joomla template

Популярные способы утепления стен изнутри.

Рассмотрим вопрос, есть ли разница, чем утеплить стены изнутри (каким утеплителем и по какой схеме), поможет ли это избежать последствий. Эта часть вызвана такими «мифами внутреннего утепления»:

• Миф 1 - если произвести утепление стен изнутри маленькой толщиной утеплителя (меньшей, чем нужно по расчету для этой стены), то не будет ничего мокнуть.
• Миф 2 - если утеплить  внутри полиэтиленом, фольгированным с двух сторон, то будет сухо и тепло
• Миф 3 - утепление стен изнутри пенопластом или ЭППС возможно, т.к. они же не мокнут. А стену под ними обработать от влаги. И тогда будет сухо и тепло.
• Миф 4 - выполнить внутреннее утепление стен дома теплой штукатуркой и будет сухо и тепло.
• Миф 5 - если утеплить внутри краской на основе керамики (как обещают продавцы, созданной по космической технологии), то будет сухо и тепло.
• Миф 6 - если утеплить дом изнутри ватой, и защитить вату пароизоляцией  с двух сторон, то будет сухо и тепло.
• Миф 7 - если утеплить внутри минеральной ватой под штукатурку, и оштукатурить по сетке, то будет сухо и тепло.

Разберем каждую конструкцию, и возможные ее последствия.

1. Утепление внутри маленькой толщиной утеплителя (меньшей, чем нужно по расчету для этой стены).

Утепление стены изнутри, толщина утеплителя меньшая, чем нужно по расчету

Например, по расчету на стену не хватает 80 мм. И человек решает произвести утепление дома изнутри, например 20 мм пенопласта или ЭППС.  Каждый конкретный случай нужно просчитывать отдельно, но, как правило (по опыту наших расчетов) в результате могут быть только «минусы».  Температура в помещении поднимается максимум на один-два градуса. А вот положение точки росы смещается, как правило, под утеплитель. То есть, и по теплу не сильно лучше, и стена мокрая.

2. Утепление внутри  вспененным полиэтиленом, фольгированным с двух сторон.

Утепление стены изнутри вспененным полиэтиленом, фольгированным с двух сторон
На рисунке Вариант А, это тот вариант, как этот утеплитель монтируется на практике. Вариант Б - это то, как рекомендует его укладывать производитель.

Тут дело в том, что продавцы этих материалов (фольгированного вспененного полиэтилена) в рекламе своего продукта дают не вполне корректную информацию.  Пишется о том, что 10-20 мм этого утеплителя заменяют 70-80 мм пенопласта, эппс, ваты. Это, возможно, если соблюсти условия монтажа, а именно: организовать герметичный воздушный зазор между вспененным полиэтиленом и отделкой (гипсокартоном, например). И второй такой же герметичный зазор между вспененным полиэтиленом и стеной. Выполнить условие герметичности в реальных условиях - нереально, к сожалению. Поэтому применение этого утеплителя по теплу дает столько же, как и  применение 10-20 мм другого утеплителя. По этому  пункту я уже писала в п 1, выше. Если по расчету нужно было 80 мм, а мы поставим вспененный фольгированный полиэтилен, 1—20 мм, то последствия я описываю. Подробнее технология утепления стен изнутри этим материалом приведена в ветке Утепление стен изнутри с помощью фольгированного вспененного полиэтилена. И еще уточню, для ясности. То, что по теплу его будет, как правило, недостаточно - это половина последствий. Вторая половина - как при этом сдвинется положение точки росы в стене. Как правило, оно попадает под утеплитель, на поверхность стены. А значит стена и холодная, и мокрая.

3. Утепление  внутри пенопластом или ЭППС, нужной по расчету толщиной и стену под ними обработать от влаги.

Утепление стены изнутри пенопластом или ЭППС, с обработкой стены от влаги

Обрабатывать гидроизоляционными грунтовками, жидким стеклом, и т.д. Теоретически, выглядит красиво. Но, получается вот что: если бы эта влага затекала как-то извне в стену, то, возможно это бы и помогло. Например, если на стену снаружи льется вода, то чтобы она не протекала вовнутрь, такая обработка бы помогла. Но влага (там, где в стене расположена точка росы) ни откуда не затекает, а просто образовывается в этом месте стены. То есть, если по расчету положение точки росы в стене – на поверхности стены, или внутри утеплителя, то влага там и образуется.  В случае эппс и пенопласта она не сможет образоваться внутри них, и образуется под ними. Просто на поверхности стены, и при этом не имеет значения, обработана эта стена чем то или нет. Потом влага найдет (рано или поздно ) путь наружу, в комнату, и выйдет либо потеками, либо грибком. Можно посмотреть последствия в ветке Утепление стен изнутри в панельном доме.

