joomla template

+7(351) 900 07 04 +7 982 300 00 74

Вторник, Февраль 10, 2026

В этой статье будет рассмотрено назначение и классификация систем вентиляции для жилых помещений. Мы расскажем как произвести расчет системы вентиляции и приведем пример расчета систем вентиляции. Рассмотрим как проверить работает ли вентиляция и дадим подробную методику расчета систем вентиляции.

Классификация систем вентиляции.

Системы вентиляции жилых и общественных зданий, можно классифицировать по трем категориям: по функциональному назначению, по способу побуждения движения воздуха и по способу перемещения воздуха.

Виды систем вентиляции по функциональному назначению:

  1. приточная система вентиляции (система вентиляции, которая обеспечивает подачу в помещение свежего воздуха);
  2. вытяжная система вентиляции (система вентиляции, которая удаляет из помещения отработанный воздух);
  3. рециркуляционная система вентиляции (система вентиляции, которая обеспечивает подачу в помещение свежего воздуха с частичным подмесом вытяжного воздуха).

Виды систем вентиляции по способу побуждения движения воздуха:

  1. с механическим или искусственным (это системы вентиляции, в которых перемещение воздуха осуществляется с помощью вентилятора);
  2. с природным или естественным (перемещение воздуха осуществляется за счет действия гравитационных сил).

Виды систем вентиляции по способу перемещения воздуха:

  1. канальные (перемещение воздуха осуществляется по сети воздуховодов и каналов);
  2. безканальные (воздух попадает в помещение не организовано, через неплотности оконных проемов, открытые окна, двери).

Чем грозит некачественная вентиляция?

Если в доме недостаточный приток, то в помещении будет наблюдаться недостаток кислорода, повышенная влажность или сухость (в зависимости от времени года) и запыленность.

Запотевание окон при недостаточной вентиляции
Запотевание окон при недостаточной вентиляции

Если же в доме недостаточная вытяжка, то будет наблюдаться повышенная влажность, жирная копоть на стенах кухни, запотевание окон в зимний период, возможен грибок на стенах, особенно ванной комнаты и туалете, а также стенах покрытых обоями.

Грибок на обоях при недостаточной вентиляции

Грибок на обоях при недостаточной вентиляции

И как следствие повышение риска заболевания сердечнососудистой и дыхательной системы. Кроме того, большая часть мебели и отделочных материалов постоянно выделяет в воздух опасные химические соединения. Их ПДК (предельно допустимые концентрации) в санитарно-гигиенических заключениях на данную мебель и отделочные материалы задается из условий соблюдения норм вентиляции. И чем хуже работает вентиляция, тем сильнее возрастает концентрация данных вредностей в воздухе дома. Поэтому от обеспечения должной вентиляции напрямую зависит здоровье жильцов дома.

Как проверить работает ли Ваша вентиляция?

В первую очередь, вы можете проверить, работает ли вытяжка. Для этого поднесите зажигалку или листок бумаги к вентиляционной решетке, установленной в стене ванной комнаты или на кухне. Если пламя (или листок бумаги) отогнулось в сторону решетки, то тяга есть, вытяжка рабочая. Если нет, то канал перекрыт, например забился, листьями через воздуховод. Если же у Вас квартира, то его могли перекрыть соседи, делая перепланировку помещений. Поэтому первая ваша задача обеспечить тягу в вентиляционном канале.

Проверка вентиляции на наличие тяги
Проверка вентиляции на наличие тяги

Если тяга есть, но она не постоянная, и над или под Вами живут соседи. В таком случае к Вам может перетекать воздух, из соседских помещений неся за собой и запахи. В данной ситуации необходимо оснащать вытяжку обратным клапаном или автоматическим жалюзи, которое закрывается при обратной тяге.

Как проверить достаточное ли у Вас сечение вытяжки, мы рассмотрим дальше.

Расчет воздухообмена. Формула расчета вентиляции.

Для того чтобы выбрать необходимую нам систему вентиляции, нужно знать, сколько же воздуха надо подавать или удалять с того или иного помещения. Простыми словами, необходимо узнать воздухообмен в помещении или в группе помещений. Это даст понять как рассчитать систему вентиляции, выбрать тип и модель вентилятора и произвести расчет воздуховодов.

Существует много вариантов как рассчитать воздухообмен, например, на удаление излишков тепла, на удаление влаги, на разбавление загрязнений до ПДК (предельно допустимой концентрации). Все они требуют специальных знаний, умения пользоваться таблицами и диаграммами. Следует отметить, что существуют государственные нормативные документы, такие как СанПины, ГОСТы, СНиПы и ДБНы, в которых четко определено, какие должны быть системы вентиляции в тех или иных помещениях, какое оборудование должно в них использоваться и где оно должно располагаться. А также, какое количество воздуха, с какими параметрами и по какому принципу должно в них подаваться и удаляться. При проектировании систем вентиляции каждый инженер проводит расчеты согласно вышеупомянутых норм. Для расчета воздухообмена в жилых помещениях мы также будем руководствоваться этими нормами и воспользуемся двумя самыми простыми методами нахождения воздухообмена: по площади помещения, по санитарно-гигиеническим нормам и воздухообмен по кратностям.

Расчет по площади помещения.

Это самый простой расчет. Расчет вентиляции по площади делается на основании того, что для жилых помещений нормы регламентируют подавать 3 м3/час свежего воздуха на 1 м2 площади помещения, независимо от количества людей.

Расчет по санитарно-гигиеническим нормам.

По санитарным нормам для общественных и административно-бытовых зданий на одного постоянно пребывающего в помещении человека необходимо 60 м3/час свежего воздуха, а на одного временного 20 м3/час.

Расчет по кратностям.

В нормативном документе, а именно в табл.4 ДБН В.2.2-15-2005 «Жилые здания» есть таблица с приведенными кратностями по помещениям (табл.1), их мы и будем использовать в данном расчете (для России эти данные приведены в СНиП 2.08.01-89* Жилые здания, Приложение 4).

