joomla template

В этой статье мы будем рассматривать конкретно инструкцию по утеплению стен пенопластом снаружи.

Общую информацию о том как утеплить дом мы уже рассматривали ранее. Рекомендуем к ознакомлению.

Подготовка стены дома.

Итак, наружное утепление стен пенопластом начинается с подготовки стены. Исходная стена может быть разного качества (по ровности). Цель - сделать ее как можно более ровной. Если оставить, например, пятно 20 на 20 см, вогнутое (на 2-3 см), и закрыть его утеплителем, то под утеплителем – пусто, это значит, что если в это место по готовому фасаду ударить, то утеплитель проломится. То же самое с выпирающими участками стены. Если утеплитель положить на такой участок, то останутся пустоты под утеплителем, там где нет выпирания. То есть, стену нужно подготовить так, чтобы перепады по ровности не превышали 1-2 см.

Теперь смотрим уже не на ровность, а на то, какая поверхность фасада (как к ней будет прилипать клеящая смесь):

Если фасад покрашен, краска отходит «лопухами»,- надо зачистить. Если фасад покрашен ПФ краской,- ее нужно сбить. Затем так:

• Если проводите ладонью по стене, и ничего на ладони не остается, чисто,- то можно не грунтовать стену (если честно, то пользы от грунтовки гораздо больше, чем затрат на неё, поэтому не грунтуют только в случае очень жесткой экономии)
• Если проводите ладонью по стене, и остается такой, типа «меловой след»,- то стену нужно прогрунтовать.
• Если проводите ладонью по стене, а со стены сыпется что-то типа песочка, то стену нужно зачищать, пока не перестанет сыпаться, а потом грунтовать. Иногда стена сыпется и сыпется, сколько не счищай. Тогда надо остановиться, и начерно пошпаклевать (или поштукатурить с добавлением ПВА), предварительно прогрунтовав из распылителя

Грунтовать обычной грунтовкой (любого производителя, из тех, которых я буду приводить ниже по смесям). Грунтовать можно двумя способами- кистью (макловицей) и из распылителя. Лучше - кистью, при этом стена еще раз заодно чистится. Но, если стена сильно осыпается, то лучше из распылителя.

Подготовка листов утеплителя (для эппс).

Это касается только эппс, к пенопласту нормально «пристаёт» смесь. А листы эппс,- более гладкие. Есть у некоторых производителей позиции эппс с рифленой поверхностью, с ним можно ничего не делать. Но как-то эти позиции не очень распространены, и их может просто не оказаться в продаже.

Итак, эппс надо сделать шершавым. Для этого очень хорошо использовать игольчатый валик для гипсокартона. Примерно такой:

Валик для гипсокартона

Им очень удобно работать (прокатал лист, и всё), и не нужно канцелярским ножом нарезать борозды (тоже советуют). Обработку (прокатку) листов, нужно сделать еще до приклейки их, подготовить себе нужное количество листов на участок работ. Листы утеплителя обрабатываются валиком с двух сторон. Кроме валика, можно обрабатывать лист железной жесткой щеткой.

С пенопластом, повторюсь, ничего делать не нужно.

Установка внешних подоконников (отливов), утепление откосов.

Установку отливов (внешних подоконников) и зашивку внешних откосов лучше и удобнее делать ДО устройства утеплителя на стенах.

Внешние подоконники (отливы) крепятся к самому пластиковому окну (там, прямо на профиле, есть специальная выемка для подоконника). Вынос такого подоконника нужно делать с учетом последующего утепления стены (толщина утеплителя + 1 см), так, чтобы подоконник выступал за готовую стену на 3-4 см (меньше 3 см - не нужно, т.к. в дождь вода будет стекать по утеплению, больше 4 см не нужно, т.к. будет сильно звучать при дожде). То есть, если у Вас толщина утеплителя 50 мм, например, то подоконник устанавливаем так, чтобы он выступал за стену (еще неутепленную) на 11 см (50 мм + 10 мм + 30-40 мм).

Важно! Иногда окно ставится на так называемый стартовый профиль. Это такая пластиковая штука под окном, прямоугольного сечения. Тогда, при установке подоконника, получается полость под подоконником. Такая полость может получиться и без стартового профиля, это не меняет того, что ее быть не должно :-). Если ее оставить, то там начинает конденсироваться влага, и течь (или внутрь утепления, или в квартиру). Полость можно заполнить кусочками утеплителя с клеящей смесью, можно просто штукатуркой забросать, можно просто клеящей смесью. Самое лучшее, сделать заполнение этой полости из утеплителя (пенопласта или эппс), он легко режется наискось ножом. Короче, нужно сделать такую, как бы маленькую отмостку под подоконник. Еще хорошо при установке подоконника подпенить его снизу (к этой маленькой отмостке). Тогда подоконник меньше звучит при дожде. После подпенивания подоконник нужно придавить (можно кирпичами) прмерно на 3 часа. Когда устанавливаем подоконник, защитную пленку с него не снимаем. Снимаем пленку после окончания всех работ по утеплению (предварительно подрезав по периметру канцелярским ножом).

Заделка полости под внешним подоконником (отливом)

Нужно утеплить внешние откосы окон. Как правило, после установки окон, для утепления остается 20-30 мм (иначе утеплитель + последующие слои) налезут на окно (на само стекло). То есть, надо брать эппс/пенопласт меньшей толщины (чем фасадный). И не забыть, что, кроме утеплителя, там еще другие слои, которые отнимут 1 см. То есть, если размер до окна (на рисунке внизу "А") - 40 мм, например, то утеплитель нужен толщиной 30 мм.

Расстояние между откосом и окном

Я сейчас (на этом этапе) не описываю, как именно приклеивать и прибивать утеплитель. И не описываю, что такое «клеящая смесь». Я буду рассматривать это в соответствующих разделах дальше.

Важно! При утеплении откосов утеплитель должен выступать за откос на 1 см. То есть, не обрезать его заподлицо со стеной, а оставлять еще 1 см. Потом гораздо удобнее стыковать основное фасадное утепление, если так сделать.

Выступ утеплителя за откос

Наклейка утеплителя.

Когда наклеен и прибит утеплитель на откосы и установлены подоконники, начинаем приклеивать утеплитель на стены.

Я буду описывать такую технологию крепежа утеплителя, когда он и приклеивается и прибивается (не что-то одно). Так правильно делать, и это себя оправдывает при эксплуатации фасада.

Приклейка утеплителя начинается снизу. Внизу устанавливается стартовая планка. Она крепится к стене быстрым монтажом. Делают и без стартовой планки, но с ней качественнее и правильнее, так как меньше подвижек у наклеенного утеплителя. Он (пока не засохнет клеевая смесь) может двигаться на (до 10 см) по плоскости фасада. То есть, первый, нижний ряд нужно куда то надежно опереть, чтобы не было куда ему двигаться (сползать).

Для приклейки нужно будет два шпателя: маленький (80-10 0мм), и побольше (200 мм). Маленьким пользуемся, как лопаткой, для накладывания смеси на большой шпатель. Если стена ровная (до 1 см перепады), то можно смесь накладывать под гребенку (такой шпатель с зубчиками). При стене с перепадами больше 1 см,- "ляпухи" на стену шпателем. Смесь накладываем на стену, а не на лист. Можно, и на лист, объясню, почему лучше на стену. Лист – ровный, а стена, как правило, не совсем. Поэтому, накладывая на стену, можно подложить больше смеси туда, где неровность, и класть тоньше слой смеси туда, где выступы. А если на лист класть смесь, как рекомендуют «равномерным слоем», то, как правило, половина листа потом висит в воздухе и не приклеена к стене. Кроме того, лист с "ляпухами" становится на 3-5 кг тяжелее, его неудобно держать, прижимать и тд. Наносим так:

Схема нанесения клея под лист утеплителя на стену

Не размазываем смесь равномерно по стене. Размазывать можно только на идеально ровных стенах. Тогда можно размазывать смесь гребенкой. На обычных стенах, делаем так:

накидываем на стену около 9 ляпух (8 по периметру, 1 в центре). Ляпухи могут быть разного размера. Наша цель, при этом,- максимально сгладить рельеф. То есть в зависимости от "кривизны" стены, ляпух может быть и больше. Главное - заполнить все впадины. Если есть, наоборот, выпуклые части стены, то их нужно или предварительно сбить, или немного выскоблить в пенопласте под них. В эппс выскоблить не получится. Смесь на выпуклые части нанести самым тонким слоем. Кроме ляпух, по периметру листа (на стену) можно нанести прерывистую колбаску, маленьким шпателем. При придавливании листа эта колбаска расползается под соседние листы, и упрочняет стыки. Приклеиваем на смесь лист. Приставляем, прижимаем, прихлопываем ладонью. Не сильно хлопаем, чтобы не наделать вмятин.

