на шероховатые стенки сваи, полученной при заливке бетона в скважину без «трубы», чем более гладкие с применением «трубы».

Когда скважина готова, для повышения прочности столбов необходимо сделать самый простой и не дорогой пространственный арматурный каркас. Достаточно 3-х вертикальных прутков Ø 6 мм из арматуры, скреплённых между собой через 500-600 мм поперечинами. Для соединения столбов с ростверком вертикальные стержни необходимо вывести выше заливаемых свай на высоту, равную высоте ростверка минус 2-3 см.

Следует отметить, что при пучинистых грунтах ростверк должен «висеть» на сваях на высоте 150-200 мм от поверхности грунта, для чего и делается выступающая из земли свая (пучение грунта, может достигать 15 см во влагонасыщенных грунтах).

После установки каркаса в скважину подается бетон слоями (40 – 60 см), при этом производится его уплотнение с помощью вибраторов.

Устройство ростверка

Ростверк по сваям выполняется, как из сборных железобетонных элементов (балок), так и монолитным.

_{Примеры сопряжения головок круглых набивных свай со сборным и монолитным ростверком: а – сопряжение элементов железобетонного сборного ростверка (балки, перемычки) с головкой набивной сваи; б – сопряжение монолитного железобетонного ростверка (пояса) с головкой набивной сваи. 1-набивная свая, 2-армированный оголовок из монолитного бетона, 3-сборный железобетонный ростверк, 3(штрих)-монолитный железобетонный ростверк, 4-монтажный стык между сборными элементами ростверка (выполняется мелкозернистым бетоном М200), 5-армированный стержень d 18-22 мм с приваренным к нему коротышем (обрезком) 20-25 см, арматура d 18-22 мм, 5(штрих)-арматурные стержни сопряжения оголовка сваи с монолитным ростверком, 6-полость сваи (заполняется бетоном), 7-стальная закладная деталь с приваренной пластиной.}

Рекомендуемые параметры ростверков для легких домов следующие:

• высота - не менее 300 мм;
• ширина при однорядном расположении свай принимается равной ширине цоколя, а при отсутствии цоколя - толщине стен первого этажа, но не менее 400 мм.

Внимание! Пересечение (разрезание) ростверка санитарно-техническими и другими трубопроводами не допускается. Отклонение центров свай от вертикального положения (проверяется строительным отвесом) после погружения или бетонирования не должно быть более 5см.

При монтаже сборных элементов ростверка особое внимание следует уделить их закреплению на оголовке свай. Для этого, в процессе заполнения полости набивной сваи бетонной смесью М200 бетонируют вертикально Т-образный арматурный стержень 5. На оголовок сваи укладывают горизонтально другой арматурный стержень. Длина его должна быть равна ширине сваи с приваренными с обеих сторон пластинками-ограничителями. Высота их должна быть достаточной для захвата сваи и монтируемого элемента ростверка. Затем монтажный стык 4 бетонируют, а коротыши вертикального стержня 5 приваривают к монтажным петлям ростверка, используя арматурные стержни необходимой длины.

В случае замены сборной балки ростверка на сборные железобетонные несущие перемычки их необходимо между собой закрепить сваркой посредством арматурных стержней или связать проволочной скруткой.

После устройства ростверка все стыки и швы заполняют мелкозернистым бетоном или цементным раствором. Перед возведением стен дома проверяют отметки верхних плоскостей ростверка и при необходимости выравнивают цементным раствором под один монтажный горизонт (горизонтального уровня с одинаковыми отметками). Для этого в отсутствие нивелираможно воспользоваться водяным уровнем. Окончательную проверку прямоугольности плана и размеров ростверка выполняют измерением его диагоналей и сторон.

Все эти операции по технологии аналогичны как для столбчатого фундамента, смотрите на нашем сайте Столбчатый фундамент.

Ограничения в применении свайного фундамента.

Есть у свайных фундаментов и недостатки, точнее ограничения, препятствующие применению, а именно:

• свайные фундаменты плохи в горизонтально-подвижных грунтах (к ним относятся набухающие, просадочные грунты, характерность грунта можно определить толко лабораторными исследованиями, для чего понадобится производить детальное геологическое исследование) из-за недостаточной устойчивости к опрокидыванию - в этом случае требуется устройство жесткого железобетонного ростверка;
• при устройстве свайных фундаментов возникают сложности с устройством цоколя. Необходимо заполнять пространство между сваями (выполнить забирку) аналогично как в конструкции столбчатого фундамента. А это дополнительные затраты сил и средств. Более подробно смотрите в статье на нашем сайте "Цоколь дома. Назначение и устройство цоколя дома"

Стоимость строительства свайного фундамента.

