Подготовительные работы

1.Подготовка материала и инструмента для ремонтно-восстановительных работ:

Из материалов потребуется:

 

• брус сечением 150х150мм, для замены закладного венца или бревна диаметром не менее 18 см
• брус сечением 100х80 мм, для устройства опорных стоек
• скобы строительные*
• утеплитель (минеральная вата)*
• гидро- пароизоляционные материалы*

Примечание:* - звездочкой отмечены материалы, которые необходимо приобретать только при ремонте стен дома, при замене закладного венца данные материалы не потребуются.

Из инструмента:

 

• бензопила (ножовка по дереву), для распиловки закладных брусьев (бревен)
• домкрат (гидравлический или механический грузоподъемностью не менее 5 т)для поднятия дома
• гвоздодер, лом
• набор стамесок
• молоток, топор
• подкладка стальная диаметром не менее 10 см (форма: круг или квадрат)

2.Демонтаж обшивки фасада (частичный или полный) и завалинки (части цоколя). Подробнее прочесть об устройстве завалинки можно в статье Цоколь дома. Назначение и устройство цоколя в доме.

3.Демонтаж оконных и дверных блоков

_{А – до начала подготовки к ремонту}

_{Б – после проведения подготовительной работы к ремонту дома}

Перед началом ремонта необходимо произвести демонтаж обшивки фасада стен дома, чтобы получить доступ к обшивке каркаса дома, так же после демонтажа обшивки фасада необходимо разобрать завалинку (если таковая имеется), вынуть дверные и оконные коробки.

Оконные и дверные коробки необходимо вынимать для того, что бы их не повредить при подъеме дома, так как при подъеме с одной стороны на 10-15 см отклонение дома составит примерно 6-8 см, что неминуемо приведет к излому дверных и оконных коробок.

Обшивку фасада необходимо демонтировать полностью в таких случаях:

 

• если планируется ремонт нижней части стен дома, с заменой досок обшивки по низу стены.
• если планируется ремонт каркаса, стоек или нижнего бруска обвязки стен каркаса.

Если нижняя часть стен дома не требует ремонта, и будет меняться только закладной венец, то снимать обшивку нужно только до уровня оконных проемов.

Замена закладного бруса (бревна) в каркасном доме

Установка каркаса дома, осуществляется не на фундаменте, а на закладном венце, который делают из бревен или бруса. Ознакомиться с устройством каркаса дома можно в статье"Возведение каркаса в каркасном доме".

Если закладной венец пришел в негодность, и требует замены, тогда необходимо заменить его. Как это сделать? Ответ на этот вопрос мы с вами рассмотрим в двух вариантах – первый вариант для замены закладного венца в каркасно-рамочном доме, второй вариант – в щитовом доме.

Вариант I

Подготовка каркаса

Обшивка фасада и завалинка демонтирована, оконные и дверные блоки тоже, можно приступать к выполнению работы непосредственно по замене закладного венца. Для этого необходимо подготовить каркас к подъему – его нужно усилить.

Для этого необходимо на уровне оконных блоков прикрепить с обеих сторон дома доски толщиной 50 мм с помощью длинных болтов или шпилек (ø14 мм). Чтобы сделать такую стяжку из досок, вначале нужно прикрепить их к стойкам каркаса гвоздями и только после этого можно просверлить сквозное отверстие для крепления болтами досок к каждой стойке каркаса.

Когда стяжка стены при помощи досок сделана, необходимо подготовить место под установку домкрата.

Для этого нужно у столбчатого фундамента разобрать забирку между столбчатыми опорами и около опор, которые расположены рядом с крайними, выровнять площадку под установку домкрата, а так же сделать прочное основание (щит из брусков сечением 100х80мм или же сделать бетонную площадку).

Если в доме ленточный фундамент то тут не обойтись без частичного разрушения фундамента, придется выдалбливать в нем места под установку домкрата, с обоих углов дома (как показано на рисунке).

После того как в фундаменте сделана ниша, и закладное бревно пропилено, можно установить домкрат и проверить его работоспособность, при этом дом поднимать нельзя. Этим действием проверяется выход штока из гидравлического цилиндра домкрата.

Высота выхода штока должна составлять в этом случае не более половины его длины, это необходимо для того, чтобы в верхней точке подъема дома на высоте 10-20 см шток не выходил их гидроцилиндра полностью, что обеспечит безопасность выполнения работы по подъему дома.

Когда работоспособность домкрата проверена, необходимо подготовить опорные стойки, которыми будет зафиксирован дом после подъема до требуемой высоты. Для этого потребуются брус сечением 100х80 см.

_{А– укосина опорной стойки}

_{Б– опорный брусок стойки}

_{В– поперечный соединительный брусок укосины и опорной стойки}

Такая конструкция опорной стойки позволит подвешивать дом с установкой стоек только с одной стороны дома (с наружной стороны). Так как стойки не будут устанавливаться внутри дома, это не потребует произвести частичный демонтаж пола и сэкономит время на работу по замене закладного венца.

Опорный брусок (Б), предназначен для усиления укосины (А) опорной стойки, а так же служит гарантом того, что при нагрузке опорная стойка не перевернется. Поперечный соединительный брусок (В) в конструкции опорной стойки предназначен еще и для увеличения площади опоры стойки на подготовленную площадку (отмостку, деревянный щит и т.п.).

Стойки необходимо устанавливать по всей длине стены на расстоянии не более чем два метра с упором на твердое, прочное основание – например бетонное основание, которым может быть отмостка или же на деревянный щит сделанный по принципу, как и щит для установки домкрата.

Если опорной площадкой будет служить отмостка, то в ней необходимо сделать углубление не менее 5 см, в месте установки опоры. Если опорной площадкой будет служить деревянный щит из бруса, то его необходимо вкопать в землю на 15 см. При этом дно ямы и ее края необходимо тщательно утрамбовать и только после этого опустить в яму деревянный щит. В деревянном щите, так же как и в отмостке необходимо сделать углубление (врубку) в месте установки опорной стойки.

Подъем дома и замена закладного бруса

Работу по подъему дома необходимо выполнять вчетвером, так как дом нужно поднимать двумя домкратами, установленными на расстоянии не более 1 метра от углов дома (рубленый дом из бревен и бруса допускается поднимать одним домкратом, установленным по центру дома). Выход штоков из гидроцилиндров домкратов должен осуществляться синхронно, чтобы исключить перекос дома.

Для подъема дома с помощью домкратов потребуются два человека, а другие два человека должны по бокам дома подводить обрезок бруса под боковые стены дома. Это необходимо для того, чтобы не получился излом бруса нижней обвязки каркаса в момент, когда после подъема дом будет удерживаться в подвешенном состоянии с помощью опорных стоек.

После того как дом поднят на нужную высоту, необходимо установить опорные стойки. Опоры устанавливаются, начиная от углов дома к центру, как уже ранее говорилось расстояние между ними должно быть не более 1,5 метра.

Опоры необходимо одним концом вводить под прикрепленную доску к дому, а другим упирать в сделанное основание. Конец опоры, устанавливаемый на основание, должен быть надежно установлен, что бы опора не поехала в сторону после того, как домкраты будут вынуты из-под дома. Так же у каждой опоры должна быть сделана подпорная стойка и вверху необходимо сделать стяжку со стеной дома (как показано на рисунке).

Для того чтобы опоры стояли надежно, на концах необходимо сделать угловые срезы (выбор угла среза произвольный).

Если опора будет упираться в отмостку, то в тех местах в поверхности отмостки нужно сделать углубления - глубиной примерно 3-5 см, ширина и толщина должны соответствовать размерам углового среза опоры.