Примечание. Листы ЭППС идут, как правило, с четвертью

Край листа эппс с четвертью

Примечание. Наличие четверти сокращает мостики холода. Пенопласт идет без четверти. Основные преимущества эппс при монтаже: он плотнее, с четвертью. Основные недостатки эппс при монтаже: его нужно шершавить перед приклейкой,  в нем нельзя выбрать полость под неровности стены.

Важно! Листы крепим так, чтобы образовывались Т-образные стыки (ряды в шахматном порядке).

Схема укладки плит в шахматном порядке

Важно! Между приклейкой и прибивкой рекомендуют выждать три дня (в идеале), для того, чтобы клеевая смесь как следует схватилась, весь утеплитель как следует «уселся». При самостоятельном утеплении дома, эти три дня (или больше) получатся естественно, сами собой. Так как делать, скорее всего, придется участками. Тут получается вот как: хорошо бы сначала весь дом обклеить утеплителем, потом его весь поприбивать, и тд. Но так вряд ли получится. Объясню, почему:

Половина работы будет выполняться с земли, а вторая половина с каких то подмостей. Если делать так как я написала выше (сначала весь утеплитель приклеить, потом весь прибить, и тд), то эти подмости придется в несколько раз больше таскать и переставлять. И еще момент. Если делать сразу весь дом целиком, то получится, что пенопласт или эппс будет на солнце недели две точно. Это ему не на пользу. Его вообще не рекомендуют даже в пачке хранить под открытым солнцем. А если утеплитель- пенопласт- то он (если дождь) наберет лишнюю влагу. Короче говоря, лучше делать дом участками и доводить каждый участок до выравнивающего слоя. Участки  по высоте будут на высоту  роста укладчика, по ширине- будут как подмости. Как стыковать участки, я объясню дальше. Под словом «участок» дальше я буду понимать именно такой участок.

Прибивание утеплителя.

Итак, прибивку утеплителя делаем спустя минимум три дня после приклейки. Раньше - не нужно. Неизвестно, какая будет погода, как скоро засохнет смесь. А если начать сверлить утеплитель с неполностью засохшей смесью, то он отойдет от стены. К тому же, прибивая "по свежему", если попасть в углубление под листом (впадину, неровность), то можно, прибив в этом месте, поднять края листа. И тогда придется края притягивать дополнительными грибками.

Приклееный утеплитель крепится к стене грибками. Гриб представляет собой пластмассовый круг - шляпку с пластмассовой гильзой - ногой. И гвоздь, который забивается в эту гильзу. Гвоздь может быть пластмассовый и металлический. Лучше (как ни странно) - пластмассовый. Металлический - дополнительный мостик холода, да и необходимости в металлическом нет, и они дороже. Лучше не брать самые дешевые грибки с пластмассовым гвоздем. Они гнутся и не забиваются. Надо брать те, что стоят подороже.

Пример грибка

На выбранном участке насверливаем перфоратором отверстий. Сверлим буром Ø 10мм. Глубина отверстия должна быть на 2 см длиннее, чем длина грибка. Если сверлить по глубине отверстия равные длине грибка, то осыпавшийся в отверстие (в глубине) мусор не даст потом нормально забить туда грибок. Длина грибка определяется так: толщина утеплителя + 1 см (толщина других слоев)+ 4-5 см в стену. Например, толщина утеплителя - 50 мм. Тогда длина грибка - 50+10+50=110 мм, или 11 см. А длина отверстия: 11+2=13 см, соответственно и длина бура должна быть больше 13 см.

Расположение отверстий и самих грибков.

Распространенная рекомендация располагать отверстия так:

Расположение грибков (вариант)

Лучше делать немного по-другому, и располагать отверстия (и сами грибы, соответственно) в стыках листов, и один - в центре листа. Всего на лист- 5-6 грибков. Можно больше, если видно, что нужно.

Рекомендуемое расположение грибков
Такое расположение лучше потому, что при этом дополнительно, грибком, поджимается стык,  становится ровнее и плотнее прилегает к стене. Стены-то не идеальные, и утеплитель немного гнется. Можно увидеть, когда прибиваешь первый грибок в центр, что края листа немного, но приподнимаются (если пробовать по свежей смеси). И тогда, когда мы делаем так, как на рисунке, мы дополнительно их прижимаем.

Важно! Вне зависимости от расположения грибов на листах, в рамках одной плоскости (стены или участка стены), обязательно прибиваются листы в 5-10 см от края (угла).

Когда отверстия на участке насверлены, вставляем и забиваем в них грибки (без гвоздя). Их можно подбивать просто кулаком (но это редко), или молотком. Забиваем так, чтоб шляпка гриба стала вровень (заподлицо) с поверхностью утеплителя. Если гриб не добивается до нормы и торчит, то это значит, что, возможно сточился бур (не длина сточилась, а диаметр, нужно поменять), или короткое отверстие. Надо вытаскивать гриб, досверливать, и вставлять гриб заново.

Когда грибки на участке все забиты, начинаем забивать внутрь гвозди. При забивке гвоздей грибы немного подвигаются вовнутрь, это нормально. Нормально забитый на место гриб (по итогу, вместе с гвоздем) должен быть на 1-2 мм погружен в утеплитель (не больше!). Если сам гвоздь немного (1 см) не добит и торчит,- это не страшно. Его нужно обрезать (лучше кусачками).

Обработка стыков утеплителя и грибков.

На участке готова стена с приклеенным утеплителем, и с прибитыми грибками. Теперь надо посмотреть стену, нет ли между листами утеплителя стыков больше 5 мм (обычно бывают при применении пенопласта и при кривых стенах). Стыки больше 5 мм надо запенить (меньшие не запенишь, носик пистолета не влезет туда). Если есть места с стыками в 2 см, например, то эти места нужно не просто пенить, а вложить туда тонкие полоски утеплителя + пену.

Пена сохнет 4-5 часов, а потом ее остатки нужно срезать.

На этом же этапе (если утеплитель - пенопласт) можно подкорректировать выпирающие стыки. Делается это теркой по пенопласту, как на рисунке.

Терка для коррекции стыков пенопласта

Терка снимет выступающие части на стыке, и стык станет ровнее. Эппс такой теркой не потрешь, он не счищается как пенопласт. То есть, выравнивать неровности стыка эппс нужно будет уже на этапе выравнивающего слоя, или пробовать корректировать стыки канцелярским ножом.

Теперь все стыки утеплителя и все шляпки грибков нужно перетянуть клеящей смесью (пошпаклевать), большим шпателем (200 мм). Места «перетяжки» должны быть ровные. Если случайно выступают какие-то кусочки,- то нужно, когда высохнет, затереть (или просто счистить большим шпателем). Затирка выполняется пластмассовой теркой с наждаком (прикрученным). Я подробнее опишу затирку, когда буду описывать общую затирку стен.

Приклейка и прибивание утеплителя, если по толщине не один лист, а два.