4. Утепление внутри теплой штукатуркой.

Утепление стены изнутри теплой штукатуркой

Теплая штукатурка обладает коэффициентом теплопроводности в среднем в два раза выше, чем эппс, пенопласт или вата. 0,06-0,08 в сравнении с 0,033-0,04. Это означает, что слоя теплой штукатурки для утепления нужно в среднем в два раза больше, чем обычного утеплителя. То есть, если ЭППС, пенопласта, ваты нужно по расчету на стену 80 мм, то теплой штукатурки – 160 мм. А нормальный слой штукатурки (который можно положить) - 20-30 мм. А это соответствует 10-15 мм утеплителя.  Последствия уже описаны в пункте 1 этого раздела. И, кроме того, как я уже писала, толщина утеплителя, меньшая, чем нужно - это половина последствий. А положение точки росы, которое нужно считать и в этом случае тоже, это вторая половина. Тут я в общем не могу написать, нужно делать расчет в каждом конкретном случае.

5. Утепление внутри краской на основе керамики (жидкая теплоизоляция на основе керамики).

Утепление стены изнутри жидкой теплоизоляцией на основе керамики

Производители озвучивают очень красивые характеристики, это точно. Но это, к сожалению, в большей степени рекламная информация. У этого материала коэффициент теплопроводности (заявляемый) - 0,0018. Такого не бывает, к сожалению. С точки зрения физики это очень просто объяснить. Производители указывают, что краска состоит из керамических "пузырьков" наполненных воздухом. Коэффициент теплопроводности керамики в чистом виде 0,8-1,16; воздуха - 0,025. Из таких цифр невозможно получить 0,0018. Кроме того, есть практический опыт, связанный с применением подобного материала. Можно посмотреть в ветке Насколько эффективно утепление теплоизоляцией на основе керамики. То есть, утепление толщиной 2-5 мм, даст последствия, описанные в пункте 1 этого раздела.

6. Утепление внутри ватой, и защитить вату пароизоляцией с двух сторон.

Утепление стены изнутри ватой, защищенной с двух сторон пароизоляцией

Расчет на то, что тогда вата не намокнет. На практике будет так: даже, если стыки и примыкания пароизоляции заделаны герметично (а это очень маловероятно), то в вате конденсат все равно выпадет, т.к. там есть воздух, который туда попал еще до того как вату герметично закрыли (в отличие от ЭППС и пенопласта, когда воздух туда попадает на производстве). Кроме того, он может выпадать между стеной и пароизоляцией. И там эта влага будет. И рано или поздно, она найдет путь в комнату (вытечет из  под гипсокартона, или «вылезет» грибком и плесенью). А та, что будет внутри герметично закрытой ваты, не сможет выветриться и будет ухудшать теплоизолирующие свойства утеплителя.

7. Утепление внутри минватой под штукатурку, и штукатурка по сетке.

Утепление стены изнутри минватой под штукатурку

Расчет на то, что влага от точки  росы, даже если ее положение будет в минвате или на внутренней поверхности стены, будет выветриваться наружу, из ваты через стену. Но тут нужно учитывать, что для того чтобы это было так,- слои стены должны по паропроницаемости наростать изнутри наружу. Каждый последующий слой должен быть по паропроницаемости выше, чем предыдущий. А в этой конструкции - не так. Стена (из чего бы она не была) точно будет по паропроницаемости раз в 10 ниже, чем вата. Поэтому, скорее всего, если положение точки росы будет внутри утеплителя, или на внутренней поверхности стены (под утеплителем), то влага будет накапливаться в вате, и выходить на штукатурку пятнами влаги, или грибком.

Основные выводы об утеплении стен изнутри.