Чтобы вынуть старый закладной брус (бревно) необходимо с помощью бензопилы или ножовки по дереву с крупным зубом обрезать его на месте соединения венца. Для того чтобы было удобнее вынимать закладной брус (бревно), его можно распилить на месте на несколько частей.

Когда старый закладной брус убран, нужно обрезать врубки с боковых закладных брусьев, это позволит беспрепятственно завести новый закладной брус на фундамент, не распиливая его на части.

Врубки на новом закладном брусе необходимо сделать заранее и укладывать брус нужно врубками вверх. Перед тем как завести брус на место, можно уложить поверх гидроизоляции межвенцовый утеплитель – джут (из льноволокна).

Когда брус заведен и уложен на место, необходимо установить домкраты на место, при этом шток должен быть полностью заведен в гидроцилиндр, если домкраты не устанавливаются – мешает уложенный закладной брус, то брус нужно приподнять и установив домкраты положить его сверху на опорные площадки домкратов.

В этом случае один человек придерживает брус по центру, а два человека с помощью домкратов поднимают брус к брусу нижней обвязки стены. Закладной брус должен быть плотно прижат к брусу обвязки. Далее необходимо еще немного – на 3-4 см приподнять стену дома, для того чтобы снять нагрузку с опорных стоек и убрать их.

Для того чтобы опустить дом на место, необходимо аккуратно отвернуть заглушку в домкрате, так чтобы шток осаживался плавно в гидроцилиндр.

Важно!Штоки на обоих домкратах должны опускаться синхронно, чтобы избежать перекоса дома, что может привести к повреждению каркаса и сходу дома с фундамента!

И так дом установлен на место, закладной брус (бревно) под одной стеной сменили, дальше замена закладных брусьев идет поэтапно – производится замена под следующей стеной и так по кругу.

_{А– соединение новых закладных брусьев «в четверть»}

_{Б- соединение нового закладного бруса со старым – «в лапу»}

Если замена закладного бруса по стороны террасы не требуется, то выполнять обрезку врубок в этом брусе не нужно, просто в новом закладном брусе нужно сделать на том конце, который будет соединен со старым закладным брусом точно такую же врубку, какая имеется на старом брусе.

Но такой способ больше подходит для дома с каркасно-рамочной конструкцией, для щитового дома можно избрать другой способ. Это может быть обусловлено тем, что вы, купив старый щитовой дом, не можете быть уверены в том, что соединение щитов сохранило прежнюю прочность и при подъеме дома эти соединения могут быть нарушены – а это может иметь необратимые последствия, дом попросту может развалиться.

Вариант II

Для того, что бы избежать подобной ситуации, существует вариант замены закладного венца с минимальным подъемом дома (примерно 2-3 см) без вывешивания дома на опорные стойки, но в этом случае сменить старые брусья (бревна) на новые цельные брусья, не получится. Новые брусья придется стыковать между собой и скреплять при помощи болтов или шпилек или же производить выборочную замену закладного венца, только тех мест, где материал пришел в негодность.

Так же как и в первом варианте, необходимо демонтировать завалинку, если таковая имеется, снять обшивку дома в нижней части фасада (если обшивка фасада старая, то лучше всего ее сразу заменить). Оконные и дверные блоки можно не демонтировать, просто вынуть оконные рамы и снять двери с дверных проемов и то это необходимо только в том случае если дом придется немного приподнимать.

Когда доступ к закладному венцу свободен, необходимо провести тщательный осмотр закладного венца. Брусья или бревна могут прийти в негодность не по всей длине, в основном места, где закладной венец приходит в негодность – сгнивает материал, это под окнами дома и на углах дома.

Если дом будет приподниматься на определенную высоту, для того чтобы полностью сменить закладной венец, то в этом случае необходимо скрепить щиты между собой досками толщиной 50 мм в двух местах. Снизу, скрепить щиты, отступив от закладного венца примерно 25-30 см и сверху, отступив от уровня нижней части оконного блока примерно 5 см. В этом варианте в отличие от первого – скреплять щиты нужно сразу по всему периметру дома.

Далее необходимо сделать в фундаменте ниши для установки домкратов, на расстоянии от углов дома, с таким расчетом, чтобы между ними было расстояние не менее 3 метров. Потом выпилить куски закладного бруса в нишах и установить в них домкраты, и приподнять дом на 2-3 см, чтобы можно было вынуть оставшуюся часть бруса закладного венца.

После того, как часть бруса извлечена, нужно установить на это место новый брус. Брус необходимо подготовить заранее – обрезать до нужного размера (на примере 3 м) и на концах сделать врубки для соединения с другими брусьями.

Примечание:

красными крестиками обозначены части брусьев, которые необходимо заменять после замены центральной части закладного венца.

Когда центральная часть закладного венца установлено, можно убрать боковой обрезки закладного венца, для этого нужно в боковой части фундамента дома сделать такую же нишу, как и спереди фундамента. После этого обрезать часть закладного бруса и установить в нишу домкрат, с его помощью приподнять дом (на 2-3 см) и вынуть боковой обрезок бруса который находится в передней части закладного венца. На его место установить новый брус с готовыми врубками, как показано на рисунке.

После установки бруса, необходимо вынуть домкрат и соединить брусья, расположенные в передней части дома с помощью болтов или шпилек, для этого потребуется просверлить сквозные отверстия диаметром не менее 12 мм, в которые будут установлены болты или шпильки для соединения брусьев. Для более прочного соединения необходимо скрепить брусья как минимум двумя болтами, а длина врубки соединения брусьев не менее 30 см.

Меры предосторожности при выполнении работ по замене закладного бруса:

 

• подъемные механизмы (домкраты, лебедки и т.п.) должны иметь исправное техническое состояние и их грузоподъемность не должна быть менее чем 5 тонн
• брусья, используемые для устройства опорных стоек не должны иметь глубоких трещин, на них не должно быть крупных сучков, на которых при нагрузке брус может надломиться
• когда дом поднят и держится на опорных стойках, запрещается просовывать руки под поднятый дом, если возникла необходимость выполнения какой-либо работы, выполнение которой требует ее проведение под поднятым домом, то необходимо установить под дом дополнительные страховочные бруски, когда работа выполнена, бруски следует убрать

  

• не рекомендуется выполнять работы при сильных порывах ветра, так как поднятый дом установленный одной стеной на опорные стойки при боковом порыве может просто сойти с фундамента. Если возникла необходимость работы по замене закладного венца при сильном ветре, то тогда следует установить по бокам дома страховочные укосины, прикопав их в землю, как показано на рисунке (дно ямы необходимо как следует утрамбовать).

Если вы не уверены, что справитесь с данной работой, то лучше наймите бригаду плотников, специализирующуюся на замене закладных венцов и т.п., так как не профессионально выполненная работа может привести к тому, что дом может сойти с фундамента или же попросту развалиться.

Расценки на такие работы в каждом регионе различны, но в среднем можно вывести примерную сумму, которая потребуется вам для такого ремонта дома, если вы воспользовались помощью профессионалов – в среднем эта сумма составит около 800-1200$.

При замене закладного венца, обратите внимание на состояние нижней части обшивки каркаса и бруска нижней обвязки. Если доски имеют следы поражения грибком, иные гнилостные изъяны, то в этом случае стоит выполнить и замену нижней части стен дома, как это сделать будет описано во второй части.

Подготовка к ремонту стен каркасного дома

Для выполнения работы по ремонту стен потребуются следующие материалы и инструменты:

Инструменты

 

• молоток, топор

• бензопила, ножовка по дереву

• гвоздодер, лом

• набор стамесок

• электролобзик

• рулетка, строительный уровень

Материалы

 

 

• брус сечением 100х100 мм

• доска обрезная толщиной 25 мм

• брусок сечением 50х50 мм

• гидро- пароизоляционный материал

• теплоизоляционный материал

• кирпич (пеноблоки), цемент, песок*

*-эти материалы необходимы только в том случае, если часть стены дома будет доложена кирпичом или пеноблоком.