 

Таблица 1. Кратности воздухообмена в помещениях жилых зданий.
Помещения Расчетная температура зимой,ºС Требования к воздухообмену
Приток Вытяжка
Общая комната, спальня, кабинет 20 1-кратный --
Кухня 18 - По воздушному балансу квартиры, но не менее, м3/час 90
Кухня-столовая 20 1-кратный
Ванная 25 - 25
Уборная 20 - 50
Совмещенный санузел 25 - 50
Бассейн 25 По расчету
Помещение для стиральной машины в квартире 18 - 0,5-кратный
Гардеробная для чистки и глажения одежды 18 - 1,5-кратный
Вестибюль, общий коридор, лестничная клетка, прихожая квартиры 16 - -
Помещение дежурного персонала (консъержа/консъержки) 18 1-кратный -
Незадымляемая лестничная клетка 14 - -
Машинное помещение лифтов 14 - 0,5-кратный
Мусоросборная камера 5 - 1-кратный
Гараж-стоянка 5 - По расчету
Электрощитовая 5 - 0,5-кратный

 

Кратность воздухообмена - это величина, значение которой показывает, сколько раз в течение одного часа воздух в помещении полностью заменяется на новый. Она напрямую зависит от конкретного помещения (его объема). То есть, однократный воздухообмен это когда в течение часа в помещение подали свежий и удалили «отработанный» воздух в количестве равном одному объему помещения; 0,5 кранный воздухообмен – половину объема помещения. В этой таблице в двух последних колонках указаны кратности и требования к воздухообмену в помещениях по притоку и вытяжке воздуха соответственно. Итак, формула расчета вентиляции, включающая нужное количество воздуха выглядит так:

L=n*V 3/час) , где

n – нормируемая кратность воздухообмена, час-1;

V – объём помещения, м3.

Когда мы считаем воздухообмен для группы помещений в пределах одного здания (к примеру, жилая квартира) или для здания в целом (коттедж), их нужно рассматривать как единый воздушный объём. Этот объём должен отвечать условию ∑ Lпр = ∑ Lвыт То есть, какое количество воздуха мы подаём, такое же должны и удалить.

Таким образом, последовательность расчета вентиляции по кратностям следующая:

  1. Считаем объем каждого помещения в доме (объем=высота*длина*ширина).
  2. Подсчитываем для каждого помещения объем воздуха по формуле: L=n*V.

Для этого предварительно выбираем из таблицы 1 норму по кратности воздухообмена для каждого помещения. Для большинства помещений нормируется только приток или только вытяжка. Для некоторых, например кухня-столовая и то и другое. Прочерк означает, что в данное помещение не нужно подавать (удалять) воздух.

Для тех помещений, для которых в таблице вместо значения кратности воздухообмена указан минимальный воздухообмен (например, ≥90м3/ч для кухни), считаем требуемый воздухообмен равным этому рекомендуемому. В самом конце расчета, если уравнение баланса (∑ Lпр и ∑ Lвыт) у нас не сойдется, то значения воздухообмена для данных комнат мы можем увеличивать до требуемой цифры.

Если в таблице нет какого-либо помещения, то норму воздухообмена для него считаем, учитывая что для жилых помещений нормы регламентируют подавать 3 м3/час свежего воздуха на 1 м2 площади помещения. Т.е. считаем воздухообмен для таких помещений по формуле: L=Sпомещения*3.

Все значения L округляем до 5 в большую сторону, т.е. значения должны быть кратны 5.

  1. Суммируем отдельно L тех помещений, для которых нормируется приток воздуха, и отдельно L тех помещений, для которых нормируется вытяжка. Получаем 2 цифры: ∑ Lпр и ∑ Lвыт
  2. Составляем уравнение баланса ∑ Lпр = ∑ Lвыт.

Если ∑ Lпр > ∑ Lвыт , то для увеличения ∑ Lвыт до значения ∑ Lпр увеличиваем значения воздухообмена для тех помещений, для которых мы в 3 пункте приняли воздухообмен равным минимально допустимому значению.

Рассмотрим расчеты на примерах.

Пример 1. Расчет по кратностям.

Есть дом площадью 140 м2 с помещениями: кухня (s1=20 м2), спальня (s2=24 м2), кабинет (s3=16 м2), гостиная (s4=40 м2), коридор (s5=8 м2), санузел (s6=2 м2), ванная (s7=4 м2), высота потолков h=3,5м. Нужно составить воздушный баланс дома.

  1. Находим объёмы помещений по формуле V=sn*h, они составят V1=70 м3, V2=84 м3, V3=56 м3, V4=140 м3, V5=28 м3, V6=7 м3, V7=14 м3.
  2. Теперь посчитаем нужное количество воздуха по кратностям (формула L=n*V) и запишем в таблицу, предварительно округлив единичную часть до пяти в большую сторону. При расчете кратность n берем с таблицы 1, получаем следующие значения нужного количества воздуха L:

Таблица 2.

Помещения Lпр, м3/час Lвыт, м3/час
Кухня - ≥ 90
Спальня 85 -
Кабинет 60 -
Гостинная 120 -
Коридор - -
Санузел - ≥ 50
Ванная - ≥ 25
∑ Lпр Lвыт

Гостинная. В таблице 1 нет позиции, которая регламентировала бы кратность воздухообмена в помещении Гостиной. Поэтому норму воздухообмена для него считаем, учитывая что для жилых помещений нормы регламентируют подавать 3 м3/час свежего воздуха на 1 м2 площади помещения. Т.е. считаем по формуле: L=Sпомещения*3.

Таким образом, Lпр.гостинная= Sгостинная*3=40*3=120 м3/час.

  1. Суммируем отдельно L тех помещений, для которых нормируется приток воздуха, и отдельно L тех помещений, для которых нормируется вытяжка.

∑ Lприт=85+60+120=265 м3/час

∑ Lвыт= 90+50+25=165 м3/час

  1. Составим уравнение воздушного баланса. Как видим ∑ Lприт > ∑ Lвыт, поэтому увеличиваем значение Lвыт того помещения, где мы взяли значение воздухообмена равным минимально допустимому. У нас такие все три помещения (кухня, су, ванная). Увеличим Lвыт для кухни до значения L выт кухн=190. Таким образом, суммарное ∑ Lвыт=265м3/час. Условие таблицы 1 (табл. 4 ДБН В.2.2-15-2005 «Жилые здания») выполнено. ∑ Lпр = ∑ Lвыт.

Нужно заметить, что в помещениях ванны, санузла и кухни мы организовываем только вытяжку, без притока, а в помещениях спальни, кабинета и гостиной только приток. Это для предотвращения перетекания вредностей в виде неприятных запахов в жилые помещения. Также, это видно по таблице 1, в ячейках притока напротив этих помещений стоят прочерки.

Пример 2. Расчет по санитарным нормам.

Условия остаются прежние. Только добавим информацию, что в доме живут 2 человека, и проведем расчет по санитарным нормам.

Напомню, что по санитарным нормам на одного постоянно пребывающего в помещении человека необходимо 60 м3/час свежего воздуха, а на одного временного 20 м3/час.

Получим, что для спальни L2=2*60=120 м3/час, для кабинета примем одного постоянного жителя и одного временного L3=1*60+1*20=80 м3/час. Для гостиной принимаем двух постоянных жителей и двух временных (как правило, количество постоянных и временных людей, определяется техническим заданием заказчика) L4=2*60+2*20=160 м3/час, запишем полученные данные в таблицу.