Свайный фундамент загородного дома может быть выполнен из различных материалов, в зависимости от них и варьируется цена свайного фундамента.

Примеры применения свайного фундамента в частном строительстве.

Пример 1. От частного застройщика был получен заказ на разработку проекта коттеджа в 2 этажа с кирпичными стенами. По результатам геологических исследований было установлено, что верхний слой грунта (на глубину 2 – 3 м) представляет из себя илистые грунты с включениями торфа. Ниже шел слой плотных песков. Из-за не способности илистых грунтов нести расчетные нагрузки устроить ленточный или столбчатый фундаменты не представлялось возможным. Разработчик предложил вариант свайного фундамента. При этом сваи (сваи-стойки) должны опираться на песок. Сваи погружались через илистые грунты в плотный песок на глубину 0,5-1,0 м.

Получился надежный и долговечный фундамент.

Пример 2. При заказе проекта дачного дома одним из требований заказчика было предусмотреть в нем минимальные расходы строительных материалов на возведение фундамента. Геологические исследования показали, что существующие грунты в состоянии нести нагрузку от дома в вариантах ленточного или столбчатого фундаментов и даже с запасом.

Исходя из требований заказчика, был предложен вариант буронабивных свай, что и было реализовано. В результате получен качественный, долговечный фундамент при значительной экономии бетона и минимальных объемах земляных работ.

Обзор видов фундамента для дома читайте в статье Фундамент дома

Разметка внешнего контура ростверка.

Самый простой и проверенный временем способ разметки фундамента основан на принципе теоремы Пифагора. Первое что нужно сделать – это рассчитать размер гипотенузы: c=√(a²+b²).

Затем приступаем непосредственно к самой разметке. Для начала нужно наметить первую (любую) сторону дома, при этом учесть желаемое расположение дома относительно сторон света. Например, намечаем расположение стороны а, для этого забиваем колышек в углу 1 и, учитывая размещение дома по сторонам света и длину стенки а забиваем колышек в углу 3 (рис 1).

Рис 1. Разметка внешнего контура ростверка, сторон a и b

После этого отмеряем двумя шнурками (жесткими, которые не тянутся) или двумя рулетками расстояния b и с (второго катета и гипотенузы). Очень важно, чтобы расстояния b и с были посчитаны и отмеряны точно, от этого прямым образом зависит, получится ли в итоге прямой угол. Прикладываем один край шнурка длиной b к углу 1, и натягиваем его приблизительно под прямым углом. Потом между углами 2 и 3 натягиваем шнур длиной с. Если, в итоге, шнур сидеально натянут (касается 2 и 3 угла и при этом не провисает), то в полученном треугольнике у вас уже прямой угол между катетами а и b. Если шнурок с провисает, то угол 2 нужно отодвигать дальше. Угол 3 мы двигать не можем, так как сторона а уже изначально ориентирована на определенную сторону света. Если шнурок длиной с не достает до одного угла, то наоборот придвинуть угол 2. В итоге, все три стороны треугольника должны быть натянуты. Таким образом, мы получаем прямоугольный треугольник между катетами а и b (рис 1).

В итоге у нас уже есть три угла дома (1, 2 и 3) и 2 стороны (а и b). Для того чтобы получить другие 2 стороны (d и e) остается наметить последний, четвертый угол - угол Для этого по тому же принципу нам нужно разметить второй прямоугольный треугольник (показан красным на рис 2).

Рис 2. Разметка внешнего контура ростверка, стороны d

У нас уже намечен один катет – b, отмеряем два шнурка длинной d и e, и проделывая все вышеописанные шаги намечаем угол 4. Теперь у нас уже есть 3 стороны фундамента и 4 угла. Соединяя углы 3 и 4, мы получаем четвертую сторону – е, и соответственно окончательно намеченный фундамент (рис 3).

Рис 3. Разметка внешнего контура ростверка, сторона е

Проверяем равность диагоналей 1-4 и 2-3. Если длина диагоналей сходится, то разметка внешнего контура ростверка выполнена верно.

Разметка внутреннего контура ростверка.