 

Как уже говорилось в первой части, необходимо произвести демонтаж обшивки фасада дома, если есть завалинка, то ее так же необходимо демонтировать. Когда доступ к обшивке каркаса получен, можно приступать к выполнению работы по замене нижней части стены, которая пришла в негодность.

Для выполнения этой работы можно выбрать два наиболее оптимальных варианта ремонта стен:

 

• замена нижней части стоек и обшивки каркаса новым материалом
• доложить низ стены до окон брусом.

Рассмотрим оба варианта.

 

Важно! Замена нижней части стоек и укладка стен из бруса или кирпича, производится только после замены закладных бревен. Процесс замены описывался в статье Каркасный дом. Ремонт и замена закладного бруса каркасного дома.

Варианты ремонта стен каркасного дома

Вариант I

Для того чтобы заменить, пришедшие в негодность доски и бруски нижней части стен, необходимо нанести линию на стену дома, по которой потом с помощью бензопилы будут обрезаны доски обшивки каркаса. Обрезку лучше всего производить сразу по всему периметру дома для удобства замены угловых стоек каркаса и их соединения между собой.

Обрезать доски нужно аккуратно, не сильно заглубляя шину бензопилы во время резки в стену дома, чтобы избежать глубоких пропилов в стойках каркаса. Это необходимо учитывать, так как при глубоких пропилах стойки могут подломиться, и центральная часть дома может просесть.

Примечание: для обрезки досок обшивки каркаса необходимо использовать старые цепи для бензопилы, которые потом не жалко будет выбросить, так как при выполнении этой работы велика вероятность попаданий зубьев цепи на гвозди которыми крепятся доски обшивки каркаса.

_{А – фундамент}

_{Б – закладной брус}

_{В – нижняя обвязка каркаса}

_{Г – стойки каркаса дома}

_{Д – стойки каркаса террасы}

_{Е – обшивка каркаса дома}

_{Ж – обшивка каркаса террасы}

Обрезку досок обшивки необходимо сделать по всему периметру дома, за исключением той стены, где пристроена терраса. Как показывает практика, стена, закрытая террасой практически не подвержена гниению, закладной брус и доски обшивки находятся в хорошем состоянии по истечении более чем 40 лет. Но это только в том случае, если терраса закрытого типа и межсезонные перепады температур, влажность и т.п. не оказывают влияния на эксплуатационный срок этой части дома.

Когда доски обрезаны, то необходимо обрезанную часть досок от фундамента до окон демонтировать, используя гвоздодер.

Примечание: доски, которые демонтируют, нужно складывать в сторону гвоздями вниз, чтобы исключить получение травм. Как правило, такие раны, полученные ржавым гвоздем, долго заживают, и ремонт дома может растянуться на несколько недель. А с таким ремонтом затягивать не стоит, нужно успеть закончить работу в летний период с мая по сентябрь (климатические условия зависят географического места расположения дома).

После того, как доски демонтированы, нужно убрать утеплитель стен дома.

Демонтаж утеплителя из мягкой плиты (изоплита)

Как правило, стены домов старой постройки – это, как правило, 60-е года, у таких домов стены утеплены пятью или шестью слоями изоплиты, которая находится внутри стены, и крепится к стенам и к центральной промежуточной обрешетке, от внешней и внутренней стены изоплита изолирована пергамином – получается «слоеный пирог» с воздушной подушкой посередине.

Такой утеплитель можно обрезать как бензопилой, так и с помощью плотницкого топора с остро наточенным лезвием. Если будете обрезать бензопилой, то в этом случае нужно обрезать утеплитель, состоящий из первых трех листов изоплиты вместе с каркасом обрешетки.

Второй слой утеплителя по внутренней стене лучше всего обрезать топором, так как, обрезая бензопилой можно случайно сделать сквозной пропил внутренней стены дома, а это значит, придется делать дополнительные накладки на место пропила досок для их соединения, и, соответственно, это увеличит продолжительность ремонта.

Так что рекомендуется обрезать листы изоплиты расположенные по внутренней стене топором или другим острым режущим предметом.

Демонтаж утеплителя из минеральной ваты (стекловаты)

Если в качестве утеплителя стен дома использованы минераловатные утеплители, то их можно обрезать с помощью ножа или другим острым предметом. Обрезанный утеплитель необходимо аккуратно вынуть из простенка и сложить в закрытое помещение (например, в сарай или же уложить его на рубероид и укрыть сверху полиэтиленовой пленкой), предварительно просушив утеплитель на открытом воздухе в сухую погоду. Этот утеплитель можно использовать вторично для утепления стен.

Демонтаж утеплителя из древесных опилок

В том случае если стены дома были утеплены древесными опилками, то обрезать обшивку стен нет необходимости. Древесные опилки лучше всего заменить, например, на минераловатный утеплитель. Для этого наружную часть обшивки стен дома необходимо полностью разобрать, опилок убрать в сторону или же сразу вывезти его на свалку, если его дальнейшее использование не предусмотрено.

И так утеплитель демонтирован, каркас дома свободен, можно приступать к замене нижней части стоек каркаса.

Прежде чем приступить к обрезке стоек каркаса необходимо установить сверху

брусок обвязки стоек каркаса с накладками для крепления досок обшивки, верхней части стены дома. Брусок необходимо подбирать сечением равным сечению стоек каркаса.

В бруске обвязки и в стойках необходимо сделать врубки, после того как брусок будет установлен на место, нужно просверлить разгрузочные отверстия для соединения брусков с помощью шурупов - «глухарь». Диаметр отверстий должен быть меньше диаметра шурупов в 2 раза.

После того как брусок обвязки установлен по всему периметру дома, можно приступать к замене пришедших в негодность стоек и нижней обвязки каркаса.

Вначале, необходимо сменить нижнюю часть центральной стойки.

Для этого нужно установить временные опорные стойки и прикрепить их к стойкам каркаса с помощью строительных скоб, стойки должны плотно входить между закладным брусом и брусом обвязки стоек.

Когда стойки установлены необходимо между, ними при помощи бензопилы вырезать часть старого бруса нижней обвязки каркаса. На рисунке это место выделено красным цветом.

После того, как брус нижней обвязки обрезан, нужно отмерить от бруса обвязки стоек 30 см провести ровную горизонтальную черту на стойке каркаса и обрезать по ней стойку.

Верхней части оставшейся стойки каркаса необходимо сделать врубку для связки с новой стойкой, такие же по размеру врубки нужно сделать и с обоих концов нового бруса нижней обвязки. Эти врубки нужны для соединения с брусками, которые будут установлены в процессе замены стоек и нижней обвязки.

Следующим шагом будет установка новой стойки. Заготовку, которой необходимо сделать заранее.

Длина стойки от бруса нижней обвязки до стойки каркаса должна быть 120 см, полная длина стойки 128 см с учетом шипа. Шипом стойка устанавливается в паз нижней обвязки, а с другого конца в стойке нужно сделать такую же по размерам врубку, как и на конце оставшейся стойки каркаса. Глубина паза должна быть на 1 см больше чем длина шипа стойки, это необходимо для того, чтобы шип не уперся в дно паза, и стойка надежно была установлена.

Когда стойка установлена, то ее необходимо закрепить вверху четырьмя болтами ø10 мм и зафиксировать гайками, под гайки и шляпку болта необходимо подложить шайбы. Когда стойка зафиксирована, нужно дополнительно навернуть на болты контрогайки, чтобы в процессе эксплуатации крепление стоек друг к другу не ослабло.

После замены центральной стойки нужно заменить угловые стойки. Для этого необходимо выполнить следующие действия.