Таблица 3
Помещение Lпр, м3/час Lвыт, м3/час
Кухня - ≥ 90
Спальня 120 -
Кабинет 80 -
Гостинная 160 -
Коридор - -
Санузел - ≥ 50
Ванная - ≥ 25
360 165

Составив уравнение воздушных балансов ∑ Lпр = ∑ Lвыт:165<360 м3/час, видим, что количество приточного воздуха превышает вытяжной на ∆L=195 м3/час. Поэтому количество вытяжного воздуха необходимо увеличить на 195 м3/час. Его можно равномерно распределить между кухней, санузлом и ванной, а можно подать в одно из этих трех помещений, например кухню. Т.е. в таблице изменится Lвыт.кухня и составит Lвыт.кухня=285 м3/час. Из спальни, кабинета и гостинной воздух будет перетекать в ванную, санузел и кухню, а оттуда посредством вытяжных вентиляторов (если они установлены) или естественной тяги удалятся из квартиры. Такое перетекание необходимо для предотвращения распространения неприятных запахов и влаги. Таким образом, уравнение воздушных балансов ∑ Lпр = ∑ Lвыт: 360=360 м3/час  - выполняется.

Пример 3. Расчет по площади помещения.

Данный расчет сделаем, учитывая что для жилых помещений нормы регламентируют подавать 3 м3/час свежего воздуха на 1 м2 площади помещения. Т.е. считаем воздухообмен по формуле: ∑ L= ∑ Lпр= ∑ Lвыт =∑ Sпомещения*3.

∑ Lвыт 3=114*3=342м3/час.

Сравнение расчетов.

Как мы видим варианты расчетов отличаются количеством воздуха (∑ Lвыт1=265 м3/час < ∑ Lвыт3=342 м3/час < ∑ Lвыт2=360 м3/час). Все три варианта являются правильными согласно норм. Однако, первый третий более простые и дешевые в реализации, а второй немного дороже, но создает более комфортные условия для человека. Как правило, при проектировании выбор варианта расчета зависит от желания заказчика, точнее от его бюджета.

Подбор сечения воздуховода.

Теперь, когда мы посчитали воздухообмен, можем выбрать схему реализации системы вентиляции и произвести расчет воздуховодов системы вентиляции.

В системах вентиляции используют два типа жестких воздуховодов – круглые и прямоугольные. В прямоугольных воздуховодах, для уменьшения потерь давления и снижению шума, соотношение сторон должно не превышать значение три к одному (3:1). При выборе сечения воздуховодов нужно руководствоваться тем, что скорость в магистральном воздуховоде должна быть до 5 м/с, а в ответвлениях до 3 м/с. Рассчитать размеры сечения воздуховода можно определяются по диаграмме приведенной ниже.

Диаграмма зависимости сечения воздуховодов от скорости и расхода воздуха
Диаграмма зависимости сечения воздуховодов от скорости и расхода воздуха

На диаграмме горизонтальные линии отображают значение расхода воздуха, а вертикальные линии – скорость. Косые линии соответствуют размерам воздуховодов.

Подбираем сечение ответвлений магистрального воздуховода (которые заходят непосредственно в каждую комнату) и самого магистрального воздуховода для подачи воздуха расходом L=360 м3/час.

Если воздуховод с естественной вытяжкой воздуха, то нормируемая скорость движения воздуха в нем не должна превышать 1м/час. Если же воздуховод с постоянно работающей механической вытяжкой воздуха, то скорость движения воздуха в нем выше и не должна превышать 3 м/с (для ответвлений) и 5 м/с для магистрального воздуховода.

Подбираем сечение воздуховода при постоянно работающей механической вытяжке воздуха.

Слева и справа на диаграмме обозначены расходы, выбираем наш (360 м3/час). Далее, движемся по горизонтали до пересечения с вертикальной линией соответствующей значению 5 м/с (для максимального воздуховода). Теперь, по линии скорости опускаемся вниз до пересечения с ближайшей линией сечения. Получили, что сечение нужного нам магистрального воздуховода 100х200 мм или Ø150 мм. Для подбора сечения ответвления движемся от о расхода 360 м3/час по прямой до пересечения со скоростью 3 м3/час. Получаем сечение ответвления 160х200 мм или Ø 200 мм.

Эти диаметры будут достаточными при установке только одного вытяжного канала, например на кухне. Если же в доме будет установлено 3 вытяжных вентканала, например в кухне, санузле и ванной комнате (помещения с самым загрязненным воздухом), то суммарный расход воздуха, который нужно отвести мы делим на количество вытяжных каналов, т.е. на 3. И уже на эту цифру подбираем сечение воздуховодов.

По данному графику подобрать сечения на такие небольшие расходы довольно сложно. Мы считаем их в специальной программе. Поэтому, если нужно - спрашивайте, посчитаем.

Естественная вытяжка воздуха. Данная диаграмма подходит только для подбора сечений механической вытяжки. Естественная вытяжка подбирается вручную или же с использованием программ подбора сечений. Опять же, спрашивайте, посчитаем.

Примечание. В нашем примере его не было, но особое внимание следует обратить на помещение плавательного бассейна, когда оно есть в доме. Бассейн это помещение с избыточным количеством влаги и при расчете необходимого воздухообмена требуется индивидуальный подход. Из практики могу сказать, что расход получается не менее восьми крат. Это довольно большой расход и если учесть, что температура приточного воздуха должна быть на 1-2°С выше температуры воды в бассейне, то затраты на нагрев воздуха в зимний период очень велики. Поэтому для помещений плавательных бассейнов более логично использовать системы осушения воздуха. Эти системы работают по такой схеме – осушитель забирает влажный воздух из помещения, пропуская через себя, удаляет из него влагу (путем его охлаждения), после подогревает до заданной температуры и подает назад в помещение. Так же, существуют системы осушения воздуха с возможностью подмеса свежего воздуха.

Схема вентиляции сугубо индивидуальна для каждого дома и зависит от архитектурных особенностей дома, от пожеланий заказчика и т.д. Между тем, есть некоторые условия, которые необходимо соблюдать, и они касаются всех схем без исключения.

Общие требования к системам вентиляции.

  1. Вытяжной воздух выбрасываем наружу выше кровли. При естественной вытяжной вентиляции, все каналы выводят выше кровли. При механической вытяжной вентиляции – воздуховод так же выводят выше кровли либо внутри здания, либо снаружи.
  2. Забор свежего воздуха при механической системе приточной вентиляции осуществляется с помощью заборной решетки. Ее необходимо размещать минимум на два метра выше уровня земли.
  3. Движение воздуха необходимо организовывать таким образом, чтобы воздух из жилых помещений двигался в направлении помещений с выделением вредностей (санузел, ванная, кухня).

В этой статье мы разобрали, какими бывают системы вентиляции и как рассчитывается необходимый воздухообмен. Эта информация поможет Вам правильно подобрать систему вентиляции и обеспечить максимально комфортный для жизни микроклимат в Вашем доме.