На этом этапе хотелось бы отметить два важных общих момента:

1. Из написанного выше может сложиться впечатление, что перечисленные утеплители некачественные, плохие, и тд. Это не так. Просто в случае с утеплителями и их применением в конкретных ситуациях, важно применять нужные утеплители в нужных местах. И тогда все они служат согласно своим характеристикам. Это касается не толко пенопласта, минваты, ваты из стекловолокна, и ЭППС, а и таких утеплителей как теплая штукатурка,  жидкая изоляция на основе керамики, фольгированный пенополиэтилен. У всех есть своя сфера применения.
2. Бывают ситуации (это из нашего опыта общения с читателями на сайте), когда читатели обращаются с тем, что в доме/квартире холодно, и спрашивают об утеплении изнутри. Просчитывая их стены, выясняется, что для конкретной стены нужно дополнительного утепления 30 мм и меньше (ваты, пенопласта или ЭППС). Когда до нормы не хватает так мало утеплителя, то (как потом выясняется) причина холода вовсе не в стенах. Могут быть не утеплены другие конструкции помещения (потолок, пол, окна), может быть плохое качество отопления. Это я отмечаю к тому, что, если по расчету мы получаем такую толщину утеплителя, и по положению точки росы в стене все хорошо (она в толще стены), то чаще всего не в стене дело. И утепление ее изнутри, хоть и не принесет вреда, но и не сделает температуру в комнате выше. И в таких ситуациях желательно найти настоящую причину и устранить ее.

Все написанное выше говорит о том, что лучше утеплять снаружи, чем рисковать с утеплением внутри. Но я прекрасно понимаю, что существуют ситуации, когда наружное утепление невозможно. И с этими ситуациями мы (в работе с читателями) тоже сталкиваемся. Я могу выделить такие ситуации, когда утепление снаружи невозможно:

• Квартира в доме, который является памятником архитектуры, или просто историческим зданием с лепниной, например
• Запрет властей города на наружное утепление отдельных квартир
• Квартира, расположенная так, что за стеной проходит деформационный шов между домами
• Квартира, граничащая стеной с шахтой лифта
• Наличие на фасаде (дома) дорогой и красивой отделки, которую хозяин сам не хочет закрывать утеплением

Понятно, что в этих ситуациях нужно что то делать, если в квартире/доме холодно, и при этом ясно, что причина именно в стенах.

Правильное утепление стен изнутри.

Для правильного утепления стени изнтури мы рекомендуем два решения. Они еще совсем мало опробованы, так что можно назвать их экспериментальными. Я описываю их в общем, без конкретики, так как вся конкретика зависит от конкретной ситуации (региона проживания, материала и толщины стены, состояния стены  до утепления, температуры внутри, влажности внутри, и тд). Итак:

1. На стену прикрепить мат готового электрического теплого пола, и включать его в холода.

Конструкция внутреннего утепления с применением мата электрического теплого пола

Тем самым мы греем стену и не даем температуре стены понижаться до той температуры, при которой произойдет конденсация. Получили сухую стену, теперь утепляем ее изнутри. Утепляем той толщиной утеплителя, которая нужна по расчету. Получаем теплую и сухую стену. Минус этого способа – это высокие расходы на оплату электроэнергии. Но, когда вообще нет выбора у людей, то делают и так.

2. Выстроить дополнительную стенку внутри. Толщиной в полкирпича, или в перегородочный блок (100-120 мм).

Конструкция внутреннего утепления с дополнительной стенкой и утеплителем

Между этой стенкой и наружной проложить нужную по расчету толщину утеплителя. Получаем многослойную стену. Положение точки росы – в утеплителе (как правило), и внутренняя стенка сухая. Минус этого способа – трудоемкость работ, и то, что конструкция займет жилую площадь.

Других вариантов мы пока предложить не можем.

Надеемся, что эта статья будет полезна человеку, который планирует внутреннее утепление своего жилья.

В дополнение читайте статью Определение точки росы в стене..

Скажу сразу, что ничего сложного в том как установить пластиковое окно самому нет. Для этого не требуется иметь специальные навыки или дорогое профессиональное оборудование. Технология установки пластиковых окон довольно проста и состоит из демонтажа старого окна и монтажа нового. По времени демонтаж старого окна занимает от 30 до 90 минут, и монтаж на его место нового пластикового окна еще в среднем 2 часа (среднее окно, размером до 2 х 2 м). Итого на замену одного окна у Вас уйдет 2,5-3,5 часа. Согласитесь, это не много. Так что при желании, приблизительно, за одни выходные Вы сможете самостоятельно заменить окна своими руками, меняя 2-3 окна в день. Экономия при этом составит порядка 40-60 $ на одном окне. Именно столько стоят сегодня услуги по замене окон. Иногда цена за монтаж устанавливается, как процент от стоимости новых окон и составляет в различных регионах и фирмах от 10 до 40 % от стоимости новых металлопластиковых окон. Демонтаж старого окна и доставка нового, а также отделка откосов, если вы закажите у них монтаж новых окон, чаще всего делаются бесплатно.