С угла дома по другой стене установить временную опорную стойку и закрепить ее укосинами. Временную стойку нужно установить на расстоянии не более 25 см от угловой стойки. Стойка должна плотно входить между брусом нижней обвязки и брусом обвязки стоек, если стойка входит трудно, необходимо подбить ее обухом топора или кувалдой.

Когда стойка установлена и закреплена, необходимо обрезать все стойки от центральной до угловой включительно. Остаток старой стойки должен быть такой же, как и у центральной стойки – 30 см.

После нужно обрезать брус нижней обвязки, как показано на рисунке, и установить новый брус с готовыми пазами и врубкой для соединения стоек и с другим брусом нижней обвязки. Брус нужно закрепить к закладному венцу с помощью штырей или нагелей. Подробнее посмотреть об таком креплении можно в статье Строительство бани своими руками. Сруб бани.

Готовые стойки устанавливаем по такому же принципу, как и центральную стойку, крепим их с помощью саморезов внизу и болтами в верхней части. Так же стойки между собой можно соединять и другим способом – накладками из досок.

Для соединения стоек между собой таким способом потребуются две доски толщиной 30-40 мм и шириной равной ширине бруса (100 мм; 150 мм). Доски необходимо обрезать длиной 60 см. Крепить доски к стойкам нужно саморезами длиной не менее 80 мм в два ряда, интервал между саморезами в вертикальном расположении произволен, но не менее пяти саморезов в ряду.

Когда стойки по одной стене поменяны кроме угловых, нужно перенести временную опорную стойку на стену с поменянными стойками и приступить к замене стек у следующей стены.

После установки временной опорной стойки, нужно обрезать брус нижней обвязки около стойки расположенной сразу после угловой. На место вырезанного куска бруса укладывается новый брус с врубками для соединения брусьев и пазом для угловой стойки. Брус крепится штырями или нагелями к закладному венцу, после чего устанавливается угловая стойка. Далее замена стоек осуществляется по принципу замены стоек на предыдущей стене.

Вариант II

Ремонт стены можно сделать и другим способом – доложить стену брусом. Для этого выполняются все действия по демонтажу обшивки каркаса и утеплителя как описано в первом варианте, и так же устанавливается брус обвязки стоек.

Далее необходимо установить опорные стойки, которые будут удерживать дом в момент, когда стойки каркаса будут обрезаны.

Для этого нужно к бруску обвязки стоек прикрепить при помощи шурупов – «глухарь» обрезки бруса сечением 100х100 мм и длиной не менее 200 мм, в два ряда – по углам и центру стены.

Когда бруски закреплены к брусу обвязки стоек, устанавливают опорные стойки и крепят их к брускам шурупами – «глухарь», в сторону от опорной стойки отходит укосина, которая придает устойчивость стойке и не дает ей перевернуться. Стойка устанавливается либо на отмостку, либо на деревянный щит, про подготовку основания для установки стоек можно прочитать в статье Каркасный дом. Ремонт и замена закладного бруса каркасного дома.

После установки опорных стоек и временных стоек, нужно обрезать основные стойки каркаса передней стены, заподлицо с бруском обвязки стоек, включая и угловые стойки. После этого убрать брус нижней обвязки и приступить к устройству стены из бруса. На концах бруса, которые выходят на углы стены нужно сделать врубки для соединения с брусом, которым будут сделаны боковые стены дома.

Для того чтобы пазы врубок укладываемого бруса располагались на одной линии, необходимо контролировать прямолинейность с помощью рейки, вставляя ее в паз и подравнивая брусья, перед тем как их закрепить.

Между собой брусья можно скреплять различными способами при помощи строительных скоб, накладной доски, гвоздями, вбиваемыми под углом в брус и т.п.

Между венцами необходимо укладывать межвенцовый утеплитель – можно паклю, мох, джут. Об этом можно прочесть в статье "Строительство бани своими руками", подробнее узнать об утеплении стен дома можно в статье "Что нужно знать об утеплении дома".

Если между брусом обвязки стоек и верхним венцом стены осталось пространство, то необходимо между брусом обвязки брусом верхнего венца вбить деревянные распорные клинья из сухой древесины, а промежуток заполнить монтажной пеной.

Расчет потребности и стоимости основных материалов

Для выполнения работ потребуется материалов (для дома размером 6х6 м):

Для первого варианта:

 

1. Брус для стоек сечением 100х100 мм при высоте стоек 130 см и интервалом между стойками 50 см – 0,7 куб.м.
2. Брус для обвязки стоек и для нижней обвязки сечение 100х100мм – 0,5 куб.м.
3. Доска обрезная толщиной 25 мм, для обшивки стен каркаса - 0,5 куб.м.
4. Шурупы – «глухарь» 10х200 для крепления бруса обвязки стоек и стоек к брусу нижней обвязки – 156 шт.

Для второго варианта:

 

 

1. Брус для устройства стен до уровня окон (130 см) – 3,2 куб.м.
2. Шурупы – «глухарь» 12х200 для крепления брусков для установки опорных стоек - 24 шт.

Подготовка основания. Разметка фундамента под опорные столбы.

Цель подготовки основания – сделать несжимаемое прочное основание для устройства опорных столбиков под лаги. Если же столбиков у Вас не будет, то в принципе готовить основание внутри фундамента, конструктивной потребности нет. Максимум что можно сделать – выровнять и уплотнить местный грунт, хотя и это не обязательно. Дальше я опишу, как подготовить основание, если столбики у Вас будут.

Местный грунт внутри фундамента нужно выровнять совковой лопатой. Затем утрамбовать. Для этого подойдет ручная трамбовка. Её можно сделать из обрезка круглого бревна (весом, с которым Вам будет под силу работать), прибив с одного торца ручку, а с другого - кусок доски толщиной примерно 5 см и размером чуть больше диаметра бревна.

Варианты самодельной ручной трамбовки из бревна.

Теперь нужно сделать разметку мест размещения опорных столбиков. Для этого сначала нужно наметить оси лаг. Если лаги будут опираться на брус нижней обвязки, то ставим на обвязке метки строительным карандашом. Если лаги будут опираться на ростверк (покрытый рубероидом), то мелом ставим метки прямо на рубероиде.

Разметка осей лаг.

Примечание. Отступ крайней лаги от стены должен быть около 20 см. Можно чуть больше, но не более чем принятый шаг лаг.

Фундамент для пола на лагах может быть под каждый столбик отдельный, а может быть под ряд столбов. Фундамент под 1 столб имеет размеры 40х40 см и высоту минимум 20 см. Под ряд столбов – ширина 40 см, длина зависит от длины ряда столбов и высота такая же – минимум 20 см. При этом примерно 5 см фундамента выступают над поверхностью грунта, остальная его часть – в грунте.

Размеры фундамента под один опорный столб.

Ось опорных столбов должна совпадать с осью лаг. Учитывая это, а также то, что размер фундамента под опорные столбы будет 40Х40 см, отмеряем от каждой оси лаг по 20 см в обе стороны и ставим метки. Теперь натягиваем шнурки в этих местах. То же самое проделываем перпендикулярно к лагам, т.е. помечаем шнурками края рядов опорных столбов.

В местах пересечения шнурков будут углы фундаментов под наши опорные столбы. Устанавливаем колышки в четырех углах каждого фундамента. Шнурки теперь можно снимать.

Разметка фундамента. Отдельный фундамент под каждый столб.

 

Если фундамент Вы решили делать один под ряд столбов, а не под каждый столб отдельно, то достаточно пометить шнурками только края этого ряда.

Разметка фундамента. Общий фундамент под ряд столбов.

Примечание. В отличие от разметки фундамента под стены дома, где все должно быть точно до сантиметра, небольшие отклонения в пару сантиметров при разметке фундаментов под опорные столбы допускается. Так как эти фундаменты впоследствии будут полностью скрытыми.

Теперь в намеченных местах нужно сделать выемку грунта. Глубина этой выемки зависит от вида грунта и уровня грунтовых вод (УГВ) на участке:

• Если грунт скалистый или песчаный, то независимо от УГВ глубина выемки будет 15-20 см, так как никаких подсыпок делать не нужно. Грунт вынимается, дно и стенки полученной ямы уплотняются. Также подсыпки не нужны для любого другого вида грунта при условии, что УГВ проходит на глубине более чем на 2 метра.

• Если грунт не песчаный и не скалистый, а например, глина, суглинок или супесь и УГВ выше 2 метров, то в основании фундамента под опорные столбики необходимо сделать песчано-щебеночную подсыпку для обрыва капиллярного поднятия грунтовых вод. Поэтому выемка грунта будет глубже на 20 см, т.е. общая глубина ямы будет 40-45 см. На дно ямы насыпается около 10 см песка, уплотняется. Чтобы песок было проще уплотнить, его можно пролить водой. Сверху насыпается щебень крупной фракции (фр. 30-50 мм), уплотняется. Щебня должно быть тоже около 10 см (после уплотнения).

Песчано-щебеночная подсыпка в основании фундамента.

• Если у Вас на участке очень высокий уровень грунтовых вод (УГВ 0,5 – 1 м от поверхности грунта), то вместо песчано-щебеночной подсыпки в основании, а также на стенках выемки под фундамент нужно сделать глиняный замок. Делается он по старинке из хорошо утрамбованного слоя мятой глины, толщиной 20-25 см. Такой глиняный замок защитит фундамент от грунтовых вод.

Глиняный замок в основании и вдоль стенок фундамента.

Важно. Помните, что верх готового опорного столба должен быть на одном уровне с тем элементом, на который будут опираться края лаг. То есть если края лаг будут опираться на брус нижней обвязки, то верх готового опорного столба должен быть на одном уровне с верхом бруса нижней обвязки.

Соотношение высот, если края лаг опираться на брус нижней обвязки.

Если же лаги будут опираться на бетонный ростверк, то соответственно верх готового опорного столба должен быть на одном уровне с верхом нашего ростверка.

Соотношение высот, если края лаг опираться на ростверк.

Указанная выше, величина выступа фундамента над грунтом - 5 см, расчитана на вариант опирания лаг на бетонный ростверк, при условии, что ростверк выступает над грунтом на 30 см (именно такой высоты ростверк мы рассматривали в статье цикла Фундамент для каркасного дома). Если же ростверк у Вас выше или же лаги Вы планируете опирать на брус нижней обвязки, то фундамент под опорные столбы должен выступать больше, чем на 5 см.

Также важно помнить, что независимо от УГВ в Вашем цоколе должны быть сделаны продухи для постоянной вентиляции подполья. И если Вы читали все статьи цикла Каркасный дом, то подробно о них мы говорили в статье Определение параметров фундамента.

Устройство столбиков под лаги.

Заливка фундамента.

Часто фундамент под опорные столбы рекомендуют делать из так называемого «тощего бетона». В нем меньше вяжущего (цемента) и больше заполнителя (щебня, песка), чем обычно. Мы же советуем брать пропорции такие же, как и для основного фундамента дома. Так как полы, которые будут на этот фундамент опираться, - не менее важная часть Вашего дома. Поэтому рекомендуем брать бетон В15-В25. Его примерный состав: 1 часть цемента, 3 части песка, щебень фракции 5-10 мм - 2-3 части. Воды добавляем столько, чтобы по консистенции бетон был, как густая сметана.

Примечание. Если Вы решите использовать тощий бетон, то его пропорции такие (В 7,5): 1 часть цемента на 6 частей щебня мелкой фракции (до 5 мм). Если щебень у Вас крупнее, то состав тощего бетона может быть таким: 1 часть цемента, 4 части песка и 6 частей щебня крупной фракции (30-40 мм). Воды добавляем столько, чтобы по консистенции бетон напоминал мокрую землю, т.е. был довольно густым (это примерно 0,5-0,7 частей воды). Добавлять воды больше нельзя, так как бетон тогда будет недостаточно прочным и просто раскрошится. Учитывая то, что в тощем бетоне очень мало воды, в жаркую погоду она может испариться слишком быстро, при этом бетон не успеет набрать прочность. Поэтому фундамент из тощего бетона в жаркую погоду нужно сразу после заливки накрыть пленкой. В общем, как видите, с тощим бетоном много нюансов, поэтому и советуем обычный бетон для фундамента.

Для той части фундамента, что будет выступать над грунтом (это порядка 5 см) сколачивается небольшая опалубка с внутренним размером 40х40 см и высотой примерно 10 см (или большего размера, если фундамент будет сразу под ряд столбов).

Перед заливкой бетоном яму под фундамент желательно выстелить обычной полиэтиленовой пленкой. Она не даст бетонному молочку уйти в грунт (оно должно постепенно испаряться, бетон при этом набирает свою прочность). Если же у Вас глинистые грунты или же Вы делали в основании глиняный замок, то пленку можно не стелить.

Фундамент нужно армировать. Для этого подойдет сетка, сваренная из арматуры диаметром 8 мм с ячейкой примерно 150х150 мм. Расположить сетку нужно в нижнем поясе конструкции, т.е. немного ниже середины. Отступ арматуры от края бетона минимум 5 см.

Схема армирования фундамента под опорные столбы.

Примечание. Если бетон обычный (В15-В25), как густая сметана, то можно установить арматуру на подпорки и свободно заливать бетон. Если же тощий бетон (В 7,5), т.е. очень густой, как мокрая земля, то нужно утрамбовать часть бетона, потом уложить арматурную сетку и доукладывать остальную часть бетона.

После заливки бетона через 1-3 дня (визуально бетон должен высохнуть) можно приступать к следующему этапу – укладке гидроизоляции. Если опалубка не мешает, то её можно снять позже, через неделю, к примеру. Целее фундамент будет. Но это не обязательно, так что если мешает, то снять можно через те же 1-3 дня.

Гидроизоляция укладывается по фундаменту перед кирпичной кладкой. Она выполняет функцию защиты кирпича от влаги, которую бетон может потянуть из прилегающего грунта по капиллярам (противокапиллярная гидроизоляция). Это аналог той гидроизоляции, что укладывается по ростверку перед брусом нижней обвязки.

Почему-то о ней часто забывают, укладывая гидроизоляцию выше - между лагами и кирпичом. А ведь кирпич – это стеновой материал, он не рассчитан для постоянной работы во влажной среде. Так что перед ним укладывать гидроизоляцию обязательно.

Гидроизоляция нарезается по размеру фундамента (40х40 см) можно на 0,5-1 см больше, кладется прямо на фундамент без промазки битумным праймером. Если есть желание – можно конечно и промазать, но это необязательно.

Укладка кирпичей.

Кирпичи укладываются всего в 2 ряда. Верхние кирпичи в столбике кладутся таким образом, чтобы после укладки лаг они были расположены перпендикулярно к лагам.

Раствор цементно-песчаный в пропорции – 1 часть цемента на 3 частей песка. Марка кирпича не менее М 100. Меньше, например М 75 просто разваливается в руках, поэтому и не годится для столбиков.

Укладка гидроизоляции.

Гидроизоляция, уложенная по кирпичному столбику перед лагами, дополнительно защищает лаги от влаги.

Гидроизоляция (рубероид) нарезается по размеру столбика (25х25 см) и кладется на кирпич. Предварительно промазывать битумным праймером не обязательно.

Укладка подкладок.

Подробно все возможные варианты звукоизоляционных подкладок мы разобрали в предыдущей статье цикла. Кладем подкладку по центру столбика прямо на рубероид. Для удобства, чтобы подкладки не съехали с нужного места до и во время укладки лаг их можно закрепить любым подручным способом.

Установка лаг.

В результате установки лаг мы должны получить идеально ровное основание для укладки на него досок пола. Поэтому, выравнивание пола по лагам является очень важным элементом. Для этого первыми крепим так называемые «маячные лаги». Это лаги, уложенные с шагом примерно 2 метра. Затем проверяем уровнем горизонтальность. Проверить нужно как горизонтальность каждой лаги, так и горизонтальность лаг относительно друг друга.

Проверка горизонтальности каждой лаги.

Проверка горизонтальности лаг относительно друг друга.

Если лаги по уровню не ровные, то выравниваем электрорубанком или подкладываем в нужных местах подкладки под лаги. Максимально допустимое отклонение по уровню 1 мм на метр. Затем укладываем промежуточные лаги.

Как крепить лаги к полу.

Для крепления лаг к полу, иногда советуют в лагах с нижней стороны делать вырубки под звукоизоляционные подкладки. Это только снижает несущую способность лаги, так что делать так не нужно.

Лаги удобнее всего крепить металлическими уголками, такими же, которыми крепится каркас.

Крепление лаг уголками.

Один край уголка крепится к лаге саморезами. Саморез должен войти в лагу на 3-5 см. Второй край уголка крепится к элементу, на который лаги опираются. Например, края лаг могут опираться на деревянный брус нижней обвязки (тогда уголок к обвязке крепится тоже саморезами), могут края лаг опираться на бетонный ростверк, покрытый гидроизоляцией (тогда уголок к ростверку крепится двумя дюбелями). Для крепления уголка к кирпичному столбику можно использовать тоже 2 дюбеля.

Важно. Бурить отверстие в кирпиче нужно аккуратно. Перфоратор для этого не подойдет, кирпич просто разлетится. Использовать можно ударную дрель или, если есть в наличии мощная безударная дрель, то можно попробовать ею, используя твердосплавное сверло, сверло с победитовой напайкой или сверло для керамической плитки.

Также лаги можно крепить при помощи П-образных металлических креплений.

Крепление лаг П-образными крепежами.

Если длины лаг не достаточно, то стыковать их можно торцами впритык или методом врубки в пол дерева. В месте стыка лагу нужно усилить отрезками длиной 1 метр минимум с одной, а лучше с двух сторон. Усиление можно делать доской чуть меньшего сечения, чем сами лаги, но, как правило, на это идут обрезки лаг по длине. Крепятся на болты или саморезы. Так же, как вариант, можно рассмотреть вариант устройства дополнительного столбика в месте стыка лаг, вместо усиления.

При удлинении соседних лаг смещение стыков соседних лаг должно быть выдержано не менее 50 см. Наращивать допускается куски длиной не меньше 1 метра (эта величина показана на рисунке ниже, как L_min).

Варианты стыковки лаг: торцами впритык и врубка в пол дерева.

Лаги должны быть предварительно обработаны антисептиком.

Утепление пола по лагам.

Примечание. До укладки теплоизоляции и чистового пола (шпунтованной доски) желательно сделать малярку стен. Если делать малярку стен после укладки чистового пола, то он неизбежно загрязнится в шпаклевку, краску и просто грязь, которая будет носиться за ногами. Надежно защитить чем-то уже уложенный пол, из опыта, практически не возможно.

Сбоку к лагам в самой нижней точке подбиваются опорные бруски (их еще называют «черепной брусок») сечением 50х50 мм, можно чуть меньше – 30х50 мм. Затем на этот брусок стелется накат – доски второго или третьего сорта, не обрезные доски, ОСБ или горбыль, минимальная толщина 25 мм. Тут подойдет практически все, так как нести накат будет только вес утеплителя, а он довольно легкий. По той же самой причине накат не обязательно должен быть сплошным, т.е. если это, например, не обрезные доски, то их можно уложить на расстоянии около 2 см друг от друга. С не обрезной доски и горбыля обязательно предварительно снять кору. Иначе заведется короед. И обработать антисептиком.

Накат к черепному бруску иногда не крепят, но мы советуем прихватить саморезами, это придаст дополнительной прочности конструкции пола и дома вцелом.

Накат.

Поверх наката расстилается гидроизоляционная мембрана, обязательно с паропропускной способностью более 800 г/м². Эта мембрана будет защищать утеплитель от влаги, и при этом выпускать пар из него, а также позволит дышать деревянным элементам пола. Обычная гидроизоляционная и тем более пароизоляционная пленка тут не подойдет. Так как они не позволят парам свободно выходить из утеплителя и дерева, в результате утеплитель будет мокрым, а доски пола и остальные деревянные элементы быстро придут в негодность (сгниют). Так что если нет возможности уложить именно мембрану, то лучше вообще ничего не класть. Это будет менее вредно для Вашего пола, чем пленки.

Гидроизоляционная мембрана и гидроизоляционная пленка.

Какой стороной укладывать гидроизоляционную мембрану - в данной конструкции не важно, так как паропропускная способность у неё одинаковая с двух сторон. А защита от ультрафиолета, которая есть только с одной стороны мембраны, задействована не будет.

На гидроизоляционную мембрану укладывается утеплитель. Для теплоизоляции такого пола подходит  только дышащий утеплитель. Тогда все деревянные элементы пола будут вентилироваться и прослужат действительно долго. Поэтому ЭППС и пенопласт не подходят, только вата. Утеплитель в конструкции пола на лагах не несет нагрузки и можно применять мягкие позиции ватных утеплителей с плотностью до 35-55 кг/м³, лучше в плитах.

Важно помнить, что между утеплителем и досками пола должен оставаться вентиляционный зазор минимум 2, а лучше 4 см.

Вентиляционный зазор над утеплителем.

Монтаж досок пола.

Крепление.

Доски пола обычно привозят обернутыми в пленку. При этом они кажутся идеально ровными. После разматывания пленки Вы, скорее всего, заметите легкую кривизну некоторых досок, возможно небольшие трещинки. Это нормально. Ну и вообще помните, что доски – это материал природного происхождения, к нему нужно относиться немного лояльнее, чем к идеальному, но искусственному ламинату, например. Также помните, что пока доски не закреплены, они довольно легко деформируются при изменении влажности в помещении. Поэтому монтировать доски пола желательно незамедлительно. Особенно если они имеют влажность выше 12%.

При укладке крайней доски нужно выдержать отступ от стены 1-2 см. Это деформационный шов, который поможет сохранить целостность пола при различных перепадах влажности и температуры в помещении. После укладки досок пола этот отступ закроется плинтусом.

Отступ первой доски от стены.

Первая доска кладется шипом (выступом) к стене, выравнивается, крепится.

Примечание. Именно шипом к стене потому, что когда будут укладываться следующие доски пола, то по торцу нужно будет постукивать, и если на торце будет шип, то он легко обломится, а паз выдержит.

Затем подгоняем к крайней доске следующую, загоняя её шип в паз крайней доски ударом молотка, желательно через промежуточный кусок доски с шипом. Этот процесс подгонки одной доски к другой обычно называют сплачиванием.

Сплачивание досок пола.

Часто доски рекомендуют крепить гвоздями, чего мы делать не советуем. Так как гвозди потом часто ржавеют, приподнимаются над доской. Крепить советуем желтыми саморезами длиной минимум 60, а лучше 70 мм и диаметром 4-4,5 мм. Чередовать саморезы с гвоздями тоже не стоит.

Есть два варианта крепления. Первый – крепить доски саморезами в паз под углом примерно 45 градусов. Таким образом, крепежи остаются скрытыми от глаз.