В Приложении к статье Вы найдете нормативные документы, в которых изложен вопрос Вентиляции с нормативной точки зрения.

Для того, чтобы стальной дверной блок выполнял свои функции хотя бы в минимальном объеме, а именно:

  • защищал жилище от проникновения посторонних лиц с хулиганскими намерениями
  • не доставлял неудобств его владельцу в первый год эксплуатации;
  • хотя бы в некоторой степени препятствовал циркуляции воздушных потоков,

В комплектации должны быть включены КАК МИНИМУМ следующие элементы:

  • дверное полотно толщиной не менее 40мм с основой из стального листа 2 мм, наружним сегментом створки, идущим внахлест на раму - не менее 4-х мм, и обязательными 2-мя горизонтальными и 1-м вертикальным ребрами жесткости, а так же крепеж не менее чем на шести точках по периметру;
  • замки в ценовых категориях от 500,00 руб. за 1 шт. (российские), или сертифицированные по ISO 9001 (как правило - в категориях - от $50 США за 1 шт.) - импортные, а так же петли желательно на опорных подшипниках;
  • окрашенная стальная рама с кофигурацией, препятствующей технически возникновению воздушных потоков между створкой и рамой, а так же заливка рамы герметиками после монтажа и установка резиновых уплотнителей;

Как правило, в базовый комплект включены: выезд на замеры, доставка и установка изделия, но делая заказ не помешает данный факт уточнить. После монтажа приличные фирмы подписывают Акт приема-сдачи изделия и выдают гарантийный сертификат на фирменном бланке, заверенный подписью уполномоченного представителя фирмы, с указанием гарантии не только на собственное изделие, но и на входящие в его состав комплектующие, особенно замки (обратите внимание, явно завышенные сроки гарантии - 5, 10, 20 лет подразумевают именно гарантийное обслуживание "болванки" без замков, а в прилично изготовленном дверном блоке кроме замков и ломаться - то особенно нечему).

Однако минимальная функциональность и минимально допустимая надежность - не совсем то, чего ждет основная масса состоятельных потребителей. Если Вы относите себя к среднему классу, то весьма желательно, чтобы вызванный Вами специалист на деле оказался не просто замерщиком, а квалифицированным инженером - консультантом, который с учетом своего опыта и знаний на основе технических разработок фирмы и цветного каталога - прайса сможет:

  • ответить на все Ваши технические, организационные и ценовые вопросы;
  • документально оформить достигнутые Вами договоренности (как минимум должен присутствовать договор, расчет стоимости и описание сделанного заказа);
  • полностью вычертить разрез проема, куда будет монтироваться дверь с учетом всех его особенностей (ветхость стен, двери соседей, близко пролегающие коммуникации и т.д.;
  • выслушать Ваши пожелания и предложить несколько сбалансированных технически грамотных комплектаций дверного блока в интересующей Вас ценовой категории при наилучшем соотношении "цена-качество".

Весь комплекс таких услуг может называться работой по "индивидуальному заказу", если объем предложений по различным направлениям улучшения характеристик изделия достаточно велик (как минимум, Вам должны предложить на выбор не менее 20 разных по типу, производителю и цене замков, несколько засовов, разнообразные виды (тип + цвет) отделки, возможность изменять конструкцию в любых ее частях целиком или по отдельности: раму, створку, основу, петли, наличники, притворы и т.д. ВАЖНО: наличие десятка разработанных моделей дверей - не есть индивидуальный подход, это всего лишь 10 стандартов в разных ценовых категориях, и по большому счету вероятность того, что один из них полностью совпадет с вашими пожеланиями и техническими особенностями конкретного дверного проема столь же мала, как и в случае одной модели.

Рассматривая преимущества и признаки действительно ИНДИВИДУАЛЬНОГО заказа подробнее, можно выделить несколько направлений, в которых достойные российские фирмы предлагают улучшать базовую комплектацию дверного блока:

  1. Улучшение относительно стандарта замковой части (установка не входящих в стандартную комплектацию засовов-задвижек изнутри, девиаторов, замена стандартных замков любыми улучшенными, монтаж цепочек, доводчиков и т.д. российского и импортного производства). А так же предложения с работами по монтажу скрытых ВИДЕОКАМЕР, домофонов, дверных звонков, проводки разными способами и т.п.
  2. Улучшение относительно стандарта конструктивных особенностей, как коробки дверного блока, так и дверного полотна. Использование расширенной номенклатуры металлопроката (25 видов и более) и научный подход в вопросах изготовления стальных конструкций позволяют удовлетворить все пожелания Заказчика, и, при необходимости, многократно упрочнить стандартное изделие. Продвинутые в вопросах конструирования дверных блоков фирмы, даже в самых сложных случаях смогут: установить дверной блок в узкий проем без его существенного сужения, смоделировать оптимальную и надежную конструкцию при отсутствии несущих стен вокруг будущего дверного блока, предложить варианты установки дверного блока в качестве второй двери в любом случае при желании Заказчика.
  3. Улучшение относительно стандарта внешнего вида дверного полотна и (или) дверной коробки с помощью разнообразных декоративных дополнительных элементов: латунных номеров квартиры, латунной или никелированной (матированной) фурнитуры, любые рисунки для виниловой отделки из декоративных гвоздей с 20мм шляпкой, разнообразная отделка поверхностей (МДФ, ламинат панели, массив древесины с большим выбором рисунков:), деревянные наличники. Кроме этого, даже у среднего по уровню производителя стальных дверей Заказчик может выбрать практически любой цвет и тип винилискожи как российского пр-ва (желательно Йошкар-Олинского комбината), так и импортного (например, польская - Vinilpex). Для окраски металлических частей обычно применяются Кузбасслак 9в качестве стандарта), грунт (что несколько лучше), или, показавшая хорошие эксплуатационные качества, краска Hammerite Metal Finish (или порошковые покрытия).
  4. Улучшение относительно стандарта тепло и звукоизоляционных свойств изделий за счет разработанного инженерами некоторых фирм комплекса специальных технологических решений, включающих в себя: изменение конфигурации и автомобильную шпатлевку рамы; изготовление специальных утепленных дверных полотен и рам для наружных (сообщающихся с атмосферой) или одиночных (при отсутствии 2-ой деревянной двери) дверных блоков; устранение воздушных потоков как между дверным полотном и стальной коробкой, так и между стальной коробкой и стеной.