Если же Вы все-таки решите доверить установку окон строителям, то ниже я перечислю те гарантии, которые Вы вправе требовать:

• если окна Вы покупаете самостоятельно, не у монтажной организации, то гарантию Вам смогут предоставить только на: швы, их заполнение (пеной, силиконом), вертикальность и горизонтальность соответствующих частей и работоспособность окна примерно на год после установки;
• если же окна приобретаете там же, где заказываете монтажные работы, то Вам предоставят еще и гарантию на фурнитуру, в среднем это 1 год, максимум 3-5 лет на элитные дорогие окна.

Когда выполняется установка окон своими руками, то гарантию на фурнитуру Вы вправе потребовать у той организации, где покупаете окна. А ответственность за швы и их заполнение остается на Вас.

Одно скажу точно, если у Вас есть одни свободные выходные, трудолюбие и желание сэкономить, то следуя рекомендациям, которые я опишу, ниже, Вы сможете заменить окна в своем доме не хуже, чем любая монтажная бригада. Причем, слово «бригада» применимо к монтажу окон, весьма условное. Так как, по сути, монтаж выполняет 1 человек, и еще один - просто подает инструменты и придерживает окно в нужный момент.

Предварительные замеры окон, или какого размера окно заказать.

Чтобы заказать окно у продавца, Вам нужно сделать предварительные замеры.

Для этого, нужно сначала определить какой у Вас оконный проем – с четвертью или без. Для наглядности, на рисунке ниже я привожу схематически вид проема с четвертью (А) и без (Б).

Оконный проем с четвертью и без четверти

Замеряем окна без четверти.

Установка окон без четверти происходит следующим образом. Если дом у Вас новый, то окна монтируются в пустой оконный проем. И для того, чтобы заказать окно Вам нужно от размера проема по вертикали отнять 5 см – это будет высота Вашего окна. А от размера проема по горизонтали отнять 3 см – это будет ширина Вашего окна. В последствии при самостоятельной установке окна эти 3 см будут заполнены монтажной пеной (по 1,5 см с каждой боковой стороны окна). А 5 см – это 1,5 см от верха окна на заполнение монтажной пеной и 3,5 см на подоконник под окном.

Также нужно сделать замеры длины и ширины подоконника и наружного отлива и прибавить к этим размерам минимум по 5 см, чтобы подоконник немного «врезался» справа и слева в стену. Для неопытного монтажника - можно и 20-30 см взять в запас, лишнее обрезается при монтаже. Вообще подоконники и отливы идут унифицированной ширины (10, 20, 30, 40, 50, 60 см) и длины (до 6 м), но Вы, в любом случае, должны предоставить минимальные размеры, чтобы Вам привезли самый подходящий подоконник и отлив из имеющихся.

Замереям окна с четвертью.

Меряем размер оконного проема по горизонтали между четвертями в самом узком месте. Добавляем к этому размеру 3 см (по 1,5 см с каждой боковой стороны окна). Это будет ширина нашего окна. А по вертикали просто отмеряем расстояние от низа проема до верхней четверти, ничего к нему не прибавляем и не отнимаем. Это будет размер нашего окна по вертикали. Подоконник и отлив замеряем так же, как и в варианте проема без четверти.

Таким образом, мы получаем 6 размеров:

• высота окна;
• ширина окна;
• длина подоконника;
• ширина подоконника;
• длина отлива;
• ширина отлива.

Размеры окна

Если же дом у Вас не новый, и в оконном проеме еще установлено старое окно, то замеры делаются таким же образом. Только за оконный проем, Вы берете наружные размеры оконной рамы, так как ее нужно будет демонтировать.

Заказывая окно, обязательно уточните, входят ли в комплект:

• подоконник;
• к пластиковым подоконникам предназначены заглушки. При их заказе, надо сообщить, какая будет ширина подоконника (свес из стены). Бывают 300 и 600 мм, но это длина общая, сюда входит два торца на одной ножке, и если, например, суммарная длина свесов не превышает 300 мм, то Вам подойдет заглушка - 300 мм заглушка;
• установочный профиль (он же - монтажный профиль, донник, каблук, подоконный профиль и т.п.);
• крепежные элементы для окна – анкерные пластины.

Если нет, то их следует заказать отдельно.

Также, при заказе окна, помимо его размеров, Вас спросят еще и такие важные характеристики, как:

• тип оконного профиля: 3, 4 или 5-камерный;
• вид стеклопакета: 1, 2, 3-камерный;
• способ открывания окна: глухое, с открыванием, поворотно-откидное с проветриванием, поворотно-откидное с проветриванием и микропроветриванием.