Наклеивание сетки на все углы (включая углы откосов).

Перед наклеиванием сетки на плоскости стен, удобнее и лучше наклеить сетку на все углы.

Примечание. Можно делать углы из сетки, можно из пластикового (готового) перфорированного уголка. Для квартиры в многоквартирном доме (на этажах выше первого)- можно сетку. В частном доме и на первых этажах многоквартирных домов- лучше уголки (так как есть вероятность, что за эти углы будут цепляться при эксплуатации).

Важно! На этом этапе меняем смесь. До этого была смесь для приклейки, теперь нужна смесь для защитного слоя. Я дальше в блоке «Виды смеси, на каком этапе какую применять» подробнее расскажу об этом.

Сетку нужно применять «для внешних, фасадных работ», она должна быть щелочестойкая. Сетка для внутренних работ рассчитана на гипсовую штукатурку, на цементной смеси просто разлезется. Плотность сетки 140-160 г/м2. Чем плотнее сетка, тем ровнее получится поверхность, но с другой стороны будет тяжелее сделать все углы.

Приступаем к углам. Я описываю вариант углов с сеткой (без уголков), так как с уголками, они готовые - просто. Их просто приклеивают к углу на смесь. Если углы из сетки, то делаем из нее полосы, шириной 30 см. Для углов дома можно метровые, для углов откосов - по длине откосов. Сгибаем полосу сетки пополам (как следует сгибаем, чтобы этот «угол» остался на сетке). Теперь шпателем (200 мм) наносим ровненько смесь на угол (примерно по 5-7 см с каждой стороны угла, 2-3 мм по толщине). Накладываем сетку. По сетке разглаживаем шпателем от угла в сторону и чуть вниз.

Направления движения шпателя при приклейке сетки к углу

Получится угол, на котором с каждой стороны по 5-7 см приклеенной сетки, и еще по 5-7 см просто чистой сетки по чистому пенопласту.

Расположение сетки для последующего нахлеста и стыка

Примечание. Сетка идет в рулоне, на углы можно резать куски сетки поперек рулона (как раз по метру). При этом полосы лучше сгибать углом так, как на рисунке 1, а не наоборот, как на рисунке 2 (края сетки будут всё время подниматься из слоя смеси, и торчать).

Удобно и неудобно порезанная сетка

Наклеивание сетки на стены.

Помним, что на этом этапе у нас смесь для защитного слоя.

Для этого этапа и дальнейших работ понадобится шпатель 350 мм (не меньше). Работу по приклейке сетки нужно будет делать маленькими участками по 90 см в ширину и по высоте около метра. Почему такими «кусочками»,- объясню. 90 см ширина (при ширине сетки - 1 м), потому, что 10 см остается чистой сетки (без смеси), для стыка. По высоте этот «кусочек» - около метра, потому что при хорошей солнечной погоде смесь очень быстро сохнет, а надо успеть ее нанести, положить сетку, и прогладить сетку шпателем по всему «кусочку». Больше 1 м в высоту можно просто не успеть.

Итак, на участок шириной 90 см и высотой 1 м накладываем смесь. Маленьким шпателем накладываем на большой (растягивая колбаску почти по всей длине большого), большим - на стену (в смысле, на утеплитель). Слой 2-3 мм. Прикладываем сетку, так чтобы 10 см по ширине ложились на чистый утеплитель. Разглаживаем шпателем (350 мм) от центра к краям и вниз, чтобы сетка равномерно «влипла» в смесь. Разглаживаем и одновременно добавляем немного смеси, чтобы полностью прикрыть сетку. Нормальный вид сетки (когда хорошо разровнять шпателем) - это когда сетка полностью в смеси, но ее чуточку видно.

Примечание. Так как непонятно, как будут устроены подмости в каждом конкретном случае - неясно, как  будет удобно работать (какими участками). Как один из вариантов: наклеивать и прибивать утеплитель на высоту этажа и на ширину подмостей (2-3 метра). Делать все дальнейшие, описанные выше этапы. Когда нужно клеить сетку, то нужно начинать с верхнего левого угла участка. Сетка – она в рулоне. То есть, хорошо бы делать полосу сетки сверху вниз, без разрезки, и стыковать только вертикальные швы. Начали сверху (стоя на подмостях), сделали полтора-два метра по высоте, спустились вниз, сделали донизу (не разрезая сетку по горизонтали). Получается, промазывается метр по высоте и 90 см по ширине смесью, надо как-то примостить этот рулон, чтобы начать разматывать сетку и приклеивать ее к слою смеси. Удобно сделать так: намазали, после этого, там (где-то на уровне  пояса) где закончился намазанный слой, под ним, прямо в утеплитель вставить два гвоздя. На них, как на полку, положить рулон. И разматывать его вниз, прижимая к слою смеси, и разравнивая шпателем. Точно так же,- следующий метр вниз, и так далее (переставляя гвозди, и укладывая на них рулон. Если где то нужен горизонтальный стык сетки, отрезаем сетку, и делаем такой же стык, как и по вертикали. Подробнее,- ниже.

Устройство стыков сетки.

Принцип стыковки одинаковый, и для вертикальных, и для горизонтальных стыков. Нужно оставить 7-10 см сетки (край) – чистым, без смеси, просто сетка лежит на утеплителе. Потом промазать смесью следующий участок (с захватом этой чистой полоски), наложить сетку с нахлестом 7-10см, и разровнять шпателем. Так получаются более ровные (гладкие сверху) стыки, чем если делать так: приклеить первую сетку до конца, потом на нее внахлест 7-10 см,- вторую. Это место нахлеста потом может быть видно даже через чистовую отделку.

Нахлест и стык сетки

Затирка.

То, что получилось (сетка, приклеенная на смесь),- нужно затереть. Это делается пластмассовой теркой, с прикрученным наждаком.

Есть терки с сеточкой, они для этой затирки не годятся, только для внутренних работ. То есть, сама терка- годится, а сеточка- нет, вместо нее нужен наждак. Затирать нужно тогда, когда смесь нормально засохнет. В солнечную погоду она сохнет очень быстро (полдня). Лучше выждать день (делать что-то на другом участке). Если при затирке терка попадает в незасохшую смесь, то наждак нужно сразу менять, он забивается и больше не трет.

Нанесение выравнивающего слоя.

Выравнивающий слой выполняется (так же, как и армирующий) большим шпателем (350 мм). Маленьким шпателем на большой накладываем смесь колбаской, потом это на стену, и разравниваем. Толщина- 2-3 мм. Выравнивающий слой можно наносить участками, он нормально стыкуется и затирается (потом стыка не видно). Выравнивающий слой лучше стыковать в стороне от стыков армирующего слоя.

Виды и нужная густота смеси.

Есть много производителей смесей для такого фасада. Перечислю несколько: Церезит, Крайсель, Столит, Мастер, Токан, Экомикс. Хорошая новость: всеми ими можно нормально работать, и сделать качественный фасад :-). Есть такие важные моменты, о которых надо помнить (это обязательно, вне зависимости от производителя):

• Если  дом утепляется эппс или пенопластом, на смеси должно быть написано «для пенополистирольных плит».
• У одних производителей Вам предложат два вида смеси, у других предложат один. В чем тут суть. Есть смеси «для приклейки плит», а есть смеси «для приклейки плит и устройства защитного слоя». Назовем их смесь 1 и смесь 2. Смесь 2 - универсальная, ею можно и приклеить утеплитель, и выполнить последующие слои. Смесь 1 - только для приклейки утеплителя, ею нельзя выполнять дальнейшие слои (приклеить можно, она не отвалится, но она не будет выполнять защитных функций). В некоторых фирмах есть только смесь 2, в некоторых и смесь 2, и смесь 1. Смесь 1 дешевле смеси 2, то есть, выполнять работы двумя смесями,- экономнее, чем одной смесью 2.