Оценив предлагаемый фирмой подход к формированию комплектации дверного блока на предмет его истинной индивидуальности. стоит оценить саму фирму- производителя на предмет ее профессионализма. Можно выделить следующие признаки профессионального подхода конкретной фирмы:

  1. Наличие лицензии, подтверждающей присутствие на предприятии всего комплекса необходимого для производства оборудования и инструмента, а также наличие рабочих и инженеров с соответствующей квалификацией, образованием и подготовкой, удостоверенной спец. органами России.
  2. Наличие Договора с указанием порядка оплаты, гарантийных обязательств и сроков их исполнения.
  3. Специально разработанные бланки, в которых четко указаны все характеристики изделия, включая размеры, комплектацию, полный и ясный расчет стоимости.
  4. Наличие печатного многостраничного каталога с перечнем услуг и полным прейскурантом изделий. Чем больший выбор дополнительных услуг способна предоставить фирма, заявляющая об индивидуальном подходе к клиенту, тем выше уровень ее профессионализма.

Часто возникает вопрос о сроках изготовления. И действительно, как долго Вам будут изготавливать изделие и какой срок считается нормальным в случае индивидуального заказа? Чтобы достоверно ответить на этот вопрос необходимо учитывать следующий факт. Принимая во внимание сложившуюся специфику рынка стальных дверей, можно сделать вывод, что базовые расценки фирм, производящих индивидуальные изделия, соответствуют расценкам фирм, выпускающим стандартные изделия поточным образом. Т.е. цены на базовую комплектацию примерно равны. Однако поточные фирмы (которые усиленно маскируются под "работающие по индивидуальному заказу") легко узнать по заявляемому сроку изготовления - 1 день. Это должно быть сигналом: технически невозможно изготовить стальной блок в обычном режиме за 1 день. В большинстве случаев такие фирмы имеют готовые двери нескольких типовых размеров. При этом при установке имеющегося изделия в реальный дверной проем производится технологическая адаптация, что негативно сказывается на прочности и внешнем виде конструкции, и, кроме этого, Заказчику НАВЯЗЫВАЮТСЯ некие заранее составленные комплектации изделий. Фирмы -профессионалы будут конструировать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО Ваше изделие без оглядки на наштампованные заготовки, и, скорее всего, этот процесс займет не менее 3-х дней, а для изделий со специальной отделкой - не менее семи. Это не должно пугать - некоторые операции технологически требуют значительного времени, и спешка им только во вред).

Другой вопрос касается того, какую все же дверь выбрать: российскую или импортную. Специалисты утверждают, на основе многолетнего опыта работы в области пассивных систем безопасности, что В ОДНОЙ ЦЕНОВОЙ КАТЕГОРИИ стальные двери добросовестных российских производителей всегда значительно превосходят импортные аналоги. Российское - значит изготовленное на фундаменте интеллектуального труда нашего обременненного историей, но некостного и умеющего делать "с душой", при наличии нормального менеджерского и инженерного состава (в рамках производства), народа.

Покупайте Российские товары. Они могут быть хорошими.

 

В этой статье будут изложены основные требования и рекомендации по выбору и установке основных элементов отопительной системы (котлов, отопительных приборов, циркуляционных насосов и т.д.).

Расчет необходимой мощности

Начнем с того, что при выборе отопительного котла важно точно рассчитать мощность, необходимую для отопления рассматриваемого помещения. Ориентировочная мощность котла для хорошо утепленного здания при высоте потолков до 3 м определяется соотношением: 1 кВт мощности потребуется для отопления 10 кв. м. Но окончательный расчет требуемой мощности стоит доверять только профессионалам. Дело в том, что кроме площади (объема) помещения при определении необходимой мощности надо правильно учесть еще массу самых разных факторов, среди которых материал и толщина стен, количество и расположение окон, и множество других параметров.
Наиболее распространены и дешевы в эксплуатации газовые котлы. Но именно при их применении надо быть особенно внимательным при расчете требуемой мощности. Дело в том, что в рекламных буклетах или в инструкциях на котел указывается мощность при номинальном давлении газа, которое для большинства котлов равно от 13 до 20 мбар, а реальное давление в российских газовых сетях может составлять 10 мбар, а иногда и ниже. Таким образом, котел, имеющий номинальную мощность, например, 60 кВт зачастую работает только на 2/3 своих возможностей и способен обогреть площадь только порядка 400 кв. м.
Кроме того, к газовым котлам предъявляются и наиболее жесткие требования по установке.