Способы установки пластиковых окон. Основные отличия, преимущества и недостатки каждого способа.

На сегодняшний день существует два способа установки металлопластиковых окон: монтаж окон с распаковыванием и монтаж без распаковывания окна.

Для того, чтобы дальше было понятнее как установить окно любым из способов, а также понять отличие между ними, на рисунке ниже я привожу схему пластикового окна (из чего оно состоит).

Схема устройства металлопластикового окна

Так вот метод установки окна с распаковыванием предполагает предварительную разборку окна: снимаются штапики, стеклопакеты вынимаются из рамы и откладываются в сторону на время установки оконной рамы, затем рама крепится к стене насквозь дюбелями, после чего стеклопакеты и штапики устанавливаются обратно.

Установка окна с "распковыванием"

Монтаж без распаковывания не требует снятия стеклопакетов и штапиков, так как рама крепится к стене не насквозь, а при помощи заранее закрепленных на ее наружной поверхности крепежных элементов.

Установка окна без "распаковывания"

При этом, метод установки окна с распаковыванием имеет несколько недостатков. Например, монтаж с распаковыванием иногда приводит к запотеванию стеклопакета в процессе эксплуатации. Снятие и повторная установка штапиков, особенно без наличия подобного опыта, часто отражается на их внешнем виде (видимые царапины, сколы). Стеклопакеты на время монтажа окон нужно ставить в безопасное для их целостности место, в противном случае их можно нечаянно разбить, особенно если оставить вблизи места монтажа. Сам способ монтажа более трудоемкий и занимает больше времени, чем монтаж без распаковывания (в среднем, установка каждого окна займет на 30 минут дольше, а если Вы устанавливаете пластиковые окна впервые, то примерно на 60 минут).

Установка пластиковых окон без распаковывания лишена перечисленных выше недостатков, так как стеклопакет не требуется вынимать из рамы.

Теперь, что касается прочности крепления. Метод с распаковыванием считается более прочным, особенно если закрепить раму насквозь к стене на большие длинные анкера. Поэтому на нем стоит остановиться, если:

• Вы планируете крепить окна на 15 этаже многоэтажного дома и выше. На таких высоких этажах большая парусность и порывы ветра, особенно если дом граничит с более низкой застройкой. Ниже 15 этажей можно окна не распаковывать.
• Окна у Вас очень большие (2х2 м и больше), то метод крепления лучше выбрать с распаковыванием или комбинированный. Балконный блок можно крепить еще без распаковывания.

В частных домах, где окна обычно устанавливаются стандартных средних размеров, а этажность редко превышает 4 этажа, конечно, лучше выбрать метод установки металлопластиковых окон без распаковывания. Прочности крепления без распаковки будет более чем достаточно.

И учитывая, что наш сайт посвящен вопросам частного строительства, далее мы подробно разберем более подходящий для малоэтажного строительства метод крепления пластикового окна - без распаковывания.

Инструменты, необходимые для установки окон.

• шуруповерт
• уровень
• пистолет для монтажной пены
• монтажная пена из расчета 1- 3 баллона на 1 окно (точно сказать сложно, так как зависит от размера окна и заполнения баллона)
• перфоратор
• пистолет для силикона
• комплект шестигранников
• лобзик
• канцелярский нож
• карандаш
• рулетка

Последовательность установки пластиковых окон.

Для того чтобы понять как правильно установить окно, - кратко перечислю основные этапы монтажа, после чего мы подробно остановимся на основных этапах:

• демонтируем старое окно (с ним подоконник, если это необходимо);
• подготавливаем новое металлопластиковое окно к установке;
• наносим разметку на оконную раму в местах последующего крепления;
• крепим к оконной раме крепежные элементы;
• делаем в оконном проеме углубления в местах, где будут крепиться крепежные элементы;
• выставляем пластиковре окно по уровню;
• крепим окно к оконному проему;
• крепим отлив (также его можно монтировать и в самом конце);
• предварительно регулируем оконную фурнитуру;
• запениваем щели между рамой и оконным проемом;
• устанавливаем подоконник;
• проводим окончательную регулировку оконной фурнитуры.

Демонтаж старого окна.