Крепление доски пола саморезами в паз под углом.

И второй вариант – крепить саморезами с узкой шляпкой сверху в потай (т.е. так, чтобы шляпка была полностью утоплена в доску и не выступала). При таком креплении надежность возрастает в несколько раз, доски пола точно не поведет, не покрутит и не вздует. А касательно эстетики – утопленные шляпки скрываются герметиком под тон дерева.

Крепление доски пола саморезами сверху в потай.

Выбор метода крепления за Вами.

Вдоль стены доски крепятся саморезами сверху и просто закрываются плинтусом.

Рисунок. Крепление досок вдоль стены.

Если доски Вы укладываете с разбежкой, то их нужно идеально подрезать под углом 90 градусов. Для этого лучше всего использовать торцовку или стусло. Если их нет, то подойдет ножовка, электролобзик или электроциркулярка, но будет уже немного сложней выдержать идеальный угол в 90 градусов. Если досками пола нужно обойти какие-то выступы, и нет уверенности, то лучше нарисовать шаблон, перенести его на доску, и только потом отпиливать. А незначительные неровности у стены скроются плинтусом.

Обработка.

Если доски пола очень не одинаковые по высоте или же Вы смонтировали их не сразу после покупки, и их успело повести, то пол придется циклевать. Если же доски ровные, то достаточно только шлифовки шкуркой с зернистостью 150-180.

Самый идеальный вариант обработки пола такой:

• Уложить доски пола.

• Вскрыть шляпки саморезов герметиком в цвет дерева.

• Вскрыть пол стартовым лаком вдоль волокон. Дальше если доска пола не высушенная, т.е. имеет влажность больше 12%, то оставить пол, вскрытый стартовым лаком, на 2-3 месяца и только потом шлифовать. Раньше шлифовать нет смысла – пол будет сохнуть и может дополнительно искривиться. Учитывая необходимость такого длительного перерыва, несушенную доску удобнее всего уложить осенью, а шлифовать уже весной.

Если же доска у Вас высушенная, то до момента шлифовки достаточно выждать всего 2-3 недели.

Примечание. Зачем вскрывать пол стартовым лаком (этот слой лака еще называют «подложка»). Иногда пол выглядит идеально ровным и кажется, что шлифовать его вовсе не нужно. Но когда пол покрывается стартовым лаком, проявляются невидимые глазу дефекты. После высыхания лака все шероховатости доски становятся более явными, они как бы приподнимаются. Поэтому только после высыхания стартового лака можно объективно принять решение – нужно ли шлифовать пол.

• Пошлифовать шкуркой с зернистостью 150-180. Пропылесосить. Пыль от шлифовки собрать, она пригодится.

• Закрепить плинтуса.

Если плинтуса у Вас будут деревянные, то заранее позаботьтесь о том, чтобы поверхность стен была идеально ровной. Так как деревянный плинтус не гнется. И в местах примыкания ровного деревянного плинтуса к неровным стенам неизбежно будут щели. А исправить ровность стен после монтажа плинтуса уже на порядок сложней.

Если же плинтуса будут пластиковыми, то ровность стен и пола не так критична. Такой плинтус хорошо гнется и легко огибает незначительные неровности.

Какой бы плинтус Вы не выбрали, крепить его лучше до вскрытия пола лаком. Так, если после монтажа плинтуса обнаружатся небольшие щели между плинтусом и доской пола, то щели эти можно будет зашпаклевать.

• Если доски были с влажностью больше 12% и Вы их оставляли после вскрытия стартовым лаком на 2-3 месяца, то за это время они должны были окончательно высохнуть. В процессе ссыхания между досками обычно образовываются щели. Смотрятся они не особо привлекательно, как темные полосы в красивом светлом полу. Кроме того когда в них попадет лак при вскрытии пола, то пол будет скрипеть. Поэтому щели эти нужно скрыть. Часто для этих целей используют шпаклевку. Она вылетает из щелей со временем, так что шпаклевку тут не советуем. Замазать щели лучше таким составом: смешать пыль от шлифовки досок с клеем ПВА. Замазать и сразу замыть слегка влажной губкой. Еще как вариант – использовать специальный герметик для дерева.

• Теперь можно тонировать, красить или вскрывать лаком, маслом или воском.

Покрытие пола на лагах.

Важно понимать, что покрытие деревянного пола – это не только усиление его цвета и фактуры, а еще и защита дерева и продления срока его службы.

Лак.

Лак подходит только для помещений, в которых Вы планируете передвигаться в мягкой обуви (спальня, кабинет, возможно гостиная). Потому что лак легко прогибается от каблуков вместе с деревом, на которое он нанесен. И в таких местах лак уже не будет защищать дерево.

Если для покрытия пола Вы выбрали лак, то его нужно наносить в 2, а лучше в 3 слоя. После этого нельзя активно эксплуатировать пол до 2 недель, что бы лак кристаллизировался. Если пол покрыт лаком, то его нужно освежать примерно раз в 5-7 лет.

Покрытие деревянного пола лаком.

Масло.

Масло дерево не покрывает (как лак), а впитывается в него, поэтому оно подходит для помещений повышенной проходимости (коридор, гостиная) и влажности (кухня, ванная). Обычно оно делается на основе натурального льняного или древесного масла, без добавления каких-либо растворителей.

Покрытие деревянного пола маслом.

Воск.

Как и масло – натуральный, без химии. Делается на основе пчелиного воска. Придает дереву более интенсивный оттенок и усиливает фактуру дерева. Повторно натирать пол воском нужно раз в 1-2 года. Из недостатков – высокая стоимость самого воска.

Покрытие деревянного пола воском.

Краска.

Краской пол покрывают сейчас довольно редко. Предпочтения в основном отдаются покрытиям, не скрывающим фактуру дерева. Но если Вы решите красить, то правильно это делать в такой последовательности. Вскрыть пол олифой или грунтовкой. Выждать 3 дня. Нанести первый слой краски, дать ему высохнуть, обычно около недели. Затем нанести еще один слой краски и снова дать ему подсохнуть.

Покраска деревянного пола.

Точка росы. Определение.

• влажности внутри помещения
• температуры воздуха внутри помещения

Например: если внутри помещения температура +20 градусов, и влажность внутри помещения 60%, то на любой поверхности с температурой ниже +12 градусов выпадет конденсат.

Чем ниже влажность в помещении, тем точка росы ниже фактической температуры воздуха внутри помещения.

Например, при  температуре внутри помещения  +20 градусов, и влажности внутри помещения 40%, то на любой поверхности с температурой ниже +6  градусов выпадет конденсат.

Чем выше влажность в помещении, тем точка росы выше и ближе к фактической температуре воздуха внутри помещения.

Например, при  температуре внутри помещения  +20 градусов, и влажности внутри помещения 80%, то на любой поверхности с температурой ниже +16,44 градусов выпадет конденсат.

Если относительная влажность составляет 100%, то точка росы совпадает с фактической температурой внутри помещения.

Например, при  температуре внутри помещения  +20 градусов, и влажности внутри помещения 100%, то на любой поверхности с температурой ниже +20 градусов выпадет конденсат.

Расположение точки росы.

А положение точки росы в стене зависит от:

• толщины и материала всех слоев стены,
• температуры внутри помещения,
• температуры снаружи помещения,
• влажности внутри помещения,
• влажности снаружи помещения

Дальше мы будем опираться на эти два понятия: точка росы и положение точки росы в стене.

Разберем, что происходит с положением точки росы:

• в стене вообще не утепленной
• в стене, утепленной снаружи
• в стене,  утепленной изнутри

Сразу, по каждому варианту, будем рассматривать последствия такого расположения точки росы.

Расположение точки росы в не утепленной стене.

По расположению точки росы могут быть такие варианты не утепленной стены:

1. расположение точки росы между серединой стены и наружной поверхностью стены.

Расположение точки росы в стене между серединой стены и наружной поверхностью, стена не утеплена

В этом случае стена сухая.

2. расположение точки росы между серединой стены и внутренней поверхностью.

Расположение точки росы между серединой стены и внутренней поверхностью, стена не утеплена

В этом случае стена сухая, может замокать при резком понижении наружной температуры (ниже, чем расчетная температура по ДБН/СНиП в регионе, на несколько дней). Положение точки росы в эти несколько дней может сдвигаться на внутреннюю поверхность стены.

3. расположение точки росы на внутренней поверхности.

Расположение точки росы на внутренней поверхности стены, стена не утеплена

Стена мокрая внутри практически весь зимний период.

Как уже разобрали, положение точки росы зависит от 5 –ти факторов, описанных в части выше.

Расположение точки росы в утепленной снаружи стене.

По расположению точки росы в стене, утепленной снаружи, могут быть такие варианты:

1. Если утеплитель взят нужной по теплотехническому расчету толщины, то положение точки росы – внутри утеплителя.

Расположение точки росы в утеплителе, стена утеплена снаружи

Это правильное положение точки росы. Стена в  этом варианте сухая.

2. Если утеплитель взят меньшей толщины, чем положено по теплотехническому расчету, то возможны все три варианта, описанные выше для неутепленной стены. Последствия описаны там же.

Расположение точки росы в стене, утепленной снаружи (если утеплитель взят меньше расчетной толщины)

Расположение точки росы в утепленной изнутри стене.

По расположению точки росы в стене, утепленной изнутри. Когда мы утепляем стену изнутри, мы ее как бы «отгораживаем» от комнатного тепла. Тем самым, мы сдвигаем положение точки росы внутрь помещения и понижаем температуру самой стены под утеплителем.  То есть и точка росы (температура) и ее положение становятся такими, при которых образование конденсата более вероятно. Могут быть такие варианты:

1. Расположение точки росы в  толще стены.

Расположение точки росы в толще стены, стена утеплена изнутри

В этом случае стена сухая, может замокать при резком понижении наружной температуры (ниже, чем расчетная температура по ДБН\СНиП в регионе, на несколько дней). Положение точки росы в эти несколько дней может сдвигаться на внутреннюю поверхность стены.

Расположение точки росы на внутренней поверхности стены, под утеплителем.

Расположение точки росы на внутренней поверхности стены, под утеплителем, стена утеплена изнутри

Стена в этом случае замокает под утеплителем весь зимний период.

3. Расположение точки росы внутри утеплителя.

Расположение точки росы в утеплителе, стена утеплена изнутри

Стена в этом случае замокает весь зимний период, кроме стены, утеплитель тоже мокрый.

Когда можно или нельзя утеплять стены изнутри.

Теперь разберем, когда можно утеплять стену изнутри, когда нельзя, от чего это зависит и как зависит. Что такое это «нельзя», какие это последствия.

Основное «можно или нельзя» заключается в том, что будет со стеной после утепления ее изнутри. Если стена будет сухая,- можно. Если стена будет сухая, и только при резком , неожиданном (которое случается раз в десяток лет) похолодании может подмокнуть,- можно пробовать утеплять изнутри (на усмотрение заказчика). Если стена стабильно мокрая весь зимний расчетный период (с обычной зимней температурой по региону),- утеплять изнутри нельзя. Как мы уже выяснили выше, эти последствия зависят от положения точки росы. А положение точки росы в стене можно посчитать, и тогда точно (ДО утепления) будет понятно, можно или нельзя изнутри утеплять конкретную стену.

Теперь немного рассуждений на тему что влияет на возможность утепления изнутри, и как влияет. Эта часть статьи вызвана вопросами читателей, такого характера: «Почему в соседней ветке читателю можно утеплить изнутри, а мне нельзя, ведь у нас с ним (дальше варианты) одинаковая планировка квартиры, или дома построены из одного материала, или один город проживания, или одинаковая толщина стены и тд.

Давайте разбираться. Как мы уже выяснили выше, последствия внутреннего утепления зависят от:

• точки росы (температуры выпадения конденсата)
• положения точки росы в стене до и после утепления.

В свою очередь, точка росы (температура) зависит от: влажности в помещении и температуры в помещении. А влажность в помещении зависит от:

• Режима проживания (постоянно или временно)
• Вентиляции (и притока, и вытяжки, достаточно ли их по расчету ). Подробнее в статьях вентиляция дома.

А температура в помещении зависит от:

• Качества работы отопления
• Степени утепленности остальных конструкций дома\ квартиры, кроме стен (потолка\крыши, окон, пола)

Положение точки росы зависит от:

• толщины и материала всех слоев стены,
• температуры внутри помещения. От чего она зависит - выяснили выше.
• температуры снаружи помещения. Она зависит от того, улица снаружи или другое помещение, а также от климатической зоны.
• влажности внутри помещения. От чего она зависит, выяснили выше.
• влажности снаружи помещения. Она зависит от того, улица снаружи или другое помещение (и от  режима эксплуатации этого помещения), а также от климатической зоны.

Теперь, если собрать ВСЕ факторы влияния на точку росы и положение точки росы, мы получим список факторов влияния, которые надо принимать во внимание при решении вопроса «можно или нельзя в конкретной ситуации утеплить изнутри конкретную стену». Вот такой список этих факторов:

• режима проживания в помещении  (постоянно или временно)
• вентиляции (и притока, и вытяжки, достаточно ли их по расчету )
• качества работы отопления в помещении
• степени утепленности остальных конструкций дома\ квартиры, кроме стен (потолка\крыши, окон, пола)
• толщина и материал всех слоев стены,
• температуры внутри помещения
• влажности внутри помещения
• температуры снаружи помещения
• влажности снаружи помещения
• климатической зоны
• что находится за стеной, улица или другое помещение (его режим эксплуатации)

Становится ясно, что двух одинаковых ситуаций по утеплению изнутри может и не быть :-). Посмотрим, как (приблизительно, без конкретики) выглядит ситуация, когда утепление изнутри возможно:

• помещение постоянного проживания,
• вентиляция выполнена согласно норме (для этого помещения),
• отопление работает хорошо,  и выполнено согласно норме,
• остальные конструкции утеплены согласно норме,
• стена, которую планируется утеплить,- толстая, и достаточно теплая. По расчету для нее дополнительного утепления, его не должно быть боле 50мм (пенопласт,  вата,  ЭППС). По сопротивлению теплопередаче стена «не дотягивает» до нормы 30 и меньше %.

Если совсем упростить, то получается так: чем теплее регион, чем лучше у Вас отопление и вентиляция, чем толще и теплее стена, тем более вероятно, что утеплить изнутри можно. Я думаю, понятно, что в каждом конкретном случае нужно рассматривать свои «входящие данные» и тогда принимать решение.

Все, что написано выше,  создает впечатление, что случаев, когда внутреннее утепление возможно и не вредно,- совсем мало. Это действительно так. По нашему опыту, из 100 обратившихся с идеей внутреннего утепления, только 10 могут его делать без последствий. В остальных случаях нужно утеплять снаружи.

Последствия неправильного утепления изнутри.

Какие последствия утепления, когда утеплили изнутри, а было «нельзя». Как правило, это вначале мокрые стены. Потом, в зависимости от вида утеплителя,- мокрый утеплитель. Вата мокнет, а пенопласт или ЭППС - нет. Но это не меняет дела. В итоге,- это плесень и грибок на стенах. Время появления последствий – от одного года до трех.

Читайте отдельную статью о том Как правильно утеплить стены изнутри.