Требования к установке котлов

Основные из них записаны в СНиПе "Газоснабжение" №2.04.08-87* (2002 год). Вот выдержки из этого СНиПа.
Радел "Газоснабжение жилых домов".
6.41 При установке в кухне газовой плиты и проточного водонагревателя объем кухни следует принимать согласно п. 6.29. При установке в кухне газовой плиты и емкостного водонагревателя, газовой плиты и отопительного котла или отопительного аппарата, а также газовой плиты со встроенными устройствами для нагрева воды (отопления, горячего водоснабжения) объем кухни должен быть на 6 м3 больше объема, предусмотренного в п.6.29.
6.42 Помещение, предназначенное для размещения газового водонагревателя, а также отопительного котла или отопительного аппарата, отвод продуктов сгорания от которых предусмотрен в дымоход, должно иметь высоту не менее 2 м. Объем помещения должен быть не менее 7,5 м3 при установке одного прибора и не менее 13,5 м3 при установке двух отопительных приборов.
6.43 Кухня или помещение, где устанавливаются котлы, аппараты и газовые водонагреватели, должны иметь вентиляционный канал. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери или стены, выходящей в смежное помещение решетку или зазор между дверью и полом с живым сечением не менее 0,02 м2.
6.44 Не допускается размещение всех газовых приборов в подвальных этажах (в подвалах), а при газоснабжении СУГ - в подвальных и цокольных этажах зданий любого назначения. Примечание. Требования данного пункта не распространяются на жилые дома, принадлежащие гражданам на правах личной собственности, если подвалы этих домов имеют естественное освещение, а газоснабжение их осуществляется от природного газа.
6.29 Установку газовых плит в жилых домах следует предусматривать в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м, имеющих окно с форточкой (фрамугой), вытяжной вентиляционный канал и естественное освещение.
При этом внутренний объем помещений кухонь должен быть, м3, не менее:
  • для газовой плиты с двумя горелками… 8,
  • для газовой плиты с тремя горелками… 12,
  • для газовой плиты с четырьмя горелками… 15
6.31 Последний абзац. При невозможности выполнения указанных требований установка газовых плит в помещениях может быть допущена в каждом конкретном случае по согласованию с местным органом санитарного надзора.
6.35 Последний абзац.
В одном помещении не допускается предусматривать установку более двух емкостных водонагревателей или двух малометражных отопительных котлов или двух других отопительных аппаратов.
При применении газовых котлов в поквартирном отоплении следует руководствоваться СНиПом 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" (2004 год). В нем есть раздел 6.2, который так и называется "Поквартирные системы теплоснабжения".
Вот содержание этого раздела.
6.2.1 Поквартирные системы теплоснабжения применяются для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения квартир в жилых зданиях, в том числе имеющих встроенные помещения общественного назначения.
6.2.2 В качестве источников теплоты систем поквартирного теплоснабжения следует применять индивидуальные теплогенераторы - автоматизированные котлы полной заводской готовности на различных видах топлива, в том числе на природном газе, работающие без постоянного обслуживающего персонала.
Для многоквартирных жилых домов и встроенных помещений общественного назначения следует применять теплогенераторы:
  • с закрытой (герметичной) камерой сгорания;
  • с автоматикой безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива при прекращении подачи электроэнергии, при неисправности цепей защиты, при погасании пламени горелки, при падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения, при достижении предельно допустимой температуры теплоносителя, при нарушении дымоудаления;
  • с температурой теплоносителя до 95 °С;
  • с давлением теплоносителя до 1,0 МПа.
В квартирах жилых домов высотой до 5 этажей допускается применение теплогенераторов с открытой камерой сгорания для систем горячего водоснабжения (проточных водонагревателей).
6.2.3 В квартирах теплогенераторы общей теплопроизводительностью до 35 кВт можно устанавливать в кухнях, коридорах, в нежилых помещениях, а во встроенных помещениях общественного назначения - в помещениях без постоянного пребывания людей.
Теплогенераторы общей теплопроизводительностью свыше 35 кВт следует размещать в отдельном помещении. Общая теплопроизводительность установленных в этом помещении теплогенераторов не должна превышать 100 кВт.
6.2.4 Забор воздуха для горения должен осуществляться:
  • для теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания - воздуховодами непосредственно снаружи здания;
  • для теплогенераторов с открытыми камерами сгорания - непосредственно из помещений, в которых установлены теплогенераторы.
6.2.5 Дымоход должен иметь вертикальное направление и не иметь сужений. Запрещается прокладывать дымоходы через жилые помещения.
К коллективному дымоходу могут присоединяться теплогенераторы одного типа (например, с закрытой камерой сгорания с принудительным дымоудалением), теплопроизводительность которых отличается не более чем на 30 % в меньшую сторону от теплогенератора с наибольшей теплопроизводительностью.
К одному коллективному дымоходу следует присоединять не более 8 теплогенераторов и не более одного теплогенератора на этаж.
6.2.6 Выбросы дыма следует, как правило, выполнять выше кровли здания. Допускается при согласовании с органами Госсанэпиднадзора России осуществлять выброс дыма через стену здания, при этом дымоход следует выводить за пределы габаритов лоджий, балконов, террас, веранд и т.п.
6.2.7 Дымоходы должны быть выполнены гладкими и газоплотными класса П из конструкций и материалов, способных противостоять без потери герметичности и прочности механическим нагрузкам, температурным воздействиям, коррозионному воздействию продуктов сгорания и конденсата. Тепловую изоляцию дымоходов и дымоотводов, температура газов внутри которых превышает 105 °С, следует выполнять из негорючих материалов.
6.2.8 В помещениях теплогенераторов с закрытой камерой сгорания следует предусматривать общеобменную вентиляцию по расчету, но не менее одного обмена в 1 ч. В помещениях теплогенераторов с открытой камерой сгорания следует учитывать также расход воздуха на горение топлива, при этом система вентиляции не должна допускать разряжения внутри помещения, влияющего на работу дымоудаления от теплогенераторов.
6.2.9 При размещении теплогенератора в помещениях общественного назначения следует предусматривать установку системы контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа для теплогенератора при достижении опасной концентрации газа в воздухе - свыше 10 % нижнего концентрационного предела распространения пламени (НКПРП) природного газа.
6.2.10 Техническое обслуживание и ремонт теплогенератора, газопровода, дымохода и воздуховода для забора наружного воздуха должны осуществляться специализированными организациями, имеющими свою аварийно-диспетчерскую службу.

Обеспечение горячего водоснабжения

Еще один важный момент при выборе котла - возможность обеспечения комфортного горячего водоснабжения (ГВС). Существуют варианты как с применением двухконтурного котла ("отвечает" и за отопление и за ГВС), так и с подсоединением к одноконтурному котлу бойлера.
Рассмотрим подробнее разные способы подготовки горячей воды.
1) Если потребности в горячей воде не очень велики (10 - 15 л/мин при нагреве на 30 °С), то лучше приобрести двухконтурный котел с проточным контуром ГВС. Этот вариант дешевле, компактнее и проще в установке.
2) Более комфортные условия горячего водоснабжения можно получить, установив котел со встроенным бойлером. Его основные достоинства:
  • 45-60 литров (в зависимости от модели) горячей воды, постоянно готовых к использованию,
  • при жесткой воде бойлер нужно чистить от накипи гораздо реже, чем проточный теплообменник ГВС.
  • бойлер позволяет иметь на некоторое время запас горячей воды при отключении газа.
3) Если же потребности в горячей воде достаточно велики, то надо рассмотреть вариант с подключением к котлу отдельностоящего бойлера. Выбор бойлеров на российском рынке достаточно велик. Есть десятки производителей, которые предлагают бойлеры как относительно небольшого объема (80-100 литров), так и модели объемом во много сотен литров, включая и 1000 литров. Стоит иметь в виду, что бойлер не просто накапливает горячую воду, но и за счет хорошей теплоизоляции на долгое время сохраняет ее нагретой, что позволяет рационально использовать топливо. Еще один очень важный параметр любого бойлера - мощность его теплообменника. Этот параметр говорит о том, на сколько быстро вода в бойлере будет нагреваться. Для наглядности, можно рассмотреть зависимость времени нагрева воды на 50 градусов на примере двух моделей чешских бойлеров Drazice. Модель OKC 200 NTR объемом 200 л и мощностью теплообменника 24 кВт, нагреет воду за 28 мин., а модель OKC 200 NTRR с теплообменником мощностью 44 кВт, нагреет тоже количество воды за 16 мин.

Установка циркуляционного насоса

Рис.1. Монтаж насоса с мокрым ротором
Монтаж насоса с мокрым ротором
При создании эффективной системы отопления с принудительной циркуляцией, для движения теплоносителя требуется циркуляционный насос. Очень часто в индивидуальных системах отопления для этих целей применяются насосы с мокрым ротором. Смазка подшипников такого насоса осуществляется теплоносителем системы отопления. Также теплоноситель выполняет функцию охлаждения. Для этого должна быть обеспечена непрерывная циркуляция воды через гильзу насоса. Отсюда вытекает важнейшее требование к монтажу насосов с мокрым ротором - их вал всегда должен находиться в горизонтальном положении!