• На глухих окнах вынимаем штапики, затем стекла. На открывающихся окнах снимаем створки с петель. Если стекла в створках держатся крепко, то створки можно снимать прямо с ними. Если же окна очень старые, рамы подвижные по диагонали, то в целях безопасности стекла из створок лучше предварительно вынуть.
• Делаем пропилы в нескольких местах рамы. Для этого лучше использовать обычную пилу. Иногда для таких целей используют болгарку с кругом по бетону (при этом будет много дыма). Очень важно! Обычным кругом по металлу, в данном случае,  резать категорически нельзя, так как его может заклинить, или даже разорвать. А учитывая, что диск крутится со скоростью, в среднем, около 7000 оборотов в минуту, это очень и очень опасно. Так же  категорически нельзя в болгарку вставлять диск с зубями по дереву.

Делаем пропилы в старой раме

Затем по частям вынимаем ее ломиком, перфоратором с насадкой «лопатка» или другими подручными инструментами.

Вынимаем старую оконную раму

Иногда деревянную раму оставляют, если она в хорошем состоянии. Но ее лучше все же демонтировать и крепиться к стеновому материалу. Тогда и размер светового окна будет больше, и крепление более надежным, чем к дереву, и гнить деревянная рама со временем не будет.

• Демонтируем старый подоконник. Если он деревянный, то поступаем с ним так же, как и с деревянной рамой: делаем пропил и вынимаем по частям ломом. Если бетонный, то разбиваем отбойным молотком, если такой инструмент есть, если нет, то молотком и ломом или, опять же, болгаркой с кругом по бетону. Если подоконники у Вас бетонные, в хорошем состоянии, и они Вас устраивают, то их можно оставить. Но при этом важно помнить, что подоконник пластиковый "теплее". Также, если оставить старый подоконник, то практически всегда остается большая щель между ним и оконной рамой и даже если ее заделать смесью с применением сетки, то трещины неизбежны. Выход, в таком случае, один - заклеить подоконник по верху плиткой.
• Очищаем оконный проем от мусора и пыли.

Подготовка пластикового окна к установке.

Если окно с открыванием (не глухое), то во время установки, окно должно быть в закрытом положении. Это очень важно, так как если окно будет открыто, например, на проветривание, то пена, которой мы позже будем заполнять пространство между рамой и оконным проемом, выгнет раму полукругом. В закрытом положении окно должно быть не менее 12 часов после запенивания. Потом можно открывать. Чтобы окно уж точно было закрытым, ручку желательно просто не устанавливать до окончания монтажа окна. Иначе кто-то из Ваших домочадцев сможет по незнанию открыть окно, когда Вы отойдете на пару минут. Если же ручки не будет, то волноваться будет просто не о чем.

Не снимайте с поверхности окна защитную ленту до окончания процесса установки окна, а если будете отделывать откосы, то до окончания отделочных работ.

Установка пластикового окна.

• Наносим разметку на оконную раму в местах последующего крепления.

Крепление осуществляется со всех 4 сторон оконной рамы через каждые 70 см . Иногда крепят реже, но более 100 см не рекомендуем. Отступ крайнего крепежа от угла оконной рамы обычно делается в диапазоне 5-15 см .

Единственное, снизу раму можно не крепить, если окно у вас с подставочным профилем.

Подставочный профиль

• Крепим к оконной раме крепежные элементы.

Крепежные элементы крепятся к оконной раме таким образом, чтобы саморез закрепился в металле, расположенном внутри рамы (металлический гнутый швеллер). Для этого саморезы лучше брать специальные – по металлу (диаметр 4 мм ). Они идут сразу со сверлом на конце. Если же саморезы использовать обычные, то сперва в раме нужно проделать отверстие сверлом диаметром 4 мм (длиной 4- 5 см ), и только потом можно закрепить крепежный элемент, используя обычный саморез диаметром 5 мм .

Если окна большие (2х2 м и больше), то сверло диаметром 8 мм , а саморез диаметром 12 мм .

В качестве крепежных элементов могут использоваться специальные анкерные пластины. Иногда еще крепят на П-образные подвесы для гипсокартона.

Крепежные элементы для монтажа окна в оконный проем

Вот только стоимость у них примерно одинаковая – от $0,05 (при оптовой покупке) до $0,15, а толщина металла, при этом, часто разная: анкерная пластина обычно идет толщиной 1,1- 1,5 мм, а П-образный подвес от 0,5 до 1 мм . Чем толще металл, тем конечно лучше.

Крепежные элементы, сделанные из П-образных подвесов

• Делаем в оконном проеме углубления в местах, где будут крепиться крепежные элементы.