ВАЖНО! Я сейчас пройдусь заново по всем этапам, которые были, и напишу, какая из смесей на каком этапе (если применяются две смеси). Если применяется одна, универсальная (смесь 2), то можно это не читать :-). Итак:

• Наклейка утеплителя на откосы - смесь 1
• Наклейка утеплителя на плоскости стен - смесь 1
• Обработка стыков утеплителя и грибков - можно смесь 1, можно смесь 2
• Наклеивание сетки на все углы (включая углы откосов) - смесь 2
• Наклеивание сетки на стены - смесь 2
• Нанесение выравнивающего слоя - смесь 2

Примечание: смеси разных производителей лучше не сочетать.

По «замесу» и расходу.

Расход смеси примерно 4-6 кг на м2 на приклейку плит (будет очень зависеть от ровности исходной стены), 4-6 кг на м2 на остальное (приклейка сетки, выравнивающий слой). Что касается пропорций замешивания, то они у каждого написаны на пачке. Потом есть такие рекомендации, относительно густоты:

• На приклейку плит смесь может быть гуще, чем советует производитель. По виду, если ее положить на шпатель, она должна колыхаться, как желе, но держаться, не разлазиться.
• Для приклейки сетки смесь может быть чуть жиже, чем рекомендует производитель. Нужно смотреть по удобству, сетка должна нормально в нее влипать, и разравнивать должно быть удобно.
• Для выравнивающего слоя смесь еще чуть жиже, чем для приклейки сетки. Она должна почти стекать (но не стекать) со шпателя.

Затирка выравнивающего слоя.

Выполняется так же, как затирка слоя с приклеенной сеткой. Терка - та же, с наждаком. Совет: не ставить новый наждак перед затиркой выравнивающего слоя.

Важно! Это касается всех затирок (и выравнивающего слоя, и слоя с приклеенной сеткой, и стыков с грибами). Любую затирку нужно успеть сделать до того, как пройдет 4 дня с ее нанесения (лучше всего успеть за 2-3 дня), иначе она станет такая, что ее  затирать будет очень трудно. То есть, с одной стороны, она должна высохнуть (около дня), с другой стороны- не перестоять (4 дня и дальше).

Грунтовка.

Перед чистовой отделкой обязательно прогрунтовать фасад. Для декоративных штукатурок, грунтовка должна быть «для грунтования армированного защитного слоя перед нанесением декоративных штукатурных покрытий», типа Церезит СТ 16 (как бы с песочком). Если фасад будет не декоративно штукатуриться, а окрашиваться, то грунтовка нужна типа Церезит СТ 17 (без песочка) плюс краска.

Важно! Грунтовка продается как готовая к применению, и тогда ее нельзя разводить (например, как Церезит СТ 16 и 17). Бывают и концентрированные грунтовки, которвые нужно разводить (согласно инструкции).

Общее по последовательности работ.

Работать участками лучше до этапа, когда затерта приклеенная сетка. То есть, по участкам сделать всё до выравнивающего слоя. Получится весь дом в затертой приклеенной сетке. После этого начинать по всему дому (опять по участкам) выравнивающий слой, его затирку. Потом весь дом прогрунтовать. А потом - чистовая отделка.

Разновидности технологий строительства каркасных домов

Хотелось бы выделить наиболее распространенные технологии каркасного строительства:

• канадские дома по системе «Платформа» и технологии SIP
• немецкие технологии (щитовой дом заводской готовности)
• фахверковые дома
• каркасно-рамочная технология строительства дома

Давайте коротко рассмотрим каждую из вышеуказанных технологий:

Каркасно-щитовые дома:

Канадская технология – система «Платформа»

Пример коттеджа, построенного по канадской технологии

Такая технология строительства каркасного жилья наиболее популярна в странах бывшего СССР. Стены дома (щиты) могут быть собраны как в заводских условиях, так и на месте строительства (на месте строительства дома щиты заполняются утеплителем и обшиваются ГВЛ, OSB и т.п.). Щиты стен дома монтируются на заранее смонтированную платформу из лаг и OSB. В щитах сделаны специальные пазы, которыми щит устанавливается на гребень платформы, сверху щиты соединяются между собой верхней обвязкой, а между щитами во время монтажа стен укладывается уплотнитель.

После установки стен дома возводится кровля, утепление стен дома, монтаж коммуникационных сетей в доме, установка окон, входных дверей. Заключительный этап строительства – это внутренняя и внешняя отделка стен дома.

Канадская технология SIP

Пример коттеджа, построенного по канадской технологии SIP

Отличительной чертой технологии строения дома по системе SIP от системы «Платформа» является монтаж небольших щитов заводского производства. Эти щиты имеют следующее устройство: листовой пенопласт оклеивается с обеих сторон OSB, ОСП.

Такие щиты применяются не только для устройства стен, но и для устройства потолочных перекрытий.

Немецкие технологии

Пример коттеджа, построенного по немецкой технологии

Отличительной чертой строительства дома по немецкой технологии от строительства дома по технологии «Платформа», является то, что такой дом возводится только из стеновых щитов (панелей), которые собраны в заводских условиях. В щиты укладываются коммуникации и теплоизоляционный материал, так же производится установка окон и первичная отделка стен. Так же в заводских условиях производится сборка перекрытий. Для доставки и возведения такого дома требуется грузоподъемная техника, а доставка и установка дома с использованием специальной техники приводит к удорожанию строительства. Принцип скрепления щитов стен дома, такой же, как и у домов построенных по вышеперечисленным технологиям.

Выше указанные виды каркасно-щитовых домов имеют свои общие недостатки:

• невозможность контроля сборки щитов в заводских условиях, а так же работы по их утеплению
• необходимо использование грузоподъемной техники
• надежность конструкции такого дома уступает домам, построенным по каркасно-рамочной технологии

Так же во время возведения стен дома их щитов, вы не можете на 100% осуществлять контроль выполняемой работы бригадой строителей. Так что в этом случае обратите особое внимание при заключении договора с организацией, которая будет осуществлять строительные работы, на пункты этапов строительства и на пункты договора, в которых прописаны гарантийные обязательства со стороны застройщика.

Каркасно-рамочные дома:

Фахверковые дома

Фахверковый дом, построенный по каркасно-рамочной технологии

Это каркасно-рамочный дом. Каркас фахверкового дома сделан из клееного бруса сечением не менее 150 мм. Между стойками каркаса получается рамка, которая обшивается досками или плитными водостойкими материалами и заполняется с утеплителем, после чего устанавливаются окна и двери. Сборка такого дома осуществляется непосредственно на месте строительства. Технология строительства такого дома послужила аналогом возведения каркасов во многих странах мира, в том числе и в бывших странах СССР.

Фахверковый дом, построенный по каркасно-рамочной технологии

Отличительной особенностью фахверкового дома, построенного по каркасно-рамочной технологии устройства каркаса, от домов которые строятся у нас по такой же технологии (каркасно-рамочные, так сказать массовой застройки) это архитектурное оформление дома. В дальнем зарубежье стены каркасно-рамочных фахверковых домов имеют бОльшую площадь остекления, что можно видеть на фото.

Каркасно-рамочный метод строительства

Пример каркасно-рамочного метода строительства

Такой метод строительства каркасного дома, пожалуй, наиболее удобен и практичен для самостоятельного строительства. Технология строительства каркасно-рамочного дома проста в отличие от выше указанных каркасных домов. Строительство такого дома не требует применения спецтехники, возводится непосредственно на месте строительства, а так же в отличие от каркасных домов заводского изготовления каркасно-рамочный метод строительства имеет неограниченные конструктивно-архитектурные решения.

О возведении каркаса, преимуществах каркасно-рамочной технологии можно подробно прочитать в статье Каркасный дом своими руками. Строительство каркаса в каркасном доме.

В следующей части статьи рассмотрим разновидности основных элементов каркасного дома , а именно: фундамента, каркаса, крыши (конструкции и покрытия). Также будут приведены рекомендации во выбору вида этих элементов.

Конструктивные элементы каркасного дома

Фундамент каркасного дома

Для каркасного дома можно остановить выбор на следующих видах фундаментов: столбчатый, плитный или ленточный. Подробнее о выборе фундамента можно прочесть в статье Фундамент дома. Выбор фундамента. При выборе фундамента для каркасного дома можно заострить внимание на двух основных определяющих моментах: структура грунта на участке и вес дома.

Если на вашем участке «слабый» грунт (просадочный, илистый и т.п.), то в этом случае

Идеальным вариантом будет плитный фундамент. Подвала конечно в доме не получится устроить, но он при залегании грунтовых вод менее 1 м и не рекомендуется специалистами, так что плитный фундамент самое оптимальное решение для устройства основания на таких грунтах. Из-за того что, плитный фундамент имеет большую площадь опоры на грунт, что существенно снижает давление на грунт в определенных местах как например у ленточного или столбчатого фундаментов, нагрузка распределяется по всей плите фундамента. В том случае если фундамент будет мелкозаглубленного типа, все рано нужно снять плодородный слой почвы, чтобы снизить фактор сжатия грунта - но не менее чем 0,5 м глубиной, забутить котлован и сделать песчаную подушку под плиту.

Можно конечно сделать свайный фундамент, но этот выбор будет связан с дополнительными финансовыми расходами. На глинисто - песчаных, супесчаных, скальных грунтах ит.п. для каркасного дома подходит столбчатый фундамент. Подробнее об устройстве столбчатого фундамента можно прочесть в статьях Каркасный дом своими руками. Фундамент для каркасного дома и Столбчатый фундамент. Технология устройства столбчатого фундамента.

Примечание:к примеру, в Архангельской области преобладают илистые грунты, торфяники и т.п. Эти грунты не являются надежным основанием под фундамент как ленточный, так и столбчатый. Для прочного и надежного основания дома выбор был сделан в пользу плитного фундамента.

Так как, в отличие от бревенчатого дома или кирпичного, каркасный дом имеет наименьший вес., примерно 1кв.м полностью выстроенного каркасного дома весит 150-180 кг. Это позволяет строить дом не только на «слабых» грунтах, но и делать мелкозаглубленный фундамент (столбчатый или плитный), но при этом глубина залегания фундамента должна быть не менее 50 см.

Виды каркасов (по материалу изготовления).

Как уже говорилось в первой части – каркасные дома могут быть каркасно-щитовые или каркасно-рамочные.

Стены каркасно-щитового дома - это готовые покупные щиты заводского изготовления, но в индивидуальном строительстве наиболее популярны стены каркасно-рамочного вида. Каркас в каркасно-рамочном доме может быть как деревянным, так и металлическим.

Деревянный каркас

Пример деревянного каркаса

Для устройства деревянного каркаса необходимы следующие материалы:

• брус сечением 100х100 мм (100х150 мм для северных районов), так же для устройства каркаса можно использовать бревна диаметром 12-14 см

• доска обрезная сечением 50х100 (150), 25х100 (150) мм

• закладной брус или бревна

Важно!Влажность древесины для устройства каркаса не должна быть более 15%.

Если вы планируете построить одноуровневый дом, то стойки каркаса можно сделать из досок толщиной 50 мм, но если вы решили построить двухуровневй дом, то тут лучше перестраховаться и использовать для опорных стоек брус сечением как минимум 100х100 мм.

Подробно об устройстве деревянного каркаса можно прочитать в статье Каркасный дом своими руками. Строительство каркаса в каркасном доме.

Металлический каркас

Пример металлического каркаса

Технология строительства каркасных домов с применением термопрофиля, уже стала довольно успешно применяться не только за границей, но и в Украине (в меньшей степени в РФ)

Технология ЛСТК

ЛСТК – это технология строительства легких стальных тонкостенных конструкций. Эта технология позволяет строить частные каркасно-рамочные и каркасно-щитовые дома до трех этажей. Для устройства каркаса используются V и С-образные термопрофиля. Эти профиля имеют перфорационные пазы, что позволило снизить теплопроводность металла на 80-90%, а так же облегчило вес конструкции каркаса.

Так же технология ЛСТК позволяет не только возводить дома, но и делать различные надстройки и пристройки – надстройка мансард или пристройка дополнительных наземных площадей. Вес 1 кв.м каркаса составляет 20-25 кг, а если взять полностью готовый дом то вес 1 кв. м составит примерно 130 кг.

Примечание:в Европейских странах, Америке и в Японии технология ЛСТК при строительстве индивидуального жилья применяется уже больше 50 лет. Процентное соотношение популярности данной технологии строительства каркасных домов от общего фонда индивидуального строительства домов – Япония и Скандинавия – более 15%, США и Канада – 8-16%, Великобритания – 5%, страны бывшего СССР – от 0,5 до 3,5%.

От чего зависит выбор материала для устройства каркаса

1. Наличие и цены на строительные материалы, используемые для устройства каркаса дома

   Примечание:если вы проживаете в южных районах России или в Украине, где леса пригодного для строительства (деловой древесины) практически нет и цена на 25-35% выше чем, к примеру, в Центральном районе РФ, то тут выбор, скорее всего можно сделать в пользу каркаса из металлических профилей.

   
   Термопрофиль

   
   Стоимость термопрофиля для устройства каркаса дома

   Примечание:для устройства дома площадью от 80 до 150 кв. м требуется 10-18 типов профилей.

2. Климатические условия местности вашего проживания

   Примечание:к примеру, если в местности, где вы проживаете, климат имеет среднегодовую влажность более 85-90% то в таком случае целесообразнее строительство каркасного дома с использованием металлопрофиля, так как древесина имеет свойство напитывать влагу. При такой влажности воздуха межстеновой брус 100х100 см и высотой 3 м в осенне-зимний период будет напитывать в себя влагу (до 2,5л!), что отрицательно скажется на сроке эксплуатации деревянного каркасного дома до 45 лет, а дом, построенный с использованием металлопрофиля в таких условиях, простоит более 90-100 лет.

Схема сквозной системы вентиляции межстенового пространства

Если вы хотите сделать дом из традиционных материалов, то в принципе выход есть – сделать сквозную систему вентиляции межстенового пространства, хотя при этом количество теплопотерь возрастет примерно на 10-12%.

Сравнение металлического и деревянного каркасов

Какие преимущества имеет каркас из термопрофиля перед деревянным каркасом:

• более длительный срок эксплуатации – свыше 100 лет

• пожаробезопасный

• имеет более легкий вес

• не подвержен грибковым образованиям и не гигроскопичен

• не подвержен коррозии (профиль оцинкованный)

Со всеми выше перечисленными пунктами можно согласиться. Кроме одного – пожаробезопасен. Да он не сгорит, но если не дай Бог, случится пожар и дом загорится, то каркас будет поврежден:

• если дом сгорит полностью и останется один металлический остов, то его уже нельзя восстанавливать, так как от высокой температуры горения металл будет искорежен, так как термопрофиль имеет небольшую толщину стенок от 0,8 - 3 мм

• при термообработке металл меняет свою структуру, а если процесс термообработки хаотичен (это как раз и есть пожар), то металл становится некачественным, мягким или наоборот хрупким, элементы конструкции каркаса становяться не пригодными для эксплуатации.

Примечание. Если вы решили построить дом на долгие века, то в этом случае лучше всего выбрать каркас из термопрофиля – срок эксплуатации каркаса более 100 лет, а у деревянного каркаса срок эксплуатации 50-80 лет. Конечно же, деревянный каркас может прослужить и до 100 лет, если выполнен из лиственницы или сосны высшего сорта и обработанный специальными антисептиками.

Ваш выбор сделан в пользу каркаса из термопрофиля. Вы хотите строить сами, потому что обладаете навыками строительства деревянных домов и имеете опыт плотницких работ. Но, увы, нет, при строительстве деревянного каркаса у вас, конечно же, не возникнет проблем, но вот из термопрофиля, тут могут возникнуть затруднения. Работа с металлом в корне отличается от работы с деревом. Так что лучше не рисковать и если есть хоть немного сомнений в том, что вы справитесь с работой, то лучше обратиться к специалистам, так как:

• не качественная сборка каркаса приводит к снижению срока эксплуатации дома

• неправильно выполненная герметизация мест соединения профилей отрицательно скажется на теплопроводности стен дома.

Виды крыш и кровельных покрытий для каркасного дома

Виды крыш

Выбор вида крыш для каркасного дома выполняется по тем же критериям, что и выбор вида крыши для кирпичных или бревенчатых домов. Это крыши с чердачным помещением – жилым или не жилым. В основном для каркасных домов выбирают следующие виды крыш:

• двускатная

• мансардная

• вальмовая

• многощипцовая

В большинстве случаев, индивидуальный застройщик останавливается на двускатной или мансардной крыше, так как устройство таких крыш не составляет особых трудностей и подходит под покрытие любыми кровельными материалами.

Для южных регионов, где преобладают ветра, рекомендуется вальмовая крыша, так как конфигурация крыши обеспечивает наилучшее сопротивление ветровым нагрузкам.

Выбор кровельного материала

Выбор кровельного материала зависит от следующих факторов:

• уклон крыши

• конструктивные и архитектурные особенности дома

• материального положения застройщика

• эксплуатационный срок кровельного материала

Наибольшим спросом для покрытия крыши дома у индивидуальных застройщиков пользуются такие кровельные материалы как:

• волнистый асбоцементный шифер (уклон крыши – 25- 45°; срок эксплуатации – 30 лет, окрашенный до 40 лет)

• металлочерепица (уклон крыши – 20- 40°; срок эксплуатации не менее 30-35 лет)

• кровельная сталь (уклон крыши – 18-30°; срок эксплуатации – 25-30 лет)

• волнистый битумный шифер (Ондулин) (угол уклона крыши – около35-40°; срок эксплуатации не менее 50 лет)*

* Данный вид кровельных материалов в основном предназначен для укрытия кровли в не отапливаемых помещениях, при применении его в качестве кровельного материала для укрытия крыш бань, домов существует вероятность того, что битумный волнистый лист может потрескаться, деформироваться, а так же потерять свой цвет.

Этапы строительства дома по каркасно-рамочной технологии

Строительство каркасного дома ведется в следующем порядке:

Выбор места.

Выбор места под строительство каркасного дома практически ничем не отличается от выбора места под строительство кирпичного или бревенчатого дома. Это структура грунта на участке места застройки, расположение относительно путей сообщения, уровень грунтовых вод, климатические условия местности и т.п. Но все же есть отличие при выборе места под строительство каркасного дома – строительство каркасного дома можно производить на так называемых «слабых» грунтах (просадочных, илистых и т.п.), из-за сравнительно небольшого веса такого дома ( стена каркасного дома – 1 кв. метр весит 30-50 кг, а, к примеру, 1 кв. метр стен бревенчатого дома равен 85-110 кг, так что нагрузка на грунт каркасного дома будет примерно в два раза меньше, чем бревенчатого дома)

Закладка фундамента дома и укладка закладных бревен (только для деревянного каркаса)

Примечание:при устройстве деревянного каркаса необходимо сделать два закладных венца из бруса или бревен и только тогда устанавливается каркас дома (нижняя обвязка, стойки и верхняя обвязка)

возведение каркаса и укладка балок потолка и пола, устройство крыши дома

Примечание:устойчивость каркаса обеспечивается за счет укосин – в начале при установке стоек устанавливаются временные укосины, потом крепится верхняя обвязка, каркас выравнивается по уровню и отвесам и только тогда устанавливаются постоянные укосины.

наружная обшивка стен дома, установка окон, дверей

Примечание:установку окон и дверей в каркасном доме можно производить непосредственно во время строительства, так как каркас дома не дает усадки, как, например, бревенчатый дом.

утепление и внутренняя обшивка стен

Примечание:прежде чем начать укладку утеплителя в межстеновое пространство, необходимо сделать гидроизоляцию стен дома, потом укладку утеплителя, после пароизоляцию и, только после выполнения этих работ, можно приступать к обшивке стен дома.

устройство пола, потолка и перегородок

Примечание:при устройстве пола необходимо осуществить работу по подготовке подполья, как это сделать и сам принцип устройства пола можно прочитать в статье Каркасный дом своими руками. Устройство пола в каркасном доме.

внутренняя, наружная отделка

устройство коммуникаций

*Если коммуникации решено сделать встроенными в стену дома, то в этом случае эту работу необходимо выполнить до внутренней обшивки и утепления стен.

Устройство крыши

Принцип устройства крыши каркасного дома не отличается от устройства крыши на домах другого вида.

• система стропил

• обрешетка

• гидроизоляция

• кровельное покрытие

Устройство крыши

Для крыш с жилым чердачным помещением – мансардного вида, необходимо сделать еще и пароизоляционный слой (пароизоляционные пленки, мембраны и т.п.). После того, как пароизоляция сделана, необходимо выполнить работы по утеплению крыши – минераловатными утеплителями, пенопластом и т.п. Выбор вида теплоизоляционных материалов и их количества зависит - от климатических условий места проживания застройщика, от материального положения и от утепляемой площади дома.

Обшивка и утепление каркаса

А) из термопрофиля

Обшивка и утепление каркаса из термопрофиля

Снаружи каркас обшивается, листами ОSВ или СМЛ, с внутренней стороны стены каркаса обшиваются ГВЛ, ЦСП или же пазогребневыми плитами. В качестве утеплителя стен в основном используются минераловатные плиты имеющие толщину 150-200 мм или же межстеновое пространство каркаса заливается газо- пенобетоном.

В) из древесины

Обшивка и утепление каркаса из древесины

В качестве материала для обшивки стен деревянного каркаса можно выбрать следующие материалы:

«Черновая» обшивка стен

• доска необрезная ошкуренная

• доска обрезная 2-го сорта (без гнилостных и грибковых налетов), допускаются дефекты такие как – обзол, торцевое коробление (прогиб не более 3 мм по центру доски), мелкие трещины

• OSB, ЦСП, и прочие плитные влагостойкие материалы

Чистовая обшивка стен:

• внутренняя: ДСП, ГВЛ, ДВП, изоплита и т.п.

• наружная: доска шпунтованная (вагонка) высшего сорта, кирпич (не силикатный!), сайдинг и т.п.

Подробнее прочесть об обшивке каркасного дома можно в статье Каркасный дом своими руками. Наружная обшивка стен в каркасном доме.

В качестве утеплителей в основном используются минераловатные утеплители на негорючей основе, в некоторых случаях межстенове пространство засыпается сыпучими утеплителями – керамзит, стружка, опилки или шлак

Как можно видеть на рисунках, устройство тепло- гидро- пароизоляции стен каркаса сделанных по технологии ЛСТК практически ни чем не отличается от устройства тепло- гидро- пароизоляции стен деревянного каркаса. Узнать более подробную информацию о теплоизоляциооных материалах, можно прочитав статью Утепление дома. Что нужно знать об утеплении дома?

Важно!

Но не стоит относиться к строительству каркасно-рамочного дома, как к сборке детского конструктора Lego. На первый взгляд может показаться, что в устройстве каркаса нет ничего сложного – уложил нижнюю обвязку, поставил стойки, скрепил их сверху и готово. Потом крыша, обшивка, утепление… и дом готов! Заходи, живи. Так то оно так, каркасный дом строится быстрее остальных видов домов. Но он не терпит не профессионального строительства. Нарушение или не качественная работа по устройству хотя бы одного элемента каркасного дома может привести к снижению срока эксплуатации или дома будет холодным.

Ошибки самостроя и их последствия

Если вы сами строите каркасный дом вам необходимо соблюдать некоторые основные правила строительства:

1. Планировка дома

   Если вы решили построить дом используя собственный проект, то необходимо учесть пространственный объем внутренних помещений. К примеру, не стоит делать планировку в доме 6х6м с разделением его на три комнаты, кухню и подсобные помещения. В этом случае комнаты будут тесными, проживание в таком стесненном пространстве может вызывать дискомфорт, а в собственном доме человек должен отдыхать и получать моральное удовлетворение.

2. Устройство каркаса
   • не применяйте при возведении каркаса строительных материалов имеющих дефекты, такие как – гнилостность древесины, грибковые налеты, механические повреждения и т.д. Если хотя бы попадется пара – тройка досок или брусьев имеющих повреждения древесины грибками или гнилью, то в процессе эксплуатации это может повлечь следующие последствия: деревянные элементы конструкции каркаса имеющие здоровую древесину могут быть поражены грибком и подвергнутся гниению, что отрицательно скажется на теплопроводности древесины и на ее физических свойствах
   • обработка антисептиками основания каркаса обязательна, так как в основном скорейшему поражению древесины гнилью и грибками подвержены закладные бревна и нижний брус обвязки каркаса, так же не стоит пренебрегать и качеством выполняемой гидроизоляции деревянной конструкции дома от поверхности фундамента.
3. Утепление стен

   Неоднократно сталкивался с тем, что многие самостройщики экономят на утеплении стен и их гидро- пароизоляции. Это, конечно же, не допустимо, та как не качественно выполненная гидро- пароизоляция внешних и внутренних стен дома приводит к образованию в межстеновом пространстве большого количества конденсата, который увлажняет утеплитель и тот в свою очередь теряет свои изначальные теплоизоляционные характеристики.

4. Устройство пола и потолка
   • если вы строите дом с подвалом, то в этом случае необходима хорошо продуманная система вентиляции подвального помещения, особенно той части где планируется хранение овощей, если подвал будет плохо проветриваемым, то это несомненно приведет к повышению влажности и деревянные конструкции дома, прилегающие к подвалу – половые лаги, половые доски, закладные бревна будут подвержены воздействию на них образовавшегося конденсата и вследствие чего, древесина будет загнивать, появится грибок, все это снижает срок эксплуатации деревянных элементов основания дома и пола
   • на потолочном перекрытии дома должна быть выполнена пароизоляция со стороны жилой части дома и гидроизоляция с наружной стороны потолочного перекрытия – не сделав один из изоляционных видов потолка, вы получите потолочное перекрытие с высокой теплопроводностью. Как известно – теплый воздух всегда поднимается вверх и если не сделать хорошую пароизоляцию (или вообще ее не сделать), то этот теплый поток воздуха примерно на 35%(!) будет уходить в чердачное помещение, что потребует дополнительных затрат на отопление жилой части дома.
5. Фундамент

   Устройство фундамента – это важный этап строительства, основание дома должно быть прочным и надежным. Если нарушить технологию возведения фундамента, то дом может сильно «вести» во время сезонных подвижек грунта, кровля дома будет подвергаться перекосам и кровельный материал, такой как асбоцементный шифер, будет растрескиваться и протекать, этим нарушаются не только эксплуатационные характеристики дома, но и его эстетичный вид.

Эти и многие другие моменты необходимо брать в расчет строительства дома и как говорится – разбирать внимательно чужие ошибки и не повторять их. Так что, прежде чем приступать к строительству каркасного дома – нужно забыть, что это просто сделать, и внимательно изучить литературу по каркасному строительству, проконсультироваться со специалистами в области строительства именно каркасных домов (их устройство принципиально отличается от устройства бревенчатого или брусчатого дома). Если вы полностью не уверены, что сможете построить дом сами качественно и надежно, то лучше нанять бригаду строителей, а полученные знания от прочитанного материала вам пригодятся – вы сможете осознанно контролировать насколько качественно и профессионально строительная бригада выполняет свою работу.

Утепление стен каркасного дома.

Утеплитель для стен каркасного дома.

Утепление стен каркасного дома выполняется, как правило, между стойками каркаса. В этой части рассмотрим, какие существуют варианты эффективных утеплителей для стен каркасного дома и как проводится утепление. Рассмотрим такие утеплители:

• Минеральная вата, плотность 30-50 кг/м³;
• Вата из стекловолокна, плотность 17-20 кг/м³;
• Пенопласт, плотность 25 кг/м³;
• ЭППС, плотность 20-35 кг/м³.

Примечание. Мы не рассматриваем в качестве утеплителя опилки, керамзит, шлак, очесы льна, солому и т.д. Применение этих материалов требует, как правило, устройства стены бОльшей толщины (в сравнении  с эффективными утеплителями, перечисленными выше). Поэтому, каждый случай применения таких материалов должен рассматриваться и просчитываться отдельно, и в рамках этой статьи они рассмотрены не будут.

Из перечисленных утеплителей мы рекомендуем применять минеральную вату указанной плотности, так как при прочих, практически равных характеристиках, минеральная вата не горючая, хорошо гасит звук и удобна в работе (в сравнении с пенопластом и ЭППС). А в сравнении с ватой из стекловолокна, минеральная вата лучше себя ведет в вертикальных конструкциях (не оседает и не сминается, если она нужной плотности).

Примечание. То, что мы рекомендуем к применению минеральную вату, не означает, что остальные утеплители мы не рекомендуем. Наша рекомендация, скорее, ответ на частый вопрос читателей «какой утеплитель лучше применить для стены каркасного дома».

Важные моменты:

• Вата (хоть минеральная, хоть из стекловолокна) обязательно должна быть плитная, не рулонная.
• Толщина утеплителя в каждый конкретный дом определяется расчетом. Мы такой расчет делаем, задавайте вопрос и мы посчитаем. По опыту, эта толщина лежит в рамках 100-250 мм, в зависимости от климатической зоны.
• Утеплитель лучше укладывать слоями по 50 мм, с перехлестом швов. Это исключит мостики холода. Слои по 50 мм, потому что вата (и минеральная, и из стекловолокна) имеет позиции 50 и 100 мм, промежуточных позиций чаще всего нет в свободной продаже.

Технология утепления стен каркасного дома.

Утепление стен каркасного дома производится между стойками каркаса. Минеральная вата и вата из стекловолокна ставятся в распор между стойками. Пенопласт и ЭППС подрезаются в размер между стойками и подпениваются.

Там, где расположены укосины утеплитель подрезается и вставляется в пространство между укосиной и стойкой. Если укосины меньшего сечения, чем стойка, то можно один слой утеплителя (50 мм) класть поверх укосин с внешней стороны.

Рис. 1. Схема утепления каркаса

Наружная обшивка стен каркасного дома.

В этой части разберем, как выполняется наружная черновая обшивка стен.

Примечание. Судя по вопросам на сайте, читателей часто интересует, можно ли не делать черновую обшивку, и крепить отделочный материал (например, сайдинг) прямо на стойки каркаса.  И мы рекомендуем, как обязательный элемент, и обшивку, и укосы вверху и внизу. Без укосов, даже с обшивкой, каркас может иметь подвижность. И наоборот, с укосами, но без обшивки, тоже есть подвижность.

Варианты материалов черновой обшивки (самые распространенные):

• ОСБ;
• ЦСП;
• СМЛ;
• Доска.

Примечание. По всем этим материалам нужно будет выполнять чистовую отделку. Это может быть облицовка сайдингом, этот вариант описан в статье Монтаж сайдинга своими руками. Можно оштукатурить стены. Под штукатурные слои лучше устроить слой пенопласта (плотность 25 кг/м³), 30 мм, или ЭППС (плотность 20-35 кг/м³), 30 мм. Можно наносить штукатурные слои по сетке, без утеплителя , но при этом больше риск возникновения трещин по штукатурке. Технология утепления по слою утеплителя описывается в статье Утепление стен дома пенопластом своими руками.

Примечание. Иногда встречаются рекомендации обшивку доской оставлять в качестве чистовой отделки. Для того, чтобы это делать, доску нужно будет обработать. Кроме того, в этом случае определенным образом нужно устраивать ветро и гидрозащиту стены под доской.

Важно! Мы не рекомендуем зашивать доской каркас, без черновой зашивки ОСБ перед этим. То есть, если применяется доска, в качестве чистовой отделки, то она крепится сверху на ОСБ. Объясню, на чем основано наше мнение. Если прибивать доску прямо к стойкам каркаса, без ОСБ, то, как правило, доску выкрутит и будет выкручивать минимум 2 раза в год (весной и осенью). А нам нужно каркасу придать пространственной жесткости, а не наоборот - подвергать его дополнительным нагрузкам от непредсказуемого поведения обшивки. Поэтому, мы рекомендуем обшивку доской только по ОСБ.

В данной части подробно описываем обшивку ОСБ (так как это наиболее универсальный и часто применяемый вариант). Кроме того плиты ОСБ в сравнении с перечисленными вариантами более влагостойкие. Площадь листа у ОСБ больше, что позволяет делать меньше стыков.

Для обшивки применяем ОСБ толщиной 10-12 мм.

Крепление ОСБ к стойкам, верней и нижней обвязке, шаг крепежа.

ОСБ крепится к стойкам так, как показано на рисунке (стык по середине стойки).

Рис. 2. Крепление ОСБ к стойке

Нижнюю обвязку лист ОСБ должен перекрывать полностью. По верхней обвязке есть два варианта, зависит от того, один этаж в доме или два:

• Если один этаж, то  верхняя обвязка перекрывается полностью, и край ОСБ вровень с краем обвязки.
• Если два этажа, то лучше расположить лист так, чтобы он заходил и на стойки второго этажа, и на стойки первого, и верхняя обвязка перекрывалась примерно серединой листа. Это не обязательно, но придает дополнительную жесткость конструкции.

Как крепится к стойке, РИС 2 и обвязке РИС 3 и 4.

Рис. 3. Крепление ОСБ к обвязке
Рис. 4. Крепление ОСБ к обвязке (если 2 этажа)

Там, где ОСБ крепится к оконному проему, лучше «накрывать» оконный проем целым листом ОСБ так, чтобы стыки попадали за пределы стоек проема, на соседние стойки РИС 5.

Рис. 5. Крепление ОСБ к оконному проему
Оконный проем в этом случае вырезается в плите ОСБ.

Можно для удобства стыковки плит делать дополнительные вертикальные или горизонтальные перемычки в каркасе. Как правило, их делают того же сечения, что и стойки.

ОСБ к вертикальным стойкам каркаса крепится или спиральными гвоздями, или саморезами диаметром 4,5 мм, длинной 50 мм. Лучше крепить саморезами, можно комбинировать саморезы и гвозди.

Плиты ОСБ крепятся:

• На промежуточных участках – с шагом 30 см.
• В местах стыков плит - с шагом 15 см.
• По наружным краям - с шагом 10 см.
• Для того, чтобы плита ОСБ не растрескивалась от крепежа, от края плиты до крепежа нужно оставлять расстояние 8-10 мм.
• Между плитами нужно оставлять зазор 3-5 мм, иначе стык плит может покоробить РИС 6, 7.
• Саморез или гвоздь при крепеже должен входить в стойку на 40-50 мм РИС 8.

Рис. 6. Шаг саморезов при крепеже плит ОСБ
Рис. 7. Стык ОСБ с зазором и без
Рис. 8. Глубина закручивания самореза в стойку

Ветрозащита и гидроизоляция стен каркасного дома.

Функцию ветрозащиты и гидроизоляции (наружной) стен каркасного дома выполняет супердиффузионная мембрана с паропроницаемостью от 800 г/м² за сутки и выше.

Примечание. Встречаются рекомендации о том, что применение мембраны необязательно, можно вместо нее применять гидроизоляционные пленки или полиэтилен. Мы категорически против применения пленок, полиэтилена или пергамина в качестве ветро и гидроизоляции в этой конструкции. У пленок очень маленькая паропроницаемость (до 40 г/м² за сутки) в сравнении с мембранами. Это означает, что пленка просто не справляется с выводом влаги из утеплителя. А это необходимо, так как в утеплителе – точка росы, и это ее нормальное расположение в этой конструкции. И влага должна иметь возможность выветриваться. С этим справляется мембрана с указанной паропроницаемостью.

Расположение супердиффузионной мембраны в конструкции стены зависит от вида черновой зашивки и чистовой отделки:

1. Мембрана прибивается к стойкам каркаса, вплотную на утеплитель, рисунок 9. Затем обрешетка (деревянные рейки 20х50, 30х50 мм) за счет нее организуется зазор. Потом зашивка (ОСБ, ЦСП, СМЛ, доска).

   

   Рис. 9. Конструкция каркасной стены

   Такая схема применяется:

   • при оштукатуривании по зашивке (по утеплителю и без);
   • при варианте, когда зашивка доской становится чистовой отделкой;
   • при облицовке сайдингом поверх ОСБ, СМЛ, ЦСП, доски.
2. Черновая зашивка (ОСБ, СМЛ, ЦСП, доска) прибивается к стойкам каркаса, рисунок 10. Сверху на нее прибивается мембрана, вплотную, без зазора. Сверху, по обрешетке (за счет нее зазор) крепится сайдинг. Эта схема применима тогда, когда по черновой зашивке крепится облицовочный материал (типа сайдинг).

Рис. 10. Конструкция каркасной стены

Мембрана крепится строительным степплером. Стыки мембраны выполняются с нахлестом 10-15 см.

Пароизоляция стен каркасного дома.

Пароизоляция стен каркасного дома выполняется пароизоляционной пленкой. Пленка крепится изнутри помещения к стойкам каркаса, вплотную к утеплителю, строительным  степплером. Стыки выполняются с нахлестом  10-15 см.

Рис. 11. Проклейка стыка пароизоляции

Важные моменты:

• При применении в качестве утеплителя пенопласта или ЭППС, тоже нужна пароизоляция. Хоть эти утеплители и не набирают влагу, кроме них в толще стены находятся деревянные элементы каркаса, которые нужно защищать от паров, идущих изнутри помещения.
• Все стыки и примыкания пароизоляции должны быть проклеены скотчем, как показано на рисунке 11. При этом важно применять не обычный, строительный скотч, а специальную двустороннюю клеющую ленту для пароизоляции.
• Пароизоляцию можно выполнять фольгированным вспененным полиэтиленом. Важно при этом учитывать то, что применение этого материала никак не влияет на толщину основной теплоизоляции стены.

Внутренняя зашивка стен каркасного дома.

Для внутренней зашивки стен дома можно применить гипсокартон или ОСБ. По нашему мнению, лучше ОСБ. Объясню, почему. Если изнутри на стойки каркаса крепить гипсокартон, то стойки, как правило, не идеально ровные, и гипсокартон (он мягче, чем ОСБ) принимает эти неровности. Потом по гипсокартону нужно будет больше выравнивающих слоев.  А плиты ОСБ жестче, и сглаживают неровности, выравнивать меньше.

Примечание. Часто внутреннюю зашивку выполняют панелями МДФ. В том случае, если это не ламинированные панели, их нужно применять с осторожностью, так как они боятся влаги. В помещениях кухни, ванной, санузла не рекомендуется их применять.

По ОСБ или гипсокартону можно выполнять чистовую отделку. Материалы типа вагонки нужно тоже монтировать на зашивку из ОСБ, прямо к стойкам без зашивки – не рекомендуется.