Установка отопительных приборов

При установке отопительных приборов (радиаторов, конвекторов) для обеспечения их наиболее эффективной работы следует соблюдать следующие рекомендации.
Первое. Отопительные приборы, независимо от их типа и материала, предпочтительнее располагать под окном. Это делается для того, чтобы поднимающийся от них теплый воздух блокировал движение холодного воздуха от окна.
Второе. Чтобы обогрев помещения происходил рационально, следует соблюдать нижеуказанные параметры: расстояние от отопительного прибора до стены - как минимум 3 см, до подоконника и до пола - 10-12 см.
Третье. Если возникает желание закрыть отопительный прибор декоративной панелью или экраном, то следует помнить, что при этом теряется большое количество тепла (около 20%), и есть риск остаться в "недогретом" помещении.
Для повышения КПД радиатора можно укрепить за ним на стене отражающую изоляцию (обычно это два тонких слоя металла и слой теплоизолятора между ними). Такая несложная операция позволит большую часть тепла от радиатора использовать для отопления помещения, а не стены.

Применение антифриза

В качестве теплоносителя в системе отопления может быть применена или вода или специальный антифриз. Преимуществом антифриза по сравнению с водой является следующее. Если в холодное время в доме никто не живет и система отопления отключена, то есть вероятность, что вода в промерзшем помещении может разорвать как трубы, так и сам котел. При использовании антифриза этого произойти не должно.
Хочется предостеречь от применения автомобильного "тосола" в системах отопления, так как в его составе есть добавки не допустимые к применению в жилых помещениях. Поэтому если вы заботитесь о своем здоровье и "здоровье" своей системы отопления - используйте специальный антифриз для систем отопления. В большинстве случаев основу российских антифризов составляет этиленгликоль, в которой добавлены специальные присадки, придающие теплоносителю антикоррозийные и антивспенивающие свойства.
Очевидно, что если в доме постоянно никто не живет, то без применения антифриза в российских условиях обойтись не просто. В тоже время, при применении антифриза надо иметь в виду следующее:
  • теплоемкость антифриза заметно ниже, чем у воды (т.е. он хуже накапливает тепло и хуже отдает его), следовательно, при проектировании системы отопления с антифризом радиаторы следует выбирать более мощные,
  • вязкость антифриза выше, чем у воды, т.е. его сложнее заставить двигаться по системе отопления, поэтому нужно выбирать более мощные циркуляционные насосы,
  • антифриз более текуч, чем вода, отсюда повышенные требования к разъемным соединениям системы отопления.

Основой комфортного проживания и долговечности любого дома помимо его наружной конструкции являются и его стены. Крайне важно правильно подобрать конструкцию стены и материал, на которые способны повлиять экономические показатели, физико-механические факторы, климатические условия, и выбор стройматериалов. Как уже стало понятно, речь пойдет о стенах, о способах их возведения, проблемах при возведении домов и обо всем, что может пригодиться в строительстве. Стены – это опора дома и несущая конструкция. Одновременно от стен зависит то, насколько долго будет стоять дом и какие последствия могут быть в результате неудачного возведения стен.

Инженеры и технологи по строительству достигли потрясающих плодов в определении составов смесей для стен. Необходимо знать, что внешние стены должны обладать всеми подобающими свойствами: паронепроницаемость, воздухопроницаемость, теплозащита, морозостойкость. Внутренние стены иногда возводятся из другого материала, однако в совокупности с наружными они обладают звукоизолирующими характеристиками, и если есть необходимость достичь данного эффекта, необходимо соблюдать абсолютно все технические требования касательно выбора конструкции и материала. Насчет многослойной стены с термическим сопротивлением следует отметить: все её свойства непосредственно зависят от коэффициента теплопроводности и толщины каждого слоя, если влажность стеновых материалов повышается, теплозащитные свойства ухудшаются особенно сильно.

В области строительства достаточно часто встречается понятие автоклавный газобетон, это разновидность стеновых блоков из бетона ячеистого, которые используются при возведении строений из нескольких этажей. Газобетон автоклавный состоит из портландцемента, туда также добавляют известку и кварцевый молотый песок. Весь процесс производства газобетона ячеистой структуры кажется немного сложным: данная структура образуется в результате поризации какой-либо массы газом, которая образуется при смешивании гидорксида кальция с алюминиевой пудрой. Обработка газобетона автоклавного придает материалу прочность, уменьшая тем самым пористость минитрубочек.

Кладку можно выполнять не только из растворной цементно-песчаной смеси, но и на минеральном особом клее, чего и добиваются большие отечественные заводы ячеистого бетона, производя и поставляя блоки стеновые различных размеров. Самое главное не допустить при кладке появления мостиков холода, возникающие из-за песчано-цементного шва, а бороться с этим явлением помогает соблюдение толщины шва. В результате этого все теплотехнические характеристики стен улучшаются и сохраняются. Главной составляющей является регулировка воздуха, о ней должен помнить каждый строитель, потому все чаще они возводят стены из ячеистого бетона, не мешающие воздухообмен благодаря усовершенствованной паропроницаемости.

Лишь при возведении стен из бетона ячеистого можно достичь лучших результатов, и сделать в квартире прохладный климат и звуконепроницаемые комнаты, напоминающими немного жизнь в деревянном домике. Есть акриловые краски с дисперсионными покрытиями, обеспечивающие защиту от влаги. Они наносятся на стены снаружи. Есть ещё один вариант защиты, выложив стенку из лицевого кирпича можно добиться такого же эффекта, однако есть одно требование – необходимо оставить незначительно воздушное пространство с продухами. Однако благодаря замечательным характеристикам ячеистого бетона, применять его можно не только в строительстве стен, но и в покрытиях, перемычках и перекрытиях.

Очень многое в строительном деле зависит от плотности материалов, в связи с этим был создан материал, используемый в виде заполнителя, и позволяющий производить блоки меньшей плотности, которые называются керамзит. Основной составляющей при производстве керамзита является песок, особенно его физико-механические и теплотехнические свойства. Если добавлять в некоторые изделия перлитовый песок, то можно достичь очень высоких теплозащитных качеств, масса при этом будет относительно малой, однако есть один нюанс – понижается прочность изделий.

Если сравнить коэффициент теплопроводности керамзитобетона и пустого кирпича, разница будет достаточно ощутимой керамзитобетон менее пригоден для возведения стен, нежели кирпич. Когда приходится использовать в возведении керамзитобетон, возникает одна весомая проблема, из-за которой тратится много сил и времени. Добавление керамзита образует крупнопористую структуру, посредством чего расштробирование и распиливание (специальная обработка), становятся очень мучительным и трудным занятием. Только после образования поризации многие полезные качества керамзитобетонных блоков улучшились: это и теплоизоляция и эксплуатация.

Тяжелый бетон является главным элементом опалубочных сборно-разборных систем, за счет этого можно утеплять фасады, а при заливке в опалубку бетона можно внутри стены уложить утеплитель. Однако если строится один дом, данная технология дорого будет строить, потому инженеры рекомендуют ее исключительно тем, кто строит несколько коттеджей или домов.