Для этого вставляем раму с уже закрепленными к ее поверхности крепежами в оконный проем. В тех местах, где крепежи будут крепиться к проему, выбиваем углубления по размеру крепежа и на глубину 2- 4 см (до стены - кирпича или камня). В них мы утопим крепежные элементы. Делаем мы это для того, чтобы впоследствии было проще отделывать откосы. Не понадобится набрасывать лишний слой штукатурного раствора, чтобы спрятать крепежи.

Выбиваем в проеме углубления под крепежные элементы

Важно. Если окно у Вас без монтажной планки, то вставляя ее в проем, его нужно приподнять на высоту подоконника, для того, чтобы в последствии подоконник можно было завести под раму, а не крепить его в стык с оконной рамой. Для этого подложите под раму брусочки дерева, кусочки пенопласта или кирпича. Если же окно с монтажной планкой, то этого делать не нужно. Монтажная планка как раз приподнимает оконную раму на высоту подоконника. Крепить монтажную планку на раму не нужно, она обычно поставляется в уже закрепленном виде.

• Выставляем окно по уровню.

Для этого в нужных местах подкладываем под раму, например, деревянные клинья (брусочки нужного размера). Клинья всегда располагаются строго под поперечными частями рамы: под горизонтальную часть по линии вертикальных, и наоборот. Клинья выставляем в такой последовательности: Сначала нижние два, которые выставят нижний край и соответственно верхний в горизонт.  На этой стадии удобно временно закрепить верхнюю анкерную пластину, чтобы окно не болталось. Затем сверху два, которые закрепят раму вверх-вниз. И уже потом, оставшиеся клинья влево-вправо, и обязательно с двух сторон и снизу и сверху окна. Если есть импост, то его также обязательно расклинить, и необходимо также контролировать, чтобы все вертикальные стойки стояли в одной плоскости. Дольше всего в установке занимает выставление клиньев. В итоге рама должна быть выставлена ровно и по вертикали и по горизонтали. Эту работу проще делать вдвоем: один держит окно, другой подкладывает под раму клинья.

Выставляем окно по уровню

• Крепим окно к оконному проему.

После того, как окно у нас выставлено идеально ровно, мы, наконец, можем его закрепить в оконном проеме. Крепят окна обычно дюбелями, иногда анкерами. Крепление анкерами считается более прочным, но и более дорогим. Так что тут выбор за Вами. Одно скажу – дюбель, забитый в бетон выдерживает нагрузку 60 килограмм. Так что в данном случае, как по мне, его более чем достаточно. Дюбеля используются диаметром 6-8 мм , длиной 75-80 мм. Для крепления к таким стеновым материалам, как пустотный кирпич, ракушечник и пенобетон используются анкера диаметром 6-8 мм. Для крепления к дереву – саморезы диаметром 8 мм.

• Крепим отлив (также его можно монтировать и в самом конце). Отлив желательно устанавливать под окно, чтобы исключить просачивание воды в месте соединения отлива с оконной рамой. Но если возможности закрепить отлив под рамой нет, то отлив крепим к оконной раме саморезами по металлу диаметром 4 мм, длиной 9 мм.
• Предварительно регулируем оконную фурнитуру. Регулировка окон делается при помощи шестигранников в районе оконных петель. В результате створка должна свободно открываться и закрываться, не задевая при этом остальных частей окна. Плюс, если Вы приоткрыли створку, то она не должна сама закрываться (как обычно это происходит с дверью холодильника) или открываться, а должна оставаться в том положении, в котором Вы ее оставили.

Иногда окно при закрывании/открывании может чиркать в местах установки запорной фурнитуры. Чтобы это исправить нужно просто открутить саморез на этом элементе и передвинуть сам элемент на 0,5-1 см выше или ниже.

• Запениваем щели между рамой и оконным проемом.

Заполнение строительной пеной пространства между рамой и оконным проемом.

Тут очень важно, чтобы заполнение было 100%-ным, без пустот и прерываний. При этом, если щель между окном и проемом больше 2 см, то запенивать желательно за неколько раз с перерывом в 1-2 часа. Тогда расширение пены не является "губительным" фактором. А экономит пену которую пришлось бы срезать. Если монтаж окон производится при температуре ниже, чем +5 градусов, то монтажную пену нужно использовать зимнюю или всесезонную. Если температура выше + 5 градусов, то подойдет обычная летняя монтажная пена.

После того, как пена затвердеет, ее нужно обязательно закрыть от ультрафиолета. Так как это уже можно назвать частью работ по отделке откоса, то эту работу можно отложить до момента отделки откосов. Но если Вы не планируете их отделывать вовсе или, же планируете, но позже, чем через месяц, то закрыть пену лучше сразу, так как под открытыми лучами солнца и пена придет в негодность. Закрываем мы ее либо крепким цементно-песчаным раствором (цемент : песок - 1:2), либо клеем для плитки (например, Церезит СМ 11), либо же специальной лентой ПСУЛ (паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента). Единственное, лента такая довольно дорогая (около $3 за м.п.), поэтому чаще используются первых два варианта.

Установка подоконника.

• Обычно подоконники идут стандартной длины и ширины, т.е. с запасом по длине и по ширине. Поэтому для начала его нужно обрезать. Для этого можно использовать электро лобзик, болгарку, пилу с маленькими зубцами.

Обрезаем подоконник до нужного уровня

• Затем придвигаем подоконник к подставочному профилю (он должен быть). После чего выставляем подоконник по уровню, подкладывая под него деревянные брусочки, кусочки эппс, кирпича или даже обрезки ламината.

Выставляем подоконник по уровню

Заглушки лучше установить с тем расчетом, чтобы они зашли в стену. И желательно их приклеивать на супер-клей, так как акрил и силикон их не приклеивают.

В итоге подоконник у Вас должен быть выставлен по уровню в двух горизонтальных направлениях и нигде не проседать (проверяем, надавливая рукой). Иногда подоконник устанавливают с небольшим уклоном "от окна". Делается это для того, чтобы конденсат, который может образовываться на окне, не стекал под окно.  И если уклон такой делать, то очень небольшой, всего около 3 градусов.

Дальше задуваем полость под подоконником строительной пеной и равномерно по всей поверхности пригружаем сверху подоконник чем-то тяжелым (подойдут бутылки с водой) приблизительно на 12 часов.

Пригружаем подоконник чем-то тяжелым

Если подоконник не пригрузить, то пена выгнет его вверх.

Задуваем строительной пеной полость под подоконником.

• Через 24 часа после запенивания остатки пены, выступающие из полости под подоконником, срезаем обычным канцелярским ножом.
• Иногда, из-за неровности подоконника, после его монтажа остается небольшая щель между верхом подоконника и оконной рамой. Ее нужно заполнить силиконом. Остатки силикона сразу вытереть ветошью. Но учитывая, что силикон порой со временем чернеет от грибка, и портит внешний вид окна и подоконника, появление такой щели лучше предотвратить. Сделать это можно прикрутив к подоконному профилю перед установкой подоконника Zобразные пластинки из оцинковки. Порепетировав с обрезком подоконника, можно добиться плотного прилегания подоконника. Также такие пластины упрощают выставление подоконника.

Z образные пластинки из оцинковки.

Окончательная регулировка окна.

Теперь можно прикрутить к окну ручку и снять с его поверхности защитную ленту. Если же еще предстоит отделка откосов, то защитную ленту лучше снять уже после их отделки.

Наиболее частые ошибки при установке окон.

Их немного, но все они в итоге сказываются на сроке службы окна, а также удобстве его эксплуатации:

• Окно монтируют штапиками наружу. Такая ошибка приводит к тому, что в дом можно легко и бесшумно проникнуть, просто сняв штапики с окна и вынув стеклопакеты.
• Окно не выставляют по уровню. В результате окно плохо открывается и закрывается.
• Монтажную пену ничем не закрывают и оставляют открытой под воздействием ультрафиолета. В результате пена приходит в негодность.

Не закрытая монтажная пена

• Неправильно делают замеры, либо просто низко крепят окно, и подоконник в итоге не помещается под окном. Его приходится стыковать к оконной раме.
• Окно не крепят ничем, просто задувая пространство между оконной рамой и проемом монтажной пеной. Если проем с четвертью, то это приводит, максимум, к появлению трещин на откосах, так как крепление «на пену» даже нельзя назвать креплением. Такое соединение подвижно, особенно со временем. Если же окно без четверти, то в результате окно может просто выпасть наружу, лично знакома с одним таким примером. Так что важно помнить - пена не крепеж! Окно должно выдерживать нагрузки и без пены.

Надеюсь, что данная статья поможет Вам сэкономить на установке пластиковых окон в доме, а также сделать эту несложную работу правильно и без ошибок для того, чтобы Ваши окна служили Вам долго. Если же Вы решите обратиться к услугам монтажной организации, то Вам будет проще понять, что делают строители на каждом этапе монтажа, что позволит Вам проконтролировать процесс со знанием дела.