Теперь нужно от каждого угла (1, 2, 3, 4) отступить расстояние, равное ширине ростверка (например, 350 м), так, как показано на рисунке 4 ниже.

Рис 4. Отступаем по 350 мм от каждого угла в обе стороныПолучаем вспомогательные точки А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И (рис. 4). Можно их обозначить колышками, эти точки вспомогательные, потом колышки убрать. Соединяем точки А-Ж, Б-И, В-Г, Д-Е. На пересечении получаем точки 5, 6, 7, 8, как показано на рисунке 5, ниже.

Рис. 5. Построение углов внутреннего контура ростверкаУбираем вспомагательные колышки в точках А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И. Соединяем точки 5, 6, 7, 8. Получаем разметку внешнего и внутреннего контура ростверка (рис. 6, ниже).

Рис 6. Разметка внешнего и внутреннего контура ростверка

Разметка ростверка под внутреннюю несущую стену.

Ростверк под внутреннюю несущую стену делается такой же ширины, как и под внешние стены (в нашем примере, - 350 мм). Смотрим рисунок 7. Отмеряем от внутреннего угла (например, точки 5) расстояние до внутреннего контура ростверка под стену. Расстояние берем из проектных чертежей. Получаем точку 9. Аналогично, отмеряем это же расстояние от точки 6, и получаем точку 10. Отмеряем от точек 9 и 10 з50 мм, получаем точки 11 и 12, соответственно.

Рис 7. Разметка контура ростверка под внутреннюю несущую стену

Проверяем диагонали 5-10 и 6-9, а также 8-11 и 7-12, рисунок 8.

Рис. 8. Проверка диагоналей при разметке ростверка под внутреннюю стену

Разметка точек для бурения ям под столбы фундамента ТИСЭ.

Теперь нужно разметить точки для бурения ям под столбы фундамента ТИСЭ. Помним, что схема расположения столбов у нас уже готова по итогам статьи Определение параметров фундамента, и выглядит схема примерно так, как на рисунке 9, ниже (все размеры - условные).

Рис. 9. Схема расположения столбов фундамента ТИСЭ

Вначале располагаем точки под опоры в углах и в местах пересечения стен. Для получения точек под опоры в углах, отрезки 1-5, 2-6, 3-7, 4-8, делим пополам, и в этом месте вбиваем колышки (рисунок 10, ниже). Соединяем эти колышки осевой ниткой. Делим отрезки 9-11 и 10-12 пополам. Между серединами этих отрезков прокладываем осевую линию. Там, где осевые линии (внутренней стены и внешней, на рисунке 10 пунктиром) пересекаются, получаем точки для бурения ям под столбы в местах пересечения стен.

Рис. 10. Разметка ям под бурение столбов ТИСЭНе лишним будет проверить, чтобы колышки были вбиты точно по осевым линиям (по середине стен).

Теперь размечаем (рулеткой), остальные осевые точки бурения ям. Отмеряем от угловых колышков по осевой нитке. Руководствуемся схемой, как на рисунке 9, только своей. Получаем примерно такую схему:

Рис. 11. Схема разметки мест под бурение столбов ТИСЭ

Разметка закончена. Несмотря на простоту процесса разметки, нужно все расстояния отмерять тщательно и проверять. Иначе, если, например, неправильно вынесли оси, то углы дома могут  получиться не прямые. Это, в свою очередь, может привести к перекосу фундамента.

Под каркасным домом мы будем понимать дом по каркасно рамочной технологии, такой:

Рис. 1. Дом по каркасно-рамочной технологии

Для строительства каркасного дома применимы такие типы фундаментов:

• Столбчатый (столбы могут быть их разных материалов).
• Ленточный монолитный.
• Ленточный сборный (из блоков ФБС).
• Ленточный мелкозаглубленный.
• Свайный фундамент.
• Плитный фундамент (можно применять, но лишено смысла и дорого).
• Фундамент по технологии ТИСЭ.

Смотрим по типу грунта, который мы уже знаем к этому моменту. В таблице есть разные виды глины, супесей, суглинков и песков, с разными несущими характеристиками. Мы рекомендуем из приводимых трех вариантов выбирать худший. Если есть данные геологии, тогда тот, который есть по факту. А если грунт определяли вручную, тогда худший (минимальный). Например: если вручную определяли грунт и получили глину, то берем для расширения 500 мм, показатель 8 т, а не 10 или 12.

Это нагрузка, которую несет один столб, обозначим ее Б. У нас на плане дома количество столбов, обозначенное А. Умножаем А на Б, получаем нагрузку, которую несет фундамент в целом (из столбов, в количестве А, с расширением 500 мм, с нагрузкой на один столб Б). Обозначим  буквой С общую нагрузку, которую несет фундамент.

Сравним значение С с общим весом дома, который определили ранее. Значение С должно быть на 20% минимум больше, чем вес дома. Если это условие не выполнено, то увеличиваем расширение столбов или количество столбов. Подбираем расширение и количество так, чтобы выполнялось условие.

Примечание: Если возникли сложности, задавайте вопрос, мы подберем эти параметры.

Таким образом, у нас на руках есть схема будущего фундамента: расположение столбов, их шаг, и расширение.

Перед тем, как «зарываться в землю», давайте посмотрим:

• как будет выглядеть фундамент,
• из каких элементов состоит фундамент,
• размеры и  армирование этих элементов,
• какой состав бетонной смеси для заливки элементов фундамента

Итак, фундамент по технологии ТИСЭ выглядит так:

Рис 3. Схема фундамента ТИСЭ

Основные элементы - это столбы с расширением (пяткой) внизу, и ростверк поверх столбов.

Армирование элементов фундамента.

Армирование столбов:

• если нет сейсмики (до 7 баллов) - 4 стержня продольной арматуры диам 12 мм, связанные поперечной арматурой диаметром 8 мм через каждые 30 см. Хомуты поперечной арматуры лучше гнуть, а не резать и делать из 4 кусочков. Отступ арматуры от края бетона – 5 см.
• если сейсмика (от 7 включительно и выше) - 4 стержня продольной арматуры диам 16 мм, связанные поперечной арматурой диаметром 12 мм через каждые 30 см. Хомуты поперечной арматуры лучше гнуть, а не резать и делать из 4 кусочков. Отступ арматуры от края бетона – 5 см.

Рис 4. Схема армирования столбов ТИСЭ в зависимости от сейсмики

Армирование и размер ростверка:

Ростверк размером 30х30 см.

Примечание: По размеру ростверка. Лучше  его сделать шире, например при столбе 250 мм сделать ростверк 350 мм. Это нужно для того, чтобы потом ширина ростверка перекрыла неизбежные отклонения столбов от оси.

Для ростверка внутренней несущей стены принимаем те же размеры, что и для внешнего. Армирование такое же.

• Нет сейсмики (до 7 баллов) - 4 стержня продольной арматуры диам 12 мм, связанные поперечной арматурой диаметром 8 мм через каждые 30 см. Хомуты поперечной арматуры лучше гнуть, а не резать и делать из 4 кусочков. Отступ арматуры от края бетона – 5 см.
• Сейсмика (от 7 баллов включительно и выше) - 4 стержня продольной арматуры диаметром 16 мм, связанные поперечной арматурой диам 12 мм через каждые 25 см. Хомуты поперечной арматуры лучше гнуть, а не резать и делать из 4 кусочков. Отступ арматуры от края бетона – 5 см.

Рис 8. Утепленная отмостка

Если поверхность участка спланирована правильно, то вода должна уходить от стен дома под уклоном сама, как показано на рисунке 9.

Рис 9. Схема отвода воды от фундамента дома

Если такой уклон не был предусмотрен, но на первое время можно сделать отвод воды от дома системой канавок (показано на рисунке 10, ниже). В этом случае (низкий ростверк), земля под домом не будет намокать и промерзать, так как утеплена отмостка, вода отведена, и ростверк теплого отапливаемого дома стоит прямо на грунте.

Рис 10. Схема отвода воды от фундамента дома канавками

Состав бетонной смеси для заливки столбов и ростверка.

Этот состав будет зависеть от условий заливки (температуры воздуха, уровня грунтовых вод, от того, сам застройщик замешивает смесь или покупает готовую).

• Если заливка будет производиться при температуре выше +5, то можно применять обычный , стандартный бетон В15-В25. Его примерный состав: 1 часть цемента, 3 части песка, щебень, как заполнитель (2-3 части), воды добавляем столько, чтобы по консистенции был как густая сметана. Фракция щебня 5-10 мм.
• Если заливка будет производиться при температуре ниже +5. Если бетон будете делать самостоятельно (на месте, бетономешалками), то нужно добавить противоморозную добавку. Их сейчас много разных, но для любой важно соблюдать пропорции при замешивании бетона. Так как, если добавить такой добавки меньше нормы, то бетон замерзнет, если больше нормы, то перегорит. И то, и то снижает несущую способность бетона. Пропорции обычно указываются прямо на упаковке. Если же бетон будет заказываться на бетонном заводе готовый, то просто заказывайте зимний бетон, там все эти добавки уже есть. Подробнее прочесть о зимнем бетонировании можно в статьеБетонирование и каменная кладка зимой.
• Если предполагается, что заливка будет происходить в воду (в ямах под столбы будет вода). Такое вполне возможно при высоком уровне грунтовых вод. В этом случае, бетон нужно использовать с маркой по водонепроницаемости не менее W2 и по морозостойкости не менее F100. Для примера, принятый расход компонентов на приготовление 1 м³ бетона В20/W4/F100:

1. цемент - 389 кг, марка М 400
2. вода - 203 кг
3. щебень - 1094 кг
4. песок 693 кг

Касательно воды в скважинах. Если это так, то нужно сделать подсыпку из крупного щебня (фракцией 50-40 мм) высотой 10 см, т.е. до того уровня, где нет воды. Щебень очень тщательно утрамбовать. И только потом поверху заливать бетон.

Важно! Для приготовления бетонной смеси для фундамента в смесь добавлять только речной песок (не карьерный)

Для расчета необходимого общего количества составляющих для бетона :

1. Подсчитать объем бетонируемого участка, т.е. необходимый объем готового бетона (с небольшим запасом, так как объем учитывается без вычета арматуры);
2. Умножить полученный объем на приведеные выше цифры расхода материалов.

Таким образом Вы получите необходимый общий вес всех компонентов для бетона.

Важные моменты, которые нужно продумать до практического выполнения фундамента (основаны на вопросах читателей):

• Нужно ли заворачивать столбы в толь (рубероид)? Эта рекомендация встречается очень часто, в том числе и в описании технологии ТИСЭ. Но мы, рассмотрев этот вопрос всесторонне, проконсультировавшись со специалистами, можем сказать, что от этой обертки нет пользы. Обернутая свая (столб) работает только под пятой, и не работает по всей длине столба. Так что, лучше столб выполнять без рубероидной обертки. Вместо обертки,  можно на самое дно ямы проложить самую простую полиэтиленовую пленку, так, чтобы она немного (на 10-15 см поднималась на стенки ямы. Это будет препятствовать тому, что бетонное молочко уйдет в грунт (если оно уйдет в грунт, то нижние, несущие слои бетона (в пятке) будут ослаблены)
• Можно ли делать ростверк из дерева? Дело в том, что устроить такую же жесткую конструкцию, как столбы + монолитный ростверк из столбов + деревянный ростветк не получится. По сути, деревянный ростверк означает, что столбы вообще без ростверка. Этот вопрос описан в следующем пункте. В общем, выполнять деревянный ростверк мы не рекомендуем.
• Можно ли выполнять фундамент ТИСЭ без ростверка? Сваи связывают между собой ростверком, для равномерного распределения нагрузки от дома на столбы, для придачи фундаменту пространственной жесткости.  Крайне редко бывает ситуация, когда можно его не делать. Это касается скальных грунтов, при сейсмике 6 и менее баллов. Во всех остальных случаях его рекомендуется делать.
• Можно ли делать столбы без уширения внизу (или с меньшим уширением, чем принято в пункте по нагрузке на фундамент)? Нет, этого делать нельзя. Если нет возможности выполнить то уширение (пятку), которая нужна по расчету, то нужно пересчитывать, и делать расчет на тот «рабочий» диаметр, который будет снизу. То есть, например, уже не на столб 250 мм с пяткой 500 мм, а на столб 250 мм с пяткой 250 мм. И тогда, пересчитав, получим большее количество столбов.
• Можно ли делать уширение больше, чем принято по расчету? Можно, но необходимости в этом нет. Если получилось так, то можно.
• Как выполнить продухи при различных типах ростверка? На этом этапе нужно предусмотреть, как будут расположены продухи (вентиляционные) в  ростверке, чтобы потом, при заливке ростверка не забыть их сделать. Продухи должны быть в каждой стене, по 1-2 отверстия на стену. Например по 1 отверстию сечением 200х100 мм или же по 2 отверстия сечением 100х100 мм каждое). Если ростверк высокий, то продухи можно предусматривать под ростверком, тогда при заливке о них помнить не нужно.

Рис 12. Схема расположения шпилек для крепежа нижнего обвязочного бруса

• Где и чем (как) гидроизолируется ростверк? По фундаменту (ростверку) перед укладкой нижней обвязки должна быть проложена гидроизоляция, защищающая стены от капиллярного поднятия грунтовых вод. Для этого подойдет обычный рубероид без посыпки. Предусматривать для этого ничего не нужно, просто нужно об этом не забыть. Как именно выполняется гидроизоляция, будем рассматривать в практической части статьи, дальше.

Зная всё это, можем переходить к выполнению фундамента на практике в статье Фундамент для каркасного дома.

Отмостка дома служит для защиты фундамента от дождевых и паводковых вод по периметру дома, предотвращает проседание фундамента, служит декоративным элементом внешнего благоустройства, выполняет роль своеобразного тротуара вокруг дома.

Когда нужно делать отмостку.

Правильно начинать строительство отмостки нужно сразу после облицовки стен или цоколя. К сожалению, многие хозяева не придают ей нужного значения, и откладывают момент обустройства отмостки на 1-2 года.

Что будет, если не сделать отмостку?

Если отмостку не сделать, то грунтовые воды свободно проникают к фундаменту и прилегающему грунту и могут привести к неравномерному подмыванию дома. Из-за этого может дать трещины фундамент и даже стены. К еще более серьезным последствиям может привести отсутствие отмостки у дома, стоящего на пучинистых грунтах. Особенно опасно оставлять такой дом без отмостки на зиму. Пучинистый грунт насыщается водой, замерзает и неравномерно вспучивается и так же неравномерно давит на конструкции дома, разрушая их. Поэтому для таких грунтов отмостка должна быть еще и утепленной. Подробнее про устройство утепленной отмостки на пучинистых грунтах можно прочесть в ответе на вопрос Утепленная отмостка экономия на фундаменте.

Состав отмостки.

Любая отмостка должна состоять из двух основных составляющих: подстилающий слой и покрытие.

Подстилающий слой служит для создания уплотненного и ровного основания для дальнейшей укладки покрытия отмостки. И только лишь один вид подстилающего слоя выполняет еще и основную функцию отмостки, гидроизоляционную – это глина. В качестве подстилающего слоя, применяется: песок, глина, мелкий щебень, гарцовка.

Выбор материала зависит от верхнего покрытия отмостки. Толщина подстилающего слоя в среднем составляет 20см.

Покрытие отмостки должно быть в первую очередь водонепроницаемыми и трудно поддаваться размыву водой. Для этих целей используется мелкий булыжник, бетон, асфальт, тротуарные плиты, глина. Иногда роль одновременно подстилающего слоя и покрытия выполняет смесь глины и щебня или глины и песка. Толщина этого слоя в среднем составляет 5-10 см.

Как сделать отмостку (основные принципы).

Так как отмостка должна отводить воду от дома, то ее обязательно нужно укладывать с уклоном от дома. Уклон отмостки зависит от покрытия: для щебня и булыжника – 5-10% (5-10 см на 1 м ширины отмостки); для асфальта и бетона – 3-5%.

Ширину отмостки принимают в зависимости от типа грунта и ширины карнизных свесов крыши. На обычных грунтах она должна быть на 20 см шире карниза, но не менее 60 см, на просадочных - не менее 1 метра.

По периметру отмостки желательно сделать бетонный лоток для отвода воды, также для этих целей можно использовать распиленную трубу, уложенную на бетонное основание.

В месте соединения отмостки со стеной делается компенсационный шов шириной 1-2 см. Иногда рекомендуют заделывать его песком или ЭППС, но лучше для этих целей подходит 2 слоя рубероида, либо битум или герметик. Если в доме выполнена гидроизоляция фундамента, то она просто выводится до уровня отмостки.

Соединять отмостку со стеной или цоколем наглухо нельзя, так как в случае ее незначительной осадки может пострадать облицовочный материал, например, осыпаться плитка на цоколе.

Этапы устройства отмостки (основные).

Устройство отмостки начинается с выемки грунта на глубину равную ширине подстилающего слоя и покрытия (25-30 см). Траншею желательно обработать гербицидом для уничтожения корней сорняков, так как они могут разрушить покрытие. Вдоль внешнего края отмостки устанавливается бордюрный камень или съемная опалубка.

Съемная опалубка

Затем укладывается подстилающий слой и тщательно трамбуется. На подстилающий слой укладывается покрытие отмостки. У каждого покрытия есть свои особенности монтажа, поэтому мы рассмотрим каждый вариант покрытия отдельно.

Булыжник.

Мелкий булыжник или камень, высотой 4-10 см, укладывается на подстилающий слой из песка (10-20см) или мелкого щебня (3-5см) или же на гарцовку (3-5см). Зазоры между булыжником заполняются песком.

Тротуарные плиты.

Тротуарные плиты (4-8см) укладываются на такой же подстилающий слой как и булыжник, зазоры заполняются песком. Для удобства монтажа ширину отмостки определяют исходя из размеров плит таким образом, чтобы поместился 1 или 2 ряда плит и их не нужно было подрезать. Покрытие из тротуарных плит имеет несколько преимуществ. Они имеют длительный срок службы, а также при необходимости их можно частично заменять. Для того чтобы продлить срок службы такого покрытия, плиты можно переукладывать с поворотом в 90° в местах слива водосточной системы.

Глина.

Глина (10-15 см) укладывается на подстилающий слой из утрамбованного песка (10 см). Кроме того, для усиления основания, в песок дополнительно втапливается булыжник.

Глиняная отмостка

Бетон.

Покрытие из бетона самое популярное. Подстилающий слой на непучинистых грунтах делается из глины (10-15см), а на пучинистых грунтах кроме глины укладывается еще и песок (6-8см). Он служит своеобразным амортизатором между пучинистым основанием и покрытием отмостки. Если планируется бетонное покрытие, то после укладки подстилающего слоя нужно сделать деформационные швы. Они предохраняют бетонное покрытие от разрывов в морозные дни. Сплошная отмостка из бетона разрушается, как правило, в первую же зиму. В качестве деформационных швов поперек отмостки с шагом 2,5-3 м ставятся на ребро деревянные рейки, обмазанные битумом. Верхняя поверхность реек располагается на уровне поверхности бетона с учетом небольшого уклона отмостки от дома. После этого укладывается бетон, а рейки служат так называемыми маяками, по которым идет выравнивание поверхности бетона. Чтобы увеличить поверхностную влагостойкость бетона, уложенную бетонную отмостку нужно тщательно зажелезнить. Для этого нужно присыпать влажную поверхность несколько раз цементом и загладить железным мастерком. Затем поверхность накрывается мокрой тканью и выдерживается неделю. Бетон поливают время от времени водой из лейки, чтобы ткань все время была влажной.

Бетонная отмостка

Для увеличения срока службы бетонной отмостки, особенно на пучинистых грунтах, ее рекомендуется армировать. Это нужно для того, чтобы отмостка работала как на сжатие, так и на растяжение. На сжатие работает бетон, а на растяжение арматура. Армирование выполняется металлической сеткой с ячейками 100х100 мм частями, оставляя деформационные швы каждые 2-2,5 м.

Асфальтобетон.

В утрамбованную траншею укладывается щебень (15см), поверх выполняется асфальтное покрытие (3см). Устройство отмостки из асфальтобетона достаточно не простое, а также это не самый экологичный вариант, так как асфальт при нагревании выделяет вредные вещества для человека.

Асфальтобетонная отмостка

Водопроницаемая отмостка.

Если по периметру дома делается дренаж, то отмостку можно сделать водопроницаемую. Такая отмостка самая простая в исполнении. В траншею с предварительно утрамбованным основанием укладывается специальный геотекстильный материал, а на него укладывается 10 см щебеня, гравия, гальки или керамзита. Фракцию рекомендуется использовать 8-32 мм. Геотекстильный материал предотвращает вдавливание щебня в основание, и таким образом защищают отмостку от проседания. При устройстве такой отмостки из материала однородной фракции, стоит учесть, что его будет сложно плотно утрамбовать, поэтому ходить по такой отмостке будет не очень удобно. А также при неорганизованном водостоке с крыши (то есть когда вода стекает не по желобам, а непосредственно со всего ската) нужно регулярно подправлять такое покрытие.

Отмостка с покрытием из щебня

Теплоизоляция отмостки.

Как мы уже говорили в начале этой статьи, отмостку на пучинистых грунтах нужно утеплять. Пучинистый грунт насыщается водой, замерзает и неравномерно вспучивается и так же неравномерно давит на конструкции дома, разрушая их. Утеплитель же не дает грунту замерзнуть, тем самым предотвращает его пучение. Для этих целей рекомендуется использовать теплоизоляционный материал, который не впитывает влагу – экструдированный пенополистирол. Он укладывается между подстилающим слоем и покрытием. На утеплитель не должно быть больших точечных нагрузок, поэтому покрытие лучше использовать из бетона, а также плитки или булыжника по песчаной подготовке. А щебень, гравий, галька, керамзит для покрытия такой отмостки не рекомендуется.

Утепление отмостки

Ремонт отмостки.

Если Вы обнаружили повреждения отмостки, то ее ремонт нужно сделать как можно раньше, чтобы предотвратить их распространение. Начинают ремонт отмостки нужно с определения границ поврежденных мест. При этом несколько небольших выбоин можно объединить в одну общую плоскость.

Поврежденное покрытие из асфальтобетона нужно вырубить клиньями на всю глубину и тщательно очистить от пыли и других загрязнений. Дно, стенки и края смазать вязким разжиженным битумом, уложить асфальтобетон и уплотнить ручным катком. Укатывають асфальтобетон нужно от краев к середине. Так получается ровная поверхность. Асфальтобетонную смесь нужно укладывать немного выше старого покрытия, что обеспечивает лучшее соединение нового участка с существующим.

При ремонте трещин, выбоин и шелушений, которые появились в отмостке с цементобетонным покрытием, используют резинобитумные мастики, герметизирующие пасты, цементно-песчаные растворы и мелкозернистые бетоны. Подготовленные работы нужно выполнить так же, как и при ремонте асфальтобетонной отмостки. Очищенные трещины и швы заполнить мастикой, в состав которой входят битум БНД-90/130 или БНД-60/90 (60—80%), измельченный шлак (10—15%) и асбест (10—20%). Заделанные трещины посыпьте песком. Мелкие трещины можно залить жидким цементным раствором состава 1:1 или 1:2.

Ремонт мелких трещин на отмостке

При больших разрушениях цементобетонное покрытие нужно восстанавливать бетоном. Предварительно очистить и погрунтовать цементным раствором ремонтируемую поверхность. Свежеуложенный бетон покрыть влажным брезентом или полиэтиленовой пленкой, чтобы сохранить его от высыхания в период твердения.

Ремонт всей поверхности отмостки

Ремонтировать отмостку лучше весной и осенью в прохладную погоду, а летом — в утренние часы, когда швы и трещины больше раскрываются.

Примечание. Действующие нормативные документы об устройстве отмостки:

«Общие требования. Пособие к СНиП 2.02.01-83»

3.182. Вокруг каждого здания должны быть устроены водонепроницаемые отмостки. Для зданий и сооружений, возводимых на площадках с грунтовыми условиями II типа по просадочности, ширина отмостки должна быть не менее 2 м и перекрывать пазухи.

На площадках с грунтовыми условиями I типа по просадочности, а также при полном устранении просадочных свойств грунтов или их прорезке на площадках с грунтовыми условиями II типа ширина отмосток принимается 1,5 м.

Отмостки по периметру зданий должны иметь подготовку из местного уплотненного грунта толщиной не менее 0,15 м. Отмостки следует устраивать с уклоном в поперечном направлении не менее 0,03. Отметка бровки отмостки должна превышать планировочную не менее чем на 0,05 м. Вода, попадающая на отмостку, должна поступать беспрепятственно в ливнесточную сеть или лотки.

Если отмостка здания явяется пешеходной зоной, то требования к отмосткам такие же , как и требования к дорожным покрытиям, пешеходным зонам с предполагаемым заездом автомобиля с максимальной нагрузкой на ось 8т.

Если это гидротехнические сооружения, то требования к отмостке согласно СНиП 2.04.02-84.

«Нормы и правила проектирования комплексного благоустройства на территории г.Москвы МГСН 1.02-02 ТСН 30-307-2002»

4.11.4 Для обеспечения поверхностного водоотовода от зданий и сооружений по их периметру необходимо предусматривать устройство отмостки с надежной гидроизоляцией в соответствии со СНиП III-10. Уклон отмостки следует принимать не менее 10 ‰ от здания. Ширину отмостки для зданий и сооружений рекомендуется принимать 0,8-1,2 м, в сложных геологических условиях (грунты с карстами) - 1,5-3 м. В случае примыкания здания к пешеходным коммуникациям, роль отмостки выполняет тротуар с твердым видом покрытия.