Дизайнеры отдают предпочтение в монолитном бетонировании стен технологии несъемных опалубок для создания полной теплоизоляции и декораций, которые получаются в результате окончания бетонирования стен. Применение несъемной опалубки условно можно разделить на пару способов. Прежде всего, строители наловчились внедрять пустотные пенополистирол бетонные блоки, посредством чего в современном строительстве произошел заметный скачок. Тем не менее, данный метод, заключал в себе, наверное, некоторые трудности, из-за чего введена была другая технология с применением армированного бетона, которым после сборки заполняют полость стены. В таком варианте все просто: бетонное ядро придает всей конструкции прочность, а опалубка играет роль утеплителя.

 

Не бойтесь строить дом своими руками! Практически все советы по удешевлению стоимости строительства, данные в этой статье, хорошо известны и проверены опытом. Профессиональным строителям она вряд ли понадобится, а человеку, впервые столкнувшемуся со строительством, будет необходима.

Строим дом сами

Необходимо сразу оговориться: при снижении стоимости возрастают трудозатраты. Тех, у кого денег достаточно, это не пугает, строить-то будут другие. Ну а для людей среднего и малого достатка последнее обстоятельство имеет немаловажное значение. И хотя строительство дома - дело дорогое и хлопотное, но улучшение благополучия вас самих и вашей семьи стоит всех затрат.

Конечно, построить дом — занятие не из легких, но, как говорит пословица: «Глаза страшатся — руки делают». Не бойтесь строить дом самостоятельно. У вас все получится! А для тех, кто сомневается, подойдите к любому дому, построенному профессиональными строителями, приглядитесь к кирпичной кладке. Вы увидете, что дом полон изъянов, кладка неровная: где «пузо», где «провал». Углы далеки от вертикали. А отойдешь подальше, вроде ничего! Так будет и с вашим домом, главное, строить с умом, сначала в голове, потом руками. «Не боги горшки обжигают!»

Подкатегории

  • Всё о кровле

    Кровля, выбор кровельных материалов, устройство кровли.

     

     

    Обзор кровельных материалов. 

    Разнообразие конструкций домов и их крыш диктует возникновение большого количества разных кровельных материалов. Руководствуясь особенностями вашего строения, совсем не сложно подобрать наиболее подходящий вариант. Начнем обзор с описания имеющихся видов шифера.

     

    Отвечаем на вопросы

    Сравнение натуральной и металлочерепицы.
    Какую крышу выбрать
    Надежная кровля.
    На чем стоит крыша?
    Обзор самых популярных кровельных материалов
    Выбор кровельных материалов
    Чердачная и мансардная крыша дома
    Защита кровли от прямых ударов молнии.

    Топ – 10

    «38М» г.Москва ( www.38m.ru ) ондулин, металлочерепица, профнастил 
    «ЕвроКров» г.Москва ( www.copperroofs.ru ) строительство крыш "под ключ" 
    «ДОМСТРОЙ» г.Москва ( www.gkds.ru ) кровельные материалы, монтаж кровли 
    «ОлимпСтройСервис» г.Москва ( www.noviydom.ru ) строительство крыш "под ключ" 
    «Супрон» г.Москва ( www.supron.ru ) монтажа кровли 

    Классическим называют асбестоцементный шифер, которым покрывают покатые крыши с углом наклона более 12°. Его срок службы достигает 50 лет, он технологичен, вес одного листа в среднем составляет 40 кг. 

    Еврошифер – усовершенствованный материал, в его основе лежит картон, пропитанный битумом, он имеет более привлекательный внешний вид по сравнению с обычным. Еврошифер выпускается в разной цветовой гамме, наиболее популярные цвета – коричневый, красный и зеленый. Материал подходит для крыш с углом наклона от 6°, с ним легко работать, при необходимости его можно разрезать хорошо наточенным ножом или пилой. Еврошифер выдерживает большую разницу температур, но служит всего 25-30 лет. 

    Любителям новизны и оригинального дизайна кровли советуем обратить внимание на светопропускающие листовые материалы. Они прослужат не больше 15 лет, зато подарят массу интересных впечатлений. Материал может быть бесцветным или окрашенным, вес квадратного метра – всего 1 кг. 

    Продолжая разговор о кровле, вспомним о том, какой бывает черепица. 

    Обыкновенная черепица – это обожженные глиняные плитки, которые используют для покрытия крыш с большим уклоном: от 18 до 60°. Масса готовой кровли очень высока, каждый квадратный метр может весить до 80 кг. Поэтому укладка производится вручную и подкрепляется мощной обрешеткой. Что касается цвета, здесь выбор натуральных оттенков велик, кроме того, черепица может быть покрыта глазурью. 

    Битумная черепица по составу похожа на рубероид, но более долговечна. Применяется для кровель с уклоном 12-90°, квадратный метр покрытия весит от 8 до 12 кг. 

    И в завершении хочется упомянуть о металлических листах, которые благодаря малому удельному весу нашли широкое применение в качестве кровельного материала. Единственная тонкость состоит в том, что перед укладкой их необходимо покрасить, чтобы защитить от образования ржавчины. 

    Листы оцинкованной стали могут быть плоскими или гофрированными, на квадратный метр приходится до 6 кг веса, материал может использоваться для крыш с углами наклона от 14 до 20°. 

    Срок службы листовой меди намного дольше, такую кровлю можно не менять на протяжении более 100 лет. Сразу после установки медные листы имеют характерный цвет, который со временем темнеет до темно-коричневого, а потом покрывается патиной, которая придает крыш зеленоватый оттенок. Медь выпускается и в листах, и в рулонах, удельный вес материала – 6-12 кг на квадратный метр.


    Крыша, как и фундамент, является наиболее ответственным элементом здания. Крыша дома состоит из стропильной конструкции, обрешетки, утеплителя, вентиляции и кровельного материала. Все кровельные материалы классифицируются по сырью, из которого они сделаны и по форме кровельного материала.

     

     

     

     

     

     

     

    Классификация кровельных материалов по сырью : 

    1.стальные, с защитой от коррозии 
    2. битумные 
    3. полимерные, полимерно-битумные 
    4.керамические 
    5. асбестоцементные или песчано-цементные 

    Знание особенностей кровельных материалов поможет сделать правильный выбор при покупке. Например при повышенной опасности пожара не<

  • Всё о окнах
  • Всё о фундаментах
  • Всё о стенах дома
  • Всё о бонях
  • Всё о проектах домов
  • Всё о лестницах для дома
  • Всё о крышах дома
  • всё о стилях архитектуры
  • Всё о воротах
  • Всё о перекрытиях
  • Всё о конализации
  • Всё о водоснабжении
  • Всё о электроснабжении
  • Всё о фасадах
  • Всё о полах
  • тел.+7(351) 9000-704
  • тел +7 982 300 00 74

Рейтинг@Mail.ru

Челябинск, ул. Проспект Ленина, д.3 офис 314

  • Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
  • Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
  • Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Яндекс.